Накопительный бак поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения. Чаще всего для этих целей подходит мембранный бак закрытого типа. Он выпускается в виде емкости с резиновой мембраной внутри. Мембрана, в свою очередь, делит емкость на две части, в одной – воздушное пространство, а в другой – вода.
Устройство для водоснабжения применяется в автономных сетях подачи холодной и горячей воды. При перебоях с водой из основного источника накопительный бак восполняет ее из запасов. Резервуар представляет собой полую емкость, которая представлена в различных вариациях и объемах. На емкости имеются патрубки ввода и вывода, очистные устройства – фильтры, вентиляция и техническая ревизия. Более дорогостоящие модели имеют насосные системы.
Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью встроенных уровнемеров – электронных и поплавковых. Насосная станция перекачивает жидкость из одного источника в бак-накопитель. Жидкость наполняет резервуар до определенного уровня, после чего происходит срабатывание крана с поплавком, что приводит к завершению процесса водозабора.
Электродвигатель насоса после запуска заполняет камеру для воды. При этом происходит уменьшение отсека для воздуха. Чем меньше воздуха остается, тем больше увеличится давление.
После превышения определенной нормы происходит автоматическое отключение насоса. Он включится только тогда, когда давление снизится до минимального значения. При этом жидкость будет поступать из отсека для воды.
Накопительный бак одновременно выполняет ряд функций:
стабилизация давления при отключении насоса;
защита от гидравлических ударов вследствие попадания в водопровод воздуха или перепадов напряжения;
сохранение определенного количества воды;
обеспечение износостойкости насоса.
Накопительный резервуар удовлетворяет потребности в воде за счет хранимой в запасе жидкости. При этом насосная система может быть не задействована при небольшом водопотреблении.
Самое простое решение, которое, кстати, весьма широко практиковалось еще не столь давно – это установка довольно вместительной емкости в самой высокой точке водопроводной системы дома. В дачных условиях это может быть, скажем, чердак. Бак – негерметичный, просто закрывается крышкой от ненужного испарения и замусоривания воды. Так что повышенного давления в нем создаваться по умолчанию не может.
Открытый расширительный бак. Из достоинств – только простота, все остальное – сплошные недостатки.
Насос периодически пополняет запас воды в этом баке. А оттуда она просто под действием сил гравитации течет к той точке, где открывается кран водозабора. Таким образом, напор определяется исключительно разницей высот установки бака и точки водозабора.
Достоинства системы понятны – простота и дешевизна. А в чем видятся недостатки? Да практически — во всем остальном…
Система получается негерметичной, а качеству уже прошедшей фильтрацию и очистку воды не идет на пользу контакт с воздухом.
Ёмкость часто приходится располагать в неотапливаемом помещении (на чердаке). Для летнего использования – еще туда-сюда, зимой же система становится неработоспособной.
Автоматизировать такую систему – особых сложностей не составляет: можно установить поплавковый клапан и реле давления. Они в совокупности будут обеспечивать включение насоса для заполнения бака до нужного уровня. А вот создать требуемое давление в системе – извините…, но все ограничивается исключительно перепадом высоты. А для многих сантехнических и бытовых приборов требуются совсем иные условия.
Одним словом, не стоит даже завязываться с такой «упрощенкой».
Вот это – совсем другой разговор. Нет практически никаких ограничений по месту их размещения, можно подобрать изделие нужного объема, сведя к минимуму количество включений насоса, и давление в системе поддается точной регулировке.
По конструкционным особенностям эту категорию можно разделить на устройства трех типов:
Расширительные баки с мембраной, разделяющей емкость на две половины.
Баллонного типа, внутри которых размещена эластичный, изменяющийся в размерах баллон для воды, который очень часто просто именуют «грушей».
Наконец, существуют расширительные баки, в которых не предусмотрено какого-то механического разделения жидкой и газообразной среды. Но так как в условиях домашнего водопровода они практически не используются, рассматривать их не станем.
Бак расширительный мембранного типа
Как правило, корпус такого бака собирается из двух половинок (поз. 1). Соединение этих деталей корпуса (поз. 2) предопределяет и расположение несъёмной мембраны (поз. 3). Эта эластичная перегородка делит полость бака на две камеры: водяную (поз. 4) и воздушную (поз. 5). Для подключения к водопроводу со стороны водяной камеры предусмотрен резьбовой патрубок (поз. 6).
