Гидроизоляция деревянного пола в бане под плитку

Гидроизоляция фундамента

Чтобы правильно провести гидроизоляцию фундамента, необходимо под ним разместить дренажный материал. Для этого подойдет подушка, состоящая из песка и гравия. Ее толщина составляет примерно 20 сантиметров. Включение ее в конструкцию обеспечивает предотвращение застаивания воды под самим фундаментом.

После установки дренажа монтируется опалубка, далее производится заливка фундамента. После того, как бетонная основа застыла, осуществляют гидроизоляционную защиту фундамента горизонтальным и вертикальным способами.

Горизонтальная гидроизоляция производится при помощи нескольких слоев рубероида, который укладывается непосредственно на фундамент. Количество слоев должно быть от трех и больше.

Вертикальная гидроизоляция реализуется сложнее, чем горизонтальная. Ее следует начинать с подошвы фундамента, а сверху стыковать с горизонтальной гидроизоляцией.

Есть два основных технологических способа осуществления вертикальной гидроизолирующей методики:

• Оклеечный. Для его реализации применяют наплавляемые рулонные материалы, в состав которых включаются битум и полимерные вещества. Также оклеечная гидроизоляция может осуществляться при помощи полимерных мембран. Важной особенностью мембранного материала считается отсутствие сплошного приклеивания к основе. В результате долговечность мембраны не зависит от деформирования элементов и всей конструкции. Мембранные материалы можно монтировать на влажное основание. В структуру некоторых мембран включены стабилизирующие компоненты, которые придают им устойчивость к действию агрессивных веществ (щелочи, кислоты, соли) и биологических агентов. С целью защиты мембран от действия на них масел, растворяющих составов и жирных веществ применяют иглопробивной геотекстиль.
• Обмазочный. Способен с высокой надежностью защитить фундамент от капиллярного проникновения жидкости. Производится битумно-полимерными или битумными мастиками. В результате можно получить бесшовное покрытие, которое наносится или ручным методом, или механически при использовании напыления. До начала мероприятий по гидроизоляции следует очистить фундамент от загрязнений, устранить неровности с использованием цементых строительных смесей.

Если применять полимерные мастичные материалы при создании гидроизоляции фундамента для бани, то требования к поверхности будут не такими жесткими: влажность основы может быть до 8%. Чтобы проверить готовность поверхности к продолжению работ, необходимо на 1 квадратный метр площади уложить полиэтилен. Если на протяжении суток на пленке не проявится конденсированная влага, то можно наносить гидроизоляционный состав.

С целью улучшения сцепления бетонной основы и обмазочной гидроизоляции нужно использовать праймер. Праймер представляет собой разновидность грунтовочных составов, применяемую с целью подготовки основы к нанесению покрытия. Битумную грунтовку (которая применяется в качестве праймерного состава) можно приобрести в готовом виде, но можно использовать и смесь, сделанную своими руками. Следует выбирать грунтовку, соответствующую составу мастичного материала.

Штукатурная гидроизоляция фундамента производится при помощи минерально-цементного раствора, который включает дополнительные компоненты с целью увеличения влагостойкости. Толщина всех нанесенных слоев может достигать 22 миллиметров.

По завершению гидроизоляции фундамента необходимо засыпать котлован жирной глиной по периметру. Это позволяет сформировать добавочный гидроизоляционный слой.

Укладка плитки на деревянный пол: подготовка основания

Учитывая специфику данного типа постройки, первое, что необходимо решить при проведении строительства или ремонта — гидроизоляция пола в бане или сауне. Без этого, нормальное существование строения будет невозможным. Ведь вода, попадающая из помещения в структуру фундамента, станет причиной ухудшения характеристик материалов, используемых при возведении или даже их гниения, когда речь идет о деревянных конструкциях.

Следует учитывать тот факт, что бани, расположенные в средней полосе России, с холодным климатом, нуждаются в теплоизоляции, например, отделкой минватой или пенополистиролом. Но эти материалы также необходимо защитить от воды, чтобы они не утратили свои первоначальные свойства.

