Петли дверные усиленные для тяжелых дверей

Определяющие положения

Петли для металлических дверей требуются только в том случае, если дверь изготавливается самостоятельно. Все металлические двери в магазинах, продаются уже с блоком, и чаще всего в комплекте с фурнитурой.

Но у таких дверей есть существенный изъян – толщина металла.

При толщине металла входной двери менее 5 мм, её можно открыть килечным ножом как консервную банку.

Аналогично обстоит вопрос с гаражными и распашными воротами во двор. Поэтому мы рассмотрим петли, которые требуются для массивных металлических дверей и ворот.

Прежде всего, петли для металлических дверей следует разделять по массе дверного полотна:

• До 60 кг.
• От 61 до 120 кг.
• От 121 до 250 кг.
• Свыше 250 кг (спец изделия).

Такое деление предусмотрено ГОСТ 5088-2005. Этот же документ определяет и варианты градации петель по способу фиксации к дверному блоку, как-то:

• Накладные;
• Врезные;
• Ввёртные;
• Комбинированные.

И завершить эту систематизацию следует разделением петель по стороне открывания на:

• Правые (против часовой);
• Левые (по часовой);
• Универсальные.

Все эти способы деления петель хороши только в том случае, если они подбираются под стандартный дверной блок. При комплектации эксклюзивных вариантов, то есть сделанных исключительно по вашим собственным размерам и предпочтениям, подход к выбору петель особенный.

Петля — это шарнирное или полушарнирное соединение двух карт. Априори в картах сверлятся отверстия, для крепления к разным частям дверного блока. Ввёртная петля по сути является шарнирным соединением, но с особенным способом крепления.

Верхняя петля

• Сгв – горизонтальное верхнее усилие направленно на отрыв.
• Сmax – максимальная сконцентрированная нагрузка определяемая массой дверного полотна.
• Вн – вертикальная нагрузка. По этой оси, для стержня она является давящей.

Векторы приложения усилий Сгв и Сmax складываются, дверное полотно стремиться к вращению, по часовой стрелке. При этом, центр вращения и геометрический центр полотна совпадают.

Если верхняя петля будет полушарнирная и подобрана без запаса прочности, то со временем стержень согнётся.

В шарнирной петле, сумма векторов сил будет действовать только на отрыв статичной карты.

Нижняя петля

• Сгн – горизонтальное нижнее вдавливающее усилие;
• Сmax;
• Вн.

Все эти векторы приложения силы тоже складываются, но так как центр вращения находится выше, то петля испытывает давление в противоположную сторону – вдавливающее усилие.

Одновременно, это же усилие стремиться приподнять нижнюю карту со штыря за счёт вращения в плоскости полотна.

Для предупреждения таких деструктивных воздействий, внизу требуется устанавливать шарнирную петлю. Длина карты в данном случае роли не играет, так как максимальная концентрация вращательного момента, приходится на область крепления петли.

Общие нагрузки

Это особые нагрузки, которые относятся к области силы трения. Так как масса у металлической двери большая, то сила трения покоя может приводить к деформации полотна при начале движения (полотно «играет»). Особенно сильно это будет проявляться на высоких створках.

Для ликвидации этого фактора, можно использовать:

• Смазку (как жидкую, так и твёрдую);
• Конический стержень;
• Стальной шарик, прокладывая его между стержнем и верхним цилиндром;
• Опорный сепараторный шарикоподшипник.

Из всех этих вариантов, самым надёжным и качественным является установка на стержень подшипника.

Преимущество подшипника в том, что контакт цилиндров петли будет многоточечным, а вращение будет осуществляться без силы трения скольжения, только за счёт силы трения качения. При этом сила трения покоя будет стремиться к нулю.

Долговечные петли дверей Torex

Надежные металлические двери применяются фактически везде. Их устанавливают не только в квартирах многоэтажных домов, но и частных домовладениях, банях, различных хозяйственных постройках. Кроме покупных готовых вариантов, некоторые люди предпочитают создание самодельной конструкции, в чем хорошим подспорьем будет чертеж металлической двери.

Приобрести стальное дверное полотно и дверной блок надлежащего качество получается далеко не всегда. Первая проблема – это ценовая политика современного строительного рынка. Вторая проблема – иногда дверной проем очень специфический и двери для него изготавливают только по индивидуальному заказу.