Разновидности
Накопительные баки классифицируются по нескольким признакам:
форма емкости: круглая, цилиндрическая, прямоугольная, нестандартная;
конструкция: открытая и закрытая;
материал выполнения: пластик, нержавеющая сталь, металл, полипропилен;
внутренняя вместимость: 7, 20-30, 50 литров, а также большие емкости на 80, 100, 200, 250, 500 л;
предназначение: для горячего водоснабжения с электрическими водонагревателями, для холодного водоснабжения, для отопления и систем орошения;
способ монтажа: размещение по вертикали и горизонтали, внутри помещения и под землей, настенный.
Назначение
Основное предназначение – сбор и хранение воды и других пищевых, технических неагрессивных жидкостей.
Форма и объем
При расчете вместимости накопительного бака необходимо учесть следующие факторы.
Расходную норму жидкости: все потребляют воду по-разному, поэтому советовать конкретные значения нельзя. Для приблизительных расчетов можно взять среднестатистические значения.
Производительность основного источника воды. Многое зависит от количества жидкости, которое поступает из источника.
Материалы
Накопительный бак изготавливается из нержавеющей стали или пищевой пластмассы. Материал должен быть высокого качества, в противном случае в питьевой воде будут присутствовать различные токсичные химические элементы, вредные для здоровья человека.
монтаж переливной трубы, которая выводится в канализацию и закрепляется к стенкам резервуара;
присоединенный бак проверяется на герметичность;
утепление бака с помощью полистирола или минеральной ваты.
Рассмотрим более подробно конструктивные особенности бака.
Всасывающий патрубок должен иметь поплавковый кран. В том случае, если жидкость перекачивается из скважины, используется поплавковый выключатель.
При поломке поплавка ниже всасывающего патрубка врезают переливной трубопровод, который ведет к канализационной системе.
На всасывании устанавливается фильтрующий элемент. Они выпускаются нескольких видов: сетчатые, центробежные фильтры-насосы и циклоны. Сетчатый фильтр устанавливается при перекачке исключительно чистой воды, а другие – для грязной. Сетчатый рекомендуется устанавливать на нагнетательной линии.
В резервуарах с непрозрачными стенами устанавливают уровнемеры для определения оставшегося объема воды.
Необходимо позаботиться о способах удаления осадка. Подземные резервуары очищают через верхний люк. Резервуары, установленные наверху, предусматривают дренажные трубы, которые врезаются у днища сосуда.
Резервуар заполняется с помощью насадки для душа или лейки, что позволит избежать смешивания чистой воды с осадком.
Наверху емкости предусматривается вентиляционный трубопровод или дыхало. Его гнут таким образом, что входной патрубок располагался снизу. На входе дыхала устанавливают сетку для предотвращения попадания в резервуар засорений.
Гравитационная схема водоснабжения
Гравитационная или безнапорная или самотёчная схемы водоснабжения, устроена таким образом, что вода самостоятельно, под действием только силы тяжести, растекается по водопроводу дома.
Являясь альтернативой напорной системы, гравитационно-самотёчная схема, во-первых, частично не зависит от наличия электричества, во-вторых, проще монтируется, в-третьих, меньше стоит.
Принцип гравитационной схемы водопровода внутри дома, в установке объемного бака на высокой точке дома, например, чердаке, и растекании воды по водопроводу под действием силы тяжести.
Относительный недостаток водопровода дома из напорного бака, это этап наполнения бака. Чтобы наполнить бак и пополнять запас воды в баке потребуется работа насоса, который доставит воду от источника водоснабжения до бака.
Однако для наполнения бака, во-первых, насос не обязательно монтировать на постоянной основе, во-вторых, насос не будет работать постоянно, в-третьих, автоматика такой схемы совсем несложная.
Все эти обстоятельства оставляют безнапорную схему водопровода в ранге популярной и востребованной в частном домостроении.
Вариант ручного наполнения бака водой, не рассмариваем, как НЕ реальный. Значит, в сборке самотёчного водопровода с баком, нужно продумать подачу воды от источника с её подъёмом до бака. Включение пополнения бака может быть ручное или автоматическое.