Качественно смонтированная изоляция станет надежным барьером между финишным покрытием пола и элементами перекрытий. При этом очень важно, чтобы вода, скапливаемая в бане, имела выход. Не стоит забывать, что речь идет о постройке, выполненной практически полностью из дерева, которое при чрезмерной влажности начинает накапливать воду, гнить, подвергаться воздействию грибка. Поэтому, специалисты, рекомендуют грамотно совмещать гидроизоляцию с дренажной системой.

Дерево — это идеальный материал для создания бани, но одновременно он является и самым недолговечным. Так как под постоянным воздействием воды, такой пол станет быстро разрушаться. Кроме того, он может стать источником размножения плесени. И если выполнить гидроизоляцию для полов в бане под плитку несложно, то защита деревянной конструкции требует особого подхода.

Проводится она в следующей последовательности:

• монтаж напольных лаг (обернутых пленкой) по уровню и обустройство дренажа для отвода воды из бани;
• укладка слоя теплоизоляции (минеральной ваты, пенополистирола);
• гидроизоляция рулонным материалом, например, рубероидом, обработанным дополнительно жидким битумом;
• настил деревянных полов, обработанных антибактериальным составом.

Очень важно при этом оставить между чистовым полом и гидроизоляцией зазор в 3 сантиметра для вентиляции.

Все эти действия позволят защитить пол в помещении, в том числе и там, где максимально повышена влажность — в помывочной и обеспечить внутри комфортную атмосферу.

Укладка плитки на деревянный пол — не самый лучший вариант по многим критериям. Все дело в совершенно разных характеристиках двух материалов — керамики и древесины:

• Для керамики требуется прочное статичное основание, а древесина при изменениях влажности и температуры изменяет свои размеры в значительных пределах. В результате плитка при активных подвижках отделяется или трескается.
• Для нормальной эксплуатации древесине необходим воздух, который через плотную плитку и водоотталкивающий клей не проходит. Такое положение приводит к тому, что древесина быстро разрушается.

  

  На такой пол класть плитку нельзя: пол через некоторое время провалиться

• Сроки эксплуатации без ремонта древесины в разы меньше, чем плитки. Плитка же обычно стоит немало. И сбивать хорошее покрытие из-за того, что необходимо менять подложку, досадно.
• Вес керамики и раствора (клея) в несколько раз превосходит вес древесины. Если не обращать на это внимание, масса нового отделочного покрытия может превысить прочностные возможности досок или лаг. В результате пол провалится. Потому желательно нагрузку минимизировать — выбирать плитку небольшой массы, а также увеличить при необходимости несущую способность деревянного пола (чаще установить лаги или брать доски большей толщины).

Так что если есть у вас выбор, постарайтесь от этой идеи отказаться. Если все-таки решили укладывать плитку на деревянный пол, будьте готовы к тому, что объем работ будет большим.

Первое важное правило: плитку не кладут на новый деревянный пол, в новом здании или на новое перекрытие. Должно пройти, как минимум, несколько лет (один, а лучше — два года), в течение которых происходит основная усадка.

Если основание будет недостаточно прочным, доски прогнутся, и плитка отскочит

Перед укладкой плитки на пол необходимо провести подготовительные работы. Их основная задача  — создать условия, приемлемые и для древесины, и для керамики. Этапов будет несколько, а в результате основание должно отвечать следующим требованиям:

• Обеспечен доступ воздуха к древесине.
• Нагрузка распределена равномерно и не является чрезмерной.
• Основание неподвижно.

В банях чаще всего необходимость укладки плитки возникает в моечной: постоянная влажность создает идеальные условия для развития гнили и грибков. Потому и стараются защитить древесину при помощи керамики. В других помещениях лучше рассмотреть другие варианты напольного покрытия.

Недостаточно хорошо сделанная гидроизоляции приведет к тому, что от воды доски и лиги прогниют

Оцениваем состояние

Первым делом в помещении, где планируете укладку плитки на деревянный пол, этот пол нужно разобрать: снять доски. Далее требуется внимательный и придирчивый осмотр всех составляющих конструкции: балок, лагов, досок, утеплителя, гидро- и паро- изоляции. Всех составляющих пирога.