Есть простой выход из этой ситуации. Если подходящих изделий практически нет в продаже, их всегда можно сделать собственноручно. Металлическая дверь имеет простую конструкцию, сделать которую своими руками ее вполне возможно. Для этого есть разнообразные чертежи и многое другое. Самодельная конструкция будет обладать требуемым уровнем качества, а сумма, потраченная на материалы, не окажется сильно высокой. Вся работа по изготовлению входных дверей делится на несколько несложных этапов.

Классические стальные двери – это конструкция из полотна, коробки, дверных петель, а также монтажных пластин.

Итак, первым делом необходимо собрать коробку или блок. Для этого по полученным в ходе измерений параметрам нарезают подготовленную профильную трубу. Нарезка выполняется под углом в 45 градусов. Точность резки можно проверять методом соединения двух кусков, а затем получившуюся конструкцию проверить уголком.

Существует еще одни способ производства коробки. В этом варианте рама собирается из металлического профиля методом сварки. В результате должна получится прямоугольная конструкция

На этом шаге изготовляют заготовки для будущего каркаса. Для этих целей подойдет металлический уголок. Необходимо выдержать зазор между дверной рамой и коробкой со стороны замка – он равен примерно 5 мм. С других сторон будет достаточно, если зазор составит 3 мм. Это не точные цифры – в различных чертежах металлических дверей данный размер может быть немного другим. Чтобы было нагляднее, для измерения и контроля этих зазоров применяют полоски из металла нужной толщины.

Далее – размечается и нарезается профиль. Его вкладывают внутрь получившейся коробки. Затем проверяют геометрические характеристики конструкции по диагоналям. Если все верно, тогда с одной из сторон профиля делают паз или прорезь для монтажа замка. После этого углы рамки можно прихватить сваркой, каркасы по периметру также прихватываются в нескольких точках.

На этом шаге уже можно приварить к дверной рамке полосы из металла, которые будут выполнять функцию фиксаторов для отделочных материалов.

Создание полотна следует начать с разметки. Стоит учитывать допуски и напуски листового металла на дверную коробку по 10-15 см. Также учитывается напуск со стороны петель. В различных чертежах металлических дверей он составляет 5 мм.

Стальной лист по чертежам и размерам разрезается при помощи болгарки и приваривается к готовой раме. Внутри полотна вваривают ребра жесткости. Они должны устанавливаться горизонтально. Если уровень жесткости недостаточный, тогда их количество можно увеличивать.

Монтаж замка

Дверь почти закончена. Для установки замка выполняют разметку прямо на полотне. Размечать места под отверстия можно обычным маркером. Затем по нанесенным меткам высверливают отверстие, которое потом необходимо обработать напильником. Далее – проделываются отверстия под крепежные элементы будущего замка. В отверстиях нарезается резьба, затем замочное устройство фиксируется с помощью болтов. В конце устанавливают ручку.

Это типовая инструкция, которая подходит для большинства замков, но замочные конструкции могут различаться, сам монтаж зависит от изделия.

Прежде чем приваривать эти элементы к получившейся конструкции – дверям и блоку, необходимо их смазать. С помощью болгарки разрезаются места, где соединяется рама и дверной блока – это точки, которые ранее прихватывались сварочным аппаратом. Петли фиксируются изнутри.

Для крепежа полученной конструкции в проем используют полоски из металла. Их необходимо от 6 до 10 шт. Они просто привариваются к коробке. Затем в них нужно будет просверлить отверстия под анкерные болты.

Утепление и отделка

Дверь практически готова. Теперь осталось только утеплить ее. Выбранный вами вариант теплоизоляции разрезается и закладывается внутрь полотна. Укладывают утеплитель между ребер жесткости.

После этого можно начать заниматься декоративной отделкой внутренней части двери. Для этих целей подойдет фанера, ламинированные панели, а также любой другой материал.

Хорошо известно, что дверные петли нуждаются в смазке. Без должного ухода они будут раздражать своим скрипом: год за годом от трения элементы стираются, и чем тяжелее двери, тем быстрее происходит их износ. Это приводит к заметной «усадке» дверей: однажды они не смогут войти в дверную коробку и закрыться.