Вода поступает в бак от скважины или колодца. Для заполнения и пополнения бака достаточно недорогого насоса типа «Малыш». На подающую трубу водопровода необходимо установить обратный клапан.
Обычно (необязательно), обвязку бака делают стальными оцинкованными трубами, если бак сделан из стали диаметров 15-20 мм или пластиковыми трубами, если бак из пластика.
Обязательными элементами бака, являются:
Вентиляционные вырезы: обеспечивают проветривание воды в ёмкости;
Сигнальная труба: не дает баку переполниться;
Поплавок: для автоматического отключение/включение подающего насоса.
Поддон: защищает дом от протечек.
Критерии выбора
Если частный дом имеет несколько этажей, можно установить накопительный резервуар на чердаке. Это позволит обойтись без установки насосной системы. С другой стороны, для лучшего напора придется установить резервуар на определенной высоте. Также возникает вопрос об установке водогрейного оборудования, чтобы зимой жидкость не замерзала.
При выборе бака для водоснабжения в первую очередь необходимо обратить внимание на его характеризующие факторы. При подборе емкости оптимальной вместимости учитывают количество людей, которые будут потреблять воду. Не менее важно знать количество водозаборных участков в квартире: душ, краны, бытовые электроприборы. Также нельзя забывать о вероятности использования воды одновременно несколькими потребителями.
Прежде всего надо исходить из того, что расширительный бак (гидроаккумулятор) должен быть предназначен именно для системы водопровода.
Какая разница? — спросят некоторые… А разница есть. Например, баки для систем отопления могут быть рассчитаны на более высокий уровень эксплуатационных температур, но вместе с тем – на куда меньшие значения давления.
Кроме того, в баках для отопительных систем нет никакой нужды переживать за негигиеничность используемых в его конструкции материалов. А вот гидроаккумулятор для водопровода ни в коем случае не должен снижать качества питьевой воды.
Принята и в основном выдерживается цветовая маркировка баков: для водопроводной системы обычно имеют синий (голубой) окрас, для отопления – красный. Но полностью полагаться на это нельзя – бывают исключения, причем как в одну, так и в другую сторону. Так что основное внимание должно быть сосредоточено на заявляемых в паспорте характеристиках.
Пятивыводной штуцер нередко соединяется непосредственно с патрубком аккумулирующего бака.
Яркие красные и синие оттенки – это не «дань красоте», а разное предназначение расширительных баков, и нередко — серьезные отличия в параметрах при внешнем сходстве.
Для систем водоснабжения высокая рабочая температура не требуется – достаточно верхнего предела в 70 градусов. Но вот предельное рабочее давление должно быть порядка 10 атмосфер. Тогда как расширительные баки для теплоносителя способны работать и при более высоких температурах, но ограничиваются максимальным давлением в 2÷3 атмосферы.
— Натуральный каучук. Безвреден для холодной питьевой воды. Не рекомендуется превышать уровень температуры в 50 градусов.
— Бутиловый синтетический каучук (BUTYL). Качественный, долговечный материал, вполне подходящий для питьевой воды. Спокойно выдерживает нагрев до температуры кипения воды, не давая деформации или изменения пластичности.
— Синтетическая резина на основе этилен-пропилена (EPDM) – практически не уступает в своих качествах бутиловому аналогу, разве что в долговечности.
— Если мембрана выполнена из резины SBR, то расширительный бак для водопровода не подходит – контакта такой резины с питьевой водой допускать нельзя. Для технических надобностей (то же отопление) — без ограничений.
Большинство баков изготовлены из прочной стали, имеющей антикоррозионное покрытие и защитную полимерную окраску и снаружи, и изнутри. В продаже есть и универсальные расширительные баки из нержавеющей стали. Но они, безусловно, значительно дороже просто стальных с покрытием.
Важным параметром выбора всегда являете объем расширительного бака. В продаже представлены модели стандартных объемов начиная от 19 и заканчивая 1000 литров. Казалось бы, чем больше – тем лучше.
Однако, это не совсем так – все должно быть соразмеренно с реальными условиями эксплуатации системы автономного водопровода. Неоправданно большой гидроаккумулятор займет слишком много свободного пространства, обойдется в немалую сумму, а накопляемые в нем запасы могут длительное время оставаться невостребованными, что, кстати, может весьма негативно сказываться на качестве воды.