Если есть какие-то признаки разрушения, необходимо их устранить. При осмотре древесины увидеть вы можете следующее:

• Гниль. Видов этого поражения много: сухая, белая, мягкая. Это результат жизнедеятельности дереворазрушающих грибов. Вид разрушения имеют различный, но в любом случае дерево становится мягким. Проверяется состояние просто: если видите какие-либо изменения в цвете или структуре, вгоняете в это место острие шила. Если оно входит и выходит легко — древесина разрушена. От пораженных участков необходимо избавиться. Если испорчен небольшой фрагмент, удаляете его, захватив часть здоровых тканей, затем обрабатываете все антигрибковым составами. Если поражения значительные, элементы конструкции удаляются полностью, прилегающая и новая древесина тоже обрабатывается антисептиками.
• Жуки-древоточцы. Разрушают дерево в основном личинки. Они прогрызают многочисленные ходы, значительно снижая прочность. Подход к проблеме аналогичен, если разрушения значительные, фрагмент пола меняют, проводя тщательную обработку специальными составами. А все дырки-выходы жучков обрабатываются особо тщательно.

  

  Это те «сюрпризы», которые вы можете увидеть, сняв половицы

Многие виды грибов, разрушающих древесину, могут развиваться только в условиях достаточно высокой влажность — не менее 20%. В сухих помещениях это происходит при неудачно сделанной гидроизоляции. Потому проверяем попутно состояние гидроизоляционных материалов. Если есть где-то повреждения, устраняем их, при необходимости настилаем/наносим еще один слой изолирующих материалов.

Как бороться с грибками в бане читайте тут.

Если лаги уложены с шагом более 50 см, необходимо устанавливать дополнительные, иначе конструкция не выдержит веса нового напольного покрытия. Устанавливая новые элементы, не забывайте их обрабатываться антисептиками и фунгицидами.

Далее проверяют пол на горизонтальность. Это делают при помощи хорошего строительного уровня. Обычно отклонения имеются: усадка обычно идет неравномерная,  где-то больше просядет, где-то меньше. Все отклонения корректируются: выравниваются лаги. Излишки стесывают рубанком, для повышения уровня, под лаги забивают клинья или подкладывают куски кирпичей, других материалов. В некоторых случаях ничего просунуть вниз не получается, тогда сверху набивают доску, лишнюю высоту убирая рубанком.

Лаги необходимо выровнять по уровню

Следующий шаг —  антибактериальная и антигрибковая обработка. Для деревянного пола под плитку нужно найти состав, с самым продолжительным сроком между двумя обработками. Потом по всем правилам требуется обработать все деревянные элементы.

Для бани многие предпочитают использовать только натуральные пропитки. Самый надежный способ — пропитка горячей олифой. Для нормальной защиты ее необходимо проводить несколько раз. Не менее трех, а лучше пяти. Новый слой горячей олифы наносят после того, как высохнет старый. Проверить это можно на ощупь: поверхности не должны липнуть.

Обработка горячей олифой — действенный метод антигрибковой обработки

При обработке следим, чтобы олифа не остывала. В горячем виде она уничтожает споры, бактерии, личинок, а также становится более текучей, проникая глубже. Так что высокая температура  — залог эффективной защиты.

При нагреве олифы будьте внимательны: вспыхивать могут даже пары. Потому греют олифу не на плитке, а над плиткой, и рядом держат кусок брезента или войлока, чтобы быстро накрыть вспыхнувшую емкость. Как только запах олифы резко усиливается, убираете источник тепла — еще пару мгновений и пары вспыхнут.

Подготовка досок

Пока сохнет/впитывается антибактериальная обработка, необходимо обработать доски пола. Если служившие ранее находятся в нормальном состоянии, их можно установить снова. Но обязательно перед этим удалить лак или краску, которыми они были покрыты.