• Цилиндры с внутренней шариковой опорой. Подобная система снижает скорость износа в разы, но не останавливает в целом и нуждается в регулярной смазке.
  Петли с опорно-радиальными подшипниками качения. Исключают износ дверных петель, даже если вы забудете их смазать. Петли наружного типа с такими подшипниками устанавливают на двери Torex.
• Конструкция наружной петли с опорно-радиальным подшипником имеет дополнительное достоинство. Подшипник затрудняет распиливание петли на границе верхнего и нижнего цилиндров, где чаще всего срезают двери злоумышленники.

Конструкция подавляющего большинства дверных петель скрытого типа не предусматривает установку подшипников и даже затрудняет доступ к их смазке. Поэтому они значительно быстрее изнашиваются.

У каждого типа дверных петель есть свои преимущества и недостатки. Скрытые петли чаще всего выбирают те, кому важен внешний вид дверей. Если вы больше цените безопасность, надежность и практичность, лучше отдать предпочтение наружным петлям.

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами.

Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Петли фиксируют болтами или сваркой. Второй вариант предпочтительнее, но он потребует наличие специализированного оборудования и профессиональных навыков.

Общий сценарий работ следующий:

• Дверная коробка и полотно укладываются на горизонтальную поверхность.
• Отмеряют и отмечают места крепления петель к полотну и дверной раме.
• Между полотном и коробкой выдерживают зазор 2 мм, и подручными средствами фиксируют его.
• Прикладывают петли на посадочные места.
• Несколькими точками прихватывают карты.
• Проверяют функциональность двери и правильность расчётов. Несколько раз открывают и закрывают дверь.
• Полностью обваривают карты.
• Удаляют шлак, зачищаю УШМ и наносят покрытие.

Устанавливать замки и прочую фурнитуру, можно только после полной фиксации петель.

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

• Каркас. Его изготовление следует начинать после выполнения замеров. При оптимальных габаритах дверной металлической коробки она должна легко входить во входной проем, поэтому с каждой из сторон нужно оставить небольшой зазор 20мм.
• Полотно. Между дверным полотном и коробкой также требуются зазоры. При этом металлический лист должен немного накладываться на края рамы. Сварка проводится участками, ее швы выполняются длиной не более 40мм, а расстояние между ними не должно быть более 20см.
• Фурнитура. Дверные петли изготавливаются из металлических прутьев диаметром 20мм и привариваются одновременно к дверной коробке и полотну. Если все изделие обработать антикоррозионным составом, то такая входная дверь будет служить десятками лет.
• Обшивка и шумоизоляция. Для них используются материалы на любой вкус: дерматин, ПВХ пленка, искусственная кожа, утеплитель и многие другие.

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
2. С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери .
3. Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
4. Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
5. Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
6. С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
7. Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
8. После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
9. Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
10. На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.

Краткий обзор проверенных производителей

Перечислить все компании, работающие на нашем рынке не реально, поэтому мы взяли только те торговые марки, на продукцию которых нет нареканий и отрицательных отзывов.

Компания работает уже около 60 лет, на нашем рынке представлена с середины девяностых. Имеет довольно широкий ассортимент именно потайных навесов.

• Самые простые механизмы от AGB выдерживают вес 20 кг, что вполне достаточно для того чтобы навесить среднюю межкомнатную дверь;
• Большое внимание уделяется цветовой гамме изделий, здесь вы найдете навесы под любой интерьер;
• Абсолютно все механизмы этой торговой марки регулируются во всех 3 направлениях, причем регулировки не сбиваются после настройки.

Компания AGB представлена широким модельным рядом.

Armadillo

Фурнитура от торговой марки Armadillo славится своей крепостью, надежностью и достойным внешним видом. На отечественном рынке присутствует уже более 10 лет. В Armadillo сделан упор на элитную категорию, поэтому ждать щадящей цены не стоит.

Особой гордостью данной торговой марки является использование так называемых активных подшипников. За счет этого новшества дверное полотно закрывается мягко и практически бесшумно, ни о каких скрипах и речи не идет.

Если вас интересуют скрытые петли со встроенным в них доводчиком, то механизмы от Armadillo это именно то, что вам нужно.

Скрытые петли от Armadillo практически бесшумны.