Существует несколько методик-рекомендаций по подбору оптимальной емкости гидроаккумулятора. Следует правильно понимать, что в любом случае для создания запаса воды используется далеко не весь объем резервуара.
Эта величина будет зависеть и от общего объема бака, и от предварительно созданного давления в воздушной камере (Рв), и от произведенных установок на реле давления – порогов срабатывания включения насоса (Рmin) и его выключения (Рmax).
Рв, бар
0.8
0.8
1.3
1.3
1.8
1.8
2.3
2.3
2.8
2.8
4.0
Рmin, бар
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
3.0
5.0
Pmax, бар
2.0
2.5
2.5
3.0
2.5
4.0
4.0
5.0
5.0
8.0
10.0
Объем бака, л
19
5.7
7.3
5.0
6.6
2.5
7.1
5.4
7.5
6.ё
8.1
8.4
24
7.2
9.3
6.3
8.3
3.2
9.0
6.8
9.4
7.6
10.2
10.6
50
15.0
19.3
13.1
17.2
6.7
18.7
14.1
19.7
15.8
21.3
22.0
60
18.0
23.1
15.8
20.8
8.0
22.4
17.0
23.6
19.0
25.6
23.4
80
24.0
30.9
21.0
27.6
10.7
29.9
22.7
31.4
25.3
34.1
35.1
100
30.0
38.6
26.3
34.5
13.3
37.3
28.3
39.9
31.7
42.7
43.9
200
60.0
77.1
52.6
69.0
26.7
74.7
56.6
78.6
63.3
85.3
87.9
300
90.0
115.7
78.9
103.5
40.0
112.0
84.7
117.7
95.0
128.0
131.8
500
150.0
192.9
131.4
172.5
66.7
186.7
141.4
196.4
158.3
213.3
219.7
750
22.0
289.3
197.1
258.8
100.0
280.0
212.1
294.6
237.5
320.0
329.5
1000
300.0
385.7
262.9
345.0
133.3
373.0
282.9
392.9
316.7
426.7
439.4
Может подбор проводиться и с использованием формул.
Например, производители насосного оборудования для колодцев и скважин предлагают следующую формулу оптимального объема гидроаккумулятора. В ней расчет ведется исходя из производительности домашней системы водопровода, настроек реле давления и рекомендуемого количества включений насоса в течение часа.
Vt — рекомендуемый объем расширительного бак а в литрах. Естественно, после расчетов выбирается стандартный объём, ближайший к расчетному в большую сторону.
Qmax — максимальный расход воды в системе, литров в минуту. Его предстоит определить отдельно.
Pmax — верхний порог настройки реле давления, при котором происходит отключение насоса.
Pmin — нижний порог настройки реле давления, при котором срабатывает пуск насоса.
А — рекомендуемое максимальное количество пусков насоса в течения часа. Обычно – в районе 10-15 раз, может указываться в технических характеристиках насоса.
Чтобы подсчитать примерный максимальный расход воды, возможный в имеющейся водопроводной системе, можно воспользоваться предлагаемым калькулятором. В нем сразу учтены и показатели производительности различных сантехнических и бытовых приборов, и вероятностные составляющие возможности их одновременной работы.
Схема сборки и обвязки водонапорного бака
Для любой схемы водоснабжения можно найти недостатки. Не исключение использование напорного бака.
Во-первых, установка бака потребует усиления или, по крайней мере, дополнительного расчета конструкции дома и возможно, её усиления.
Во-вторых, в доме без отопления, бак потребует слива воды из бака перед зимним периодом.
В-третьих, даже в отапливаемых домах, чердаки редко обогреваются, поэтому придётся позаботиться об утеплении напорного бака.
В-четвёртых, водонапорный бак частного дома НЕ исключает устройство автономного источника водоснабжения со всеми вытекающими работами обустройства источника.
При всех существующих предложениях рынка, классическим вариантом остается стальной водонапорный бак.
Сваривают бак из стальных листов, придавая ему форму прямоугольника или цилиндра. Лучший вариант для долговечности и качества воды в доме, это бак из листов нержавеющий стали. Более дешевая альтернатива бак из стальных листов с обязательно окрашиванием поверхности внутри и наружи бака масляной краской.
Дачный водопровод
По участку или по его границе проходит летний водопровод;
Вода для полива подается по нему два-три раза в неделю;
Нам необходимо обеспечить непрерывную и круглосуточную подачу воды в дачный дом.