Если есть шлифовальная машинка, снять краску не проблема

Удаление лакокрасочного покрытия возможно с использованием:

• Строительного фена. Выставляете температуру порядка 200-250°C и направляете поток воздуха на поверхность. Краска вздувается пузырями, ее тут же поддеваете шпателем, ножом с широким лезвием, скребком. Использование паяльной лампы нежелательно: древесина перегревается, теряет свои свойства и быстро разрушается.
• Химических смывок. Они есть в широком ассортименте в любом строительном магазине или на рынке. Представляют собой гелеобразную массу. Наносятся на поверхность шпателем или кистью. Через промежуток времени краска размягчается и снимается шпателем. Все неплохо, но если необходимо обработать большую площадь, смывки требуется много, а это недешево.
• Счистить шпателем или наждачной бумагой. Это самый дешевый, но и самый неэффективный способ. В том смысле неэффективный, что времени и физических усилий требует много. Быстрее снимается краска, если есть шлифовальная машинка.

Гидроизоляция стен в бане

Гидроизоляция стен в бане позволяет улучшить в ней микроклимат, а также защищает строение от разрушительного воздействия влаги. Поскольку экстремально высокий уровень влажности более характерен для внутреннего пространства бани, следует уделить особое внимание защите ее стен, пола и потолка изнутри.

Для гидроизоляции стен и пола в бане в настоящее время несложно подобрать целый ряд материалов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и относительно небольшой ценой.

Что касается устройства гидроизоляции пола, то ею начинают заниматься еще на этапе строительства, обеспечивая защиту полового перекрытия от контакта с влагой, поступающей из грунта. Внутренняя гидроизоляция полов производится уже после изолирования стен.

Полы в бане все чаще стелют на бетонное основание. Ему так же, как и перекрытию из древесины, необходима мембрана, не пропускающая воду. Процесс устройства системы влагозащиты начинается с выравнивания площадки внутри периметра фундамента и утрамбовки грунта. Затем делается подсыпка из щебня и песка или ПГС. В этот слой закладывают трубу со сливным трапом.

Подсыпку выравнивают и трамбуют. На нее кладут либо плотный полиэтилен, либо рулонный гидроизолятор на основе битума. Зазоров между полотнами мембраны быть не должно, поэтому их кладут внахлест, герметизируя стыки битумной мастикой. Изолятор следует класть с напуском на стены, не меньше, чем предполагаемая толщина стяжки. После этого заливают черновую стяжку.

Во многих случаях полы в бане кладут на деревянное основание (лаги). Балки укладывают на грунт, подготовленный таким же образом, как описано выше. В качестве гидроизолятора лучше использовать битумные рулонные материалы, настеленные в 2 слоя. Полосы второго слоя следует стелить перпендикулярно лентам первого. Все стыки герметизируют битумной мастикой.

Лаги перед укладкой необходимо тщательно обработать антисептическими средствами. Пространство между балками заполняют утеплителем. Затем их накрывают лентами рубероида или подобного ему материала, напуская его на стены. После этого можно стелить пол.

Если пол будет возвышаться над грунтом (баню строят на столбчатом фундаменте), то несущие элементы полового перекрытия кладут на опоры, выложенные из кирпича. Столбики ставят в небольшие котлованы, застеленные рубероидом, и обмазывают мастикой. Площадку под полом также необходимо застелить 2-мя слоями рубероида.

После укладки балок к ним подшивают черновой пол, а под ним крепят пароизоляционную мембрану. Древесина должна быть обработана составами против гниения. Кроме того, щели между досками чернового пола нужно замазать битумом или глиной. Глиной можно обмазать и сами доски. После заполнения пространства между лагами теплоизолятором стелют битумную гидроизоляцию и половое покрытие.

Гидроизоляция стен в бане не является слишком трудоемкой операцией. Их поверхность от влаги защищают уже не битумом, а фольгированным материалом.

Для него необходимо построить обрешетку, элементами которой станут деревянные, обработанные антисептиком, бруски. Их толщина зависит от толщины утеплителя, который будет заложен в обрешетку. Чаще всего для каркаса используют бруски сечением 40х40 мм. Расположение элементов обрешетки должно быть параллельным направлению вагонки, которой впоследствии будут обшиты стены.