Krona Koblenz

Krona Koblenz во многом выигрывает за счет того, что она производит скрытые навесы не только для средних и легких дверей, но и для тяжелых металлических полотен.

Модель Kubica K6300 от торговой марки Krona Koblenz впечатляет элегантностью.

Как отрегулировать петли

Петли с подшипниками каплевидной формы используются в производстве современных металлических дверей.

В зависимости от размера, каплевидная петля может устанавливаться на стальные двери, решётки, ворота, гаражи, сейфы и маталлические шкафы.

При установке на тяжёлые распашные ворота, рекомендуются использовать петли большого диаметра и длины, например 32х180мм или 32х300 мм, желательно также, чтобы такие петли имели тавотницы для смазки, тогда даже самая тяжелая воротина ни когда не будет скрипеть, но будет работать тихо и легко открываться.

Каплевидность петли решает несколько важных проблем в производстве

Также у каплевидной петли есть и ещё одно неоспоримое преимущество — эстетическое. Ведь двери установленные на таких петлях выглядят гораздо добротнее и красивее!

Сравнение товаров (0)

Как и любые подобные механизмы, скрытые петли делятся по весу, который они могут выдеержать. На мебельные и каркасные двери ставят облегченные модели, а на массивные деревянные полотна идут усиленные. Для началла рассмотрим настройку легких навесов.

Фото	Рекомендации
	Настройка по вертикали В регулируемых скрытых навесах вся настройка выполняется при помощи шестигранных ключей, такие ключи обычно идут в комплекте с навесом. Вертикаль регулируется винтом находящимся между двумя несущими скобами. Ход регулировки составляет порядка полутора миллиметров.
	Настройка по горизонтали Регулировка горизонтали выполняется винтом находящимся в той части навеса, которая установлена в дверном полотне. Этот винт там один, так что ошибиться трудно. Ход регулировки составляет 1 мм.
	Настройка прижима Прижим дверного полотна регулируется винтом, который находится в части навеса, врезанной в дверной короб. Ход регулировки равен 1 мм.

Тонкая настройка усиленных скрытых навесов немного сложнее предыдущего варианта, но она вполне по плечу домашнему мастеру.

Фото	Рекомендации
	Настройка вертикали Для тонкой настройки в усиленных петлях используется секция, врезанная в дверной короб. На ней есть 6 винтов, все эти винты установлены возле крепежных саморезов, 3 сверху и 3 снизу.
	Настройка прижима Прижим также настраивается в той секции навеса, которая врезана в короб. Настройка выполняется при помощи 2 винтов расположенных над дугой и под дугой.
	Настройка горизонтали Регулировка дверей по горизонтали выполняется из той части петли, которая врезана в дверное полотно. Для этого там есть 2 винта, над дугой и под дугой.

Перед тем как приступать к установке навесов, двери приподнимают над плоскостью сварочного стола. Под коробку укладывают отрезки профиля или же небольшие куски трубы. При изготовлении навесов используется стальной прут или же арматура толщиной примерно 2 см. Небольшая хитрость при производстве – в петли следует поместить по одному обычному шарику из подшипников. Так изделия приобретут мягкий и плавный ход, двигаясь без рывков и приложения большого усилия.

Регулирование элементов тоже заслуживает внимания. Делают это так, чтобы нижний и верхний навесы оставались соосными

В ином случае они не обеспечат надежности крепления. Нижнюю часть навеса приваривают к коробке, а верхнюю – к дверному полотну.

Установка навесов

В конце рабочего процесса зачищают сварочные швы. Делается это с целью придания конструкции эстетичного вида. После этого остается лишь воспользоваться красящим веществом и кисточкой, чтобы защитить изделие от коррозии.

Большинство дверных петель – это регулируемые модели, которые нуждаются в периодическом обслуживании.

• Если при ходе створки раздается неприятный скрип, то решить проблему, как правило, помогает смазывание петель. Для выполнения работы необходимо немного приподнять полотно при помощи монтировки. В появившиеся зазоры следует внести по нескольку капель машинного масла.
• При провисании двери можно отрегулировать петли, путем установки под штырь металлической шайбы подходящей толщины. Подобную регулировку петель нужно выполнять с помощниками. Необходимо будет снять полотно двери с петель и надеть на штырь шайбу или кольцо, свернутое из толстой проволоки. После чего, дверь можно будет снова навесить на петли.
• При полном износе петель их придется заменить. Если они крепятся на винтах, то эту работу будет несложно выполнить. Намного сложнее заменить приваренные петли, в этом случае, без помощи профессионалов и специального инструмента не обойтись.