Врезка в дачный водопровод
Подключение к водопроводной сети выполняется в несколько этапов. При перекачке жидкости из колодца или скважины на баке устанавливается насос. Его вид зависит от глубины источника воды:
менее 8 метров – поверхностный;
9-20 метров – поверхностный насос с наличием эжектора;
более 20 метров – погружной.
На всасывающей линии насоса устанавливается обратный клапан. Если бак имеет большую вместимость, под него настилают доски, на которые распределится весовая нагрузка резервуара.
Монтаж поплавкового крана происходит следующим образом:
шайбу надевают на хвостовик клапана, затем присоединяют к входному отверстию;
внутрь хвостовика устанавливаются пластина, шайба и гайка;
снаружи к хвостовику прикручивают переходник, на который присоединен нагнетательный патрубок.
Если накопительный бак устанавливают наверху, то работа завершается после подключения к канализационной и водопроводной системе, а также установки водонагревателя. При подземном варианте установки необходимо подключить насосную систему с аккумулятором мембранного типа. Насосная система должна быть обеспечена защитой от сухого хода.
Важные нюансы
Накопительный бак устанавливается на подготовленном основании из бетона, металлической раме из профилированной трубы. Основание должно выдержать вес емкости, заполненной жидкостью. Патрубок для ввода изготовляется любого диаметра, вода перекачивается под избыточным давлением. Диаметр патрубка для вывода должен быть в два раза больше.
Монтаж утеплительного материала позволит лишь замедлить охлаждение воды в баке.
Схемы систем
Схема системы водоснабжения с подземным накопителем используется при малом дебете скважин и колодцев или при небольшом объеме жидкости. В данном случае между потребителем и источником жидкости монтируется промежуточный пластиковый резервуар. Вместимость резервуара находится в диапазоне 200-1000 литров в зависимости от потребности в воде жителей. Суточный объем потребляемой воды на каждого человека в среднем составляет около 200 литров.
Резервуар устанавливается как внутри дома, так и во дворе, в почве. Установка под землей обладает следующими достоинствами:
возможность применения резервуаров большой вместимости;
не занимает большого пространства;
не требует дополнительного подогрева в зимнее время года.
Подземный бак должен быть ребристым, круглым, благодаря чему обеспечивается механическая прочность от давления почвы. Бак, установленный под землей, тяжело подвергается промывке. Если всасывающий патрубок находится внутри, то там всегда будет оставаться небольшое количество жидкости. Эта проблема решается подключением подающего патрубка через стенку резервуара. Но при этом необходимо установить на всасывании сетку-фильтр.
Схема системы водоснабжения с накопительным резервуаром внутри помещения выглядит намного проще, чем подземная система водопровода. Бак, располагающийся внутри дома, легко чистить и мыть. Дополнительный напор воды можно обеспечить, подняв бак на некоторую высоту.
Для подключения накопительного оборудования очень важно наличие обратного клапана на входе в помещение. Он предотвратит обратное движение жидкости в трубопровод. При верхнем подключении накопительный резервуар устанавливается на чердаке или под потолком. Он должен иметь верхний патрубок для подачи жидкости, чуть выше – штуцер для сброса в канализационную систему, в нижней части – для водозабора.
Выходной патрубок должен быть снабжен запорной арматурой. Он опускается в водопроводную систему, где присоединяется с помощью тройника. Для потребления воды необходимо просто закрутить вентиль на выходе.
Нижнее подключение проводится аналогично верхнему. Но на выходном штуцере устанавливается насосная станция для повышения давления. Перед каждым потреблением жидкости необходимо включать ее.
При нижнем подключении резервуара мембранного типа работы ведутся только с одной трубой, которая соединяется с водопроводной системой посредством тройника. Перед потреблением следует отрегулировать давление в воздушном отсеке, делается это только в соответствии с инструкцией производителя.
Автономное
Как и с централизованным водоснабжением, подключение проводится несколькими способами.
Водонапорная башня. Резервуар устанавливается на высоте около 20 метров на чердаке или специальной вышке. Жидкость от насоса будет поступать сразу в бак, а от него – в санузел, на кухню. Необходимое давление возникает за счет перепадов высот между уровнем жидкости и краном смесителя.