Гидроизоляцию стен бани изнутри необходимо начинать с обработки поверхностей составами, препятствующими гниению и появлению грибка. В подобной процедуре нуждаются не только деревянные стенки, но и кирпичные. После установки обрешетки закладывают утеплитель. Затем к брускам прикрепляют степлером фольгированную мембрану (металлизированной частью внутрь помещения).

Нельзя допускать, чтобы зафиксированная на обрешетке мембрана провисала. Она должна быть достаточно натянута. При монтаже гидроизолятора нужно следить, чтобы его поверхность не была повреждена. Соседние полосы изолятора должны несколько захлестывать друг друга. Их стыки герметизируют металлизированным скотчем.

Перпендикулярно брускам обрешетки набивают элементы контробрешетки. Для этого можно использовать планки сечением 20 х 40 мм. Контробрешетку обшивают вагонкой. Пространство между облицовкой и мембраной обеспечит проветривание древесины.

Гидроизолирующую мембрану пола нужно состыковать со стеновой, чтобы влага не попадала между ними. По этой причине облицовывать стены лучше после полного завершения гидроизоляционных работ.

Если бетонное основание пола старое, нужно проверить его состояние и при необходимости произвести ремонт, заделав трещины и слегка выровняв поверхность. Чтобы защитить от влаги новое основание, нужно дождаться полного застывания бетона, которое длится 4 недели после заливки. После пропитки перекрытия противогрибковым составом и грунтовкой поверхность обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или накрывают рулонным материалом. Его заливают стяжкой, а сверху стелют финишное покрытие.

Даже над лагами можно сделать стяжку. На гидроизолятор, уложенный на них, стелют обработанную антисептиком фанеру, доски или ОСП. Настил накрывают листами рубероида, гидроизола и т.п. Гидроизоляцию напускают на стены и стыкуют со стеновой мембраной, герметизируя стыки специальным скотчем. Стыки на полу склеивают мастикой или герметизируют, нагревая феном. На полотно гидроизоляции кладут армирующую сетку и заливают ее раствором. Теперь полы на деревянной основе можно облицевать финишным покрытием.

Нужно добавить, что бетонные работы в деревянной бане целесообразнее проводить через 2 года после ее постройки, когда завершится усадка сруба.

Далее нужно набить на накрытые рубероидом лаги обрешетку, а на ней закрепить половые доски. Древесина перед монтажом должна быть обработана антисептическим составом.

Чтобы произвести гидроизоляцию стен для бани (в помывочной, парилке и комнате отдыха), используют новый фольгированный материал. Помимо того, что он обеспечивает гидроизоляцию, он дает тепло,- и паровую защиту. Фольгированный материал просто монтировать, его применение не сказывается на площади помещения.

Вариант фольгированного материала необходимо выбирать, ориентируясь на цель использования. Так, для парилки подойдут материалы из крафт-бумаги, а помывочной и комнаты отдыха – изоком, изолон, пенофол.

Реализация гидроизоляции посредством фольгированного материала производится согласно следующим этапам работ:

• К стене необходимо вертикально прибить бруски с характеристиками сечения 40х40 мм.
• Между брусками нужно разместить утеплитель (40 мм толщины).
• Сверху бруса укладывается фольгированный гидроизолирующий материал, который фиксируется к нему строительным степлером.
• Чтобы состыковать листы гидроизоляции, применяют скотч на алюминиевой основе.
• Сверху листов к брускам прибиваются рейки.
• Далее закрепляются доски с целью облицовки.

Требования к гидроизоляционным материалам

Для того чтобы гидроизоляционные работы были эффективными, необходимо выбирать материалы, отвечающие следующим требованиям:

• Атмосферостойкость.
• Стойкость к действию микроорганизмов.
• Водонепроницаемость – свойство не пропускать жидкость.
• Водостойкость – свойство сохранять характеристики при действии влаги.
• Долговечность.
• Паропроницаемость.
• Устойчивость к действию температурных перепадов.
• Химическая устойчивость.
• Сопротивляемость механическим повреждениям.

Если материал соответствует всем перечисленным требованиям, его можно выбирать для проведения гидроизоляционных мероприятий. При покупке следует учитывать и способы осуществления гидроизоляции каждого конструкционного элемента бани.