Большинство современных моделей входных дверей из металла комплектуются скрытыми петлями. Стоят скрытые петли значительно дороже обычных, но они и более надежные. Внутренние дверные петли бывают регулируемыми и нерегулируемыми. Если на дверях установлен последний вариант петель, то в случае выхода фурнитуры из строя остается единственный вариант ремонта – полная замена петель.

В том случае, если используются регулируемые скрытые петли, то их можно отремонтировать. Если дверное полотно сместилось и стало хуже закрываться, необходимо будет сместить петлю вправо или влево (в зависимости от направления смещения). Работа проходит по следующему алгоритму:

• Производится ослабление крайних (вверху и внизу) затяжных винтов;
• Затем ослабляются соседние винты (все винты расположены по одной линии).

Совет! Для проведения работы необходимо иметь ключ-шестигранник диаметром 4 мм. Для ослабления винта необходимо повернуть головку винта против хода часовой стрелки на 180 градусов.

• Аналогично производится ослабление углубленных винтов, которые расположены в торцевых частях скрытых петель (вверху и внизу). Чтобы увидеть эти винты, нужно взглянуть на петлю сверху.
• Для притягивания полотна двери (изменения зазора между коробкой и полотна) производится затягивание центрального регулировочного винта. Если нужно увеличить зазор, то центральный винт нужно, напротив, ослабить.
• После того, как будет отрегулировано положение дверного полотна, нужно будет затянуть остальные винты, производя действия в обратной последовательности.
• В том случае, если требуется изменить высоту расположения полотна в коробке, нужно отрегулировать винты, установленные в торцевой части. При ослаблении верхнего торцевого винта и подтягивания нижнего, производится подъем полотна двери. Если подтянуть верхний винт и ослабить нижний, произойдет опускание полотна.

Вес створок ворот, к которым крепят гаражные петли с подшипником, может колебаться в пределах 150-400 кг, максимальная нагрузка на изделие не должна превышать данных значений.

Ворота при этом являются довольно массивными. Одновременно с подходящими петлями приобретают и детали крепежа, позволяющие производить крепление створок из металла. Фурнитура должна иметь особую прочность, ее диаметр составляет 12 — 50 мм.

Если к гаражным воротам приварены износоустойчивые петли, для изготовления которых использовалась высоколегированная сталь, то перекоса гаражных ворот не случится. Петли с подшипником укрепляются электродуговой сваркой.Среди видов гаражной фурнитуры выделяют петли:

• с закрытым упорным подшипником;
• каплевидные с закрытым опорным подшипником;
• с шариком.

Каплевидную форму могут иметь только петли с подшипником, представляющие базовую фурнитуру из группы петель цилиндрической формы, данная деталь показана на фото.Этот вид петель обычно крепится к опоре с использованием сварки. Он подходит для распашных конструкций с небольшой массой. Этот вид изделия включает коронку подшипника, которая скрыта внутри его корпуса. Последний надежно закрывает применяемый опорный подшипник.

Гаражная фурнитура такого типа отличается двумя неоспоримыми преимуществами:

1. Равномерным сварочным швом.
2. Удобством в процессе установки.

Эти достоинства достигаются за счет того, что изделию присуща особая форма. Устанавливать петли с опорным подшипником можно на различные виды конструкций, включая:

• двери из металла квартирные — Ф 22*110, 22*140п, 20*140капля, 20*120п, 20*100 мм;
• двери для входа в гараж, бокс (одностворчатые двери) — Ф 24*110, 24* 120п, 25*110 мм;
• крышки стальных ящиков, створки теплиц — Ф14*60, 12*40 мм;
• большие массивные гаражные ворота высотой до 5 м — Ф 36*130, 38*140, 38*150 п, 40*140, 40*170 п, 42*160, 45*160, 48*160, 50* 160 мм;
• распашные ворота гаражей из металла высотой до 3 м — Ф28*110, 28*130, 30*130, 32*130, 34* 130 мм.

---