При нижнем подключении бак устанавливается на одном уровне с насосом или на нижнем этаже. Заполнение водой из скважины происходит после включения насоса.
Аккумуляторный бак мембранного типа устанавливается после насоса и обратного клапана. При отсутствии давления в системе жидкость будет поступать из аккумуляторного бака.
Советы профессионалов
При выборе водяного бачка следует обратить внимание на модели известных производителей. Более дешевые варианты могут стать причиной больших расходов. Особенно важно учесть качество каучука, который представляет основу мембраны. От этого материала зависит длительность эксплуатации накопительного бака и качество воды.
При самостоятельной установке накопительного резервуара нужно позаботиться о возможности демонтажа присоединяемой трубы для последующего ремонта или замены.
Не менее важно заземление оборудования, это позволит избежать электрической коррозии. Линия подпитки присоединяется к циркулирующему контуру системы.
Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб
Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).
Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять
При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.
Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:
уложить их ниже глубины промерзания грунта;
закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).
Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.
При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой
Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше.
При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.
Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона
Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.
При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.
В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.
Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.
При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.
Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать
Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.
Как выглядит организация водоснабжения частного дома от скважины или колодца?
Изображение
Описание
Скважинный погружной насос
Скважинный насос, подающий воду с глубины. Напор на выходе насоса рассчитывается как сумма глубины водозабора, высоты верхней точки водоразбора над грунтом, запаса на избыточный напор (не менее 5 метров) и на компенсацию гидравлических потерь в трубопроводе (очень грубо — 1 метр на 10 метров длины водопровода).
Пружинный клапан ДУ 20
Обратный клапан. Он ставится на вводе сразу после насоса и не позволяет воде сливаться обратно в грунт при его выключении.
Автоматика управления насосом
Автоматика управления насосом с датчиком давления. Она включает и выключает прибор при его пороговых значениях.
Мембранный гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор. Его задачи нами уже упоминались: сглаживание скачков давления и экономия ресурса насоса.
Как работает такая схема — догадаться нетрудно:
При включении насоса давление в гидроаккумуляторе и водопроводе растет до тех пор, пока насос не отключит автоматика;
Как только количество атмосфер в контуре водоснабжения достигнет заданного значения, автоматика отключает питания насоса, после чего обратный клапан перекрывает воде обратный путь в скважину;
При водоразборе давление медленно падает вплоть до достижения нижнего порогового значения, при котором автоматика включит питание скважинного насоса.
Схема подачи воды из скважины
Устройство насосной станции нам уже знакомо: насос в гидроаккумулятором и автоматикой на общей станине. Обратный клапан перемещается на всасывающий патрубок, а выходной патрубок станции подключается непосредственно к водопроводу.
Водоснабжение из колодца с насосной станцией
Все просто и понятно.
Казалось бы, такая схема гораздо практичнее водоснабжения с погружным насосом. Но не тут-то было: насосная станция может поднять воду с глубины не больше 8-9 метров.
Почему?
Да потому, что перепад давления в одну атмосферу (то есть разница в давлении между воздухом на уровне поверхности планеты и абсолютным вакуумом) соответствует высоте водяного столба в 10,3 метра. Выше вода не поднимется. Физика, знаете ли. А давлению во всасывающем патрубке поверхностного насоса далеко до вакуума.
Расчет высоты водяного столба при перепаде в 1 атмосферу
Схема с емкостью, скважинным насосом и самотечным водопроводом
Какой объем бака?
Объём бака рассчитывают из условий расхода воды. Принимаем, что в день человек потребляет 200 литров воды. Для семьи из трёх человек, нужен объём воды 600 литров в день.
Бак должен обеспечить занос воды больший, чем расход воды в день на 20% при ручном пуске заполняющего насоса или 5% при автоматическом запуске насоса.
Значит, для семьи из трёх человек нужен бак минимального объёма 720 или 630 литров. Мы знаем, что объем 1 кубический метр равен 1000 литрам воды. Значит, бака с размерами 1×1×1 метр, хватит на семью их трёх человек в запасом.
На фото стандартный бак под названием «Еврокуб» объемом 1000 литров, есть варианты с обогревом.
Из чего состоит
Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.
План водоснабжения частного дома из колодца
Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:
на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.
На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.
Автономное водоснабжение
Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции.
Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками
В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.
Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.