Какой материал выбрать, чтобы защита пола бани была выполнена качественно и на длительное время, независимо от типа фундамента — на сваях или на бетонной подушке? Существует большое количество изоляции, которая может использоваться для этих целей, выбор которой зависит от личных предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

Но не стоит также исключать особенности строения, уровень грунтовых вод, тип фундамента и назначение помещения, так, например, для помывочной в бане потребуется наиболее качественный гидрофобный материал, а вот в парилке, в сауне требования несколько снижаются, так как там уровень влажности существенно ниже.

Достаточно часто изоляция пола в бане осуществляется с применением рулонной продукции, которая фиксируется к основанию способом наплавления или приклеивания. Есть несколько видов такой защиты от влаги — это полимерные пленки, мембраны или изделия, выполненные из картонной основы или синтетической, на которые наносится битум в несколько слоев.

Гидроизоляция пола в бане таким способом является одним из самых доступных по стоимости. К тому же, процедуру можно осуществить своими руками, имея навыки в строительных работах и соблюдая все этапы укладки материала. Изоляцию горячего нанесения перед фиксацией предварительно разогревают газовой горелкой.

Если же речь идет о материале с клеящей основой, то укладка существенно упрощается — достаточно просто снять защитную пленку и аккуратно раскатать рулон, фиксируя его валиком. Изоляция пола в бане такими материалами подразумевает предварительное очищение и обработку поверхности, а также укладку с заходом на стены.

Эта разновидность гидроизоляции подходит не только для внутренней обработки пола, но и для защиты фундамента, в частности, когда речь идет об изоляции бани на сваях. Представлены обмазочные составы самыми разными марками паст и мастик — жидких, пастообразных и сухих, которые разводятся водой перед нанесением. Обрабатывается пол в бане с помощью кисти или валика (некоторые составы методом напыления) в несколько слоев.

В категорию обмазочных материалов входят:

• цементно-полимерные составы;
• битумно-резиновая изоляция;
• полимерный состав;
• жидкое стекло.

Приобретая обмазочный состав в баню для проведения гидроизоляции, необходимо учитывать несколько факторов — интенсивность эксплуатации помещения, тип пола и др.

Гидроизоляцию пола в бане также осуществляют при помощи проникающей смеси. Это довольно новый материал, который обладает отличными показателями адгезии и устойчивости к влаге и химическим веществам. Данный состав наносится кистью или валиком, проникает глубоко в поры бетона (актуально только для бетонного пола), кристаллизуясь там и образуя прочный, гидрофобный барьер. Проникающая смесь наносится на бетонное основание во всех помещениях, особенно это актуально для помывочной, где постоянно на пол льется вода.

Обрабатывать элементы конструкции бани проникающей смесью рекомендуется в несколько слоев, на предварительно подготовленную основу.

Гидроизоляция потолка

Гидроизоляция потолка бани проводится аналогично тому, как осуществляются гидроизолирующие мероприятия для стен. Сначала к черновому потолку прибиваются бруски, между ними фиксируется утепляющий материал. Далее на брусья закрепляют фольгированную гидроизоляцию (металлизированная сторона должна быть обращена внутрь помещения).

Устройство гидроизоляции стен и пола в бане

Гидроизоляция бетонного пола в бане начинается с подготовки основания. Его необходимо очистить от загрязнений и пыли, удалить все наплывы, устранить неровности, заполнить цементным раствором трещины и прочие дефекты.

Если планируется укладка рулонной изоляции, то пол обрабатывается битумным праймером и только потом укладывается рубероид или полимерная пленка.

В качестве изоляции бетонного пола можно также использовать практически все виды мастики, а также проникающие составы, заполняющие поры строительного материала. Все они отлично ложатся на поверхность основания, после высыхания образуют водонепроницаемое сплошное покрытие.

https://www.youtube.com/watch?v=y3wFWow2PPs

Если бетонный пол и саму баню утепляют минеральной ватой или пенополистиролом, то теплоизоляцию нужно с двух сторон защитить гидропароизоляционной мембраной.

---