Как крепить вагонку к стене: как правильно облицевать

Классификация вагонки

В зависимости от типа материала, из которого производится вагонка, ее разделяют по следующим видам.

Деревянная

Данный материал имеет множество подвидов, различие которых в сортах и породах древесины. Она является экологически чистой и подходит для обрамления любых поверхностей, часто используется для облицовки перегородок в квартире. Просто монтируется.

К недостаткам можно отнести лишь необходимость в предварительной обработке и последующий тщательный уход.

Пластиковая

Вариант из пластика позволяет сэкономить бюджет. Подходит как для стен, так и для потолков. Выглядит эстетично, к тому же ложится практически бесшовно.

Минусы материала — короткий срок эксплуатации. На солнце он выгорает, а в морозы трескается.

Металлическая

Такие панели производятся из алюминия и стали, которые имеют дополнительный защитный слой. Цветовая гамма и текстура способны удовлетворить любого покупателя.

Алюминиевые изделия созданы служить довольно долго. Идеальны для наружных работ. А что касается стали, если нарушить целостность защитного покрытия, начнутся коррозионные процессы, и метал прогниет.

Современный крепеж: монтаж на десятилетия

Существуют следующие способы крепления вагонки к готовой обрешетке:

1. Прямое. При помощи гвоздей или саморезов непосредственно к рейкам или профилю;
2. Кляймерное;
3. Степлером.

Закрепление евровагонки на каркасе при помощи гвоздей и саморезов популярно в виду своей простоты и возможности проведения работы своими руками без дополнительных элементов. Главным секретом такого способа установки является то, что крепежные элементы вводятся в древесину под особым углом, который обеспечивает прочное и жесткое соединение панелей и установочной основы. Нужно отметить, что такой вариант не подойдет при работе по металлопрофилю или если нужно скрыть места крепления.

Подбор скоб осуществляется по толщине панелей. Существуют различные кляймеры, которые классифицируются по высоте подъема язычка – отступа, в который устанавливается лист вагонки. Это скрытое крепление идеально подходит для установки парной вагонки в бане или жилых помещениях.

Самый простой из всех описанных вариантов – это установить вагонку степлером. Технология практически не отличается от привычного использования канцелярского степлера: в устройстве есть отделение для скоб и фиксатор (плоская прижимная панель). Если на отсек со скобами оказывается давление, то скоба выходит от отсека и устанавливается в древесину под углом в 45 градусов.

Рассмотрим, как осуществляется крепление вагонки к несущему каркасу при помощи различных вариантов: саморезами, степлеров и кляймерами. Шурупами просто и удобно работать, в особенности, если в распоряжении имеется шуруповерт. Также перед началом работы нужно произвести замеры и расчет, т. к. количество крепежных элементов зависит от размера панели и прочности каркаса. В среднем на одну панель липовой вагонки требуется от 6 до 8 саморезов, под окном меньше в два раза.

Пошаговая инструкция, как производится вертикальное крепление вагонки саморезами:

1. На основание устанавливается панель. Монтировать вагонку следует от углов, постепенно перемещаясь к центру;
2. Первый лист при установке проверяется строительным уровнем – это необходимо, т. к. по уровню этой панели будет производиться монтаж дальнейших элементов. Каждая панель пристукивается к предыдущей при помощи куска дерева;
3. Шуруп вводится в древесину под прямым углом.

Шурупами приятно и легко работать, но они не всегда подходят для финишных работ. Если на даче, в сауне или загородном доме дизайн требует аккуратной работы со скрытыми креплениями, то используются кляймеры.

Как производится горизонтальное крепление вагонки на потолок при помощи кляймеров:

1. Такой вид установки подходит для любых направляющих, просто в зависимости от материала каркаса изменяются крепежные элементы для самой скобы (шурупы, гвозди);
2. Первая панель устанавливается у стены, после под неё вставляется скобы, язычок которой должен прижимать вагонку;
3. На каркасе будет находиться выступающая часть кляймера, на которой есть два отверстия. В них вставляется выбранный тип крепежных элементов, и скоба закрепляется на каркасе.

После окончания отделочных работ древесина обрабатывается финишными лакокрасящими изделиями.

Пошаговая инструкция, как установить вагонку степлером:

1. Принцип работы такой же, как и при установке саморезов, за исключением подбора угла. Нужно закрепить лист так, чтобы в него могла пройти скоба из стали под углом 45 градусов;
2. На каждую панель потребуется от 4 до 6 скоб, при этом, многое зависит от типа каркаса и толщины строительного материала;
3. Скобы степлером устанавливаются в поверхность с нижней стороны, поэтому они менее заметны, чем саморезы, но в то же время, обладают меньшей жесткостью, чем кляймеры.

Следующие методы крепежа используются для нежилых сооружений, в которых обшивка состоит из бу панелей или вагонки 2-3 сорта. Здесь в отделке играет роль скорость монтажа, простота демонтажа, бюджет ремонта.

Саморезы

Простые в использовании саморезы отличаются высоким запасом прочности, дешевизной и простотой в установке. Единственной проблемой для начинающего мастера может стать сложность в отдельном сверлении листов и монтажного каркаса. Для того чтобы прикрепить отделку на саморез, необходимо:

• Просверлить в вагонке отверстие 3,5-4мм в диаметре;
• Сделать отверстие в каркасе сверлом 2-2,5мм;
• Закрутить саморез отверткой или шуруповертом так, чтобы он плотно прижал ламель к крепежу.

Если необходимо, в вагонке перьевым сверлом делается «скрытка» — небольшое углубление (1-2,5мм) для шляпки.

Гвозди

Тонкие оцинкованные гвозди 30-40 мм длиной часто применяют для крепления МДФ панелей. Они неплохо держат ламели на своих местах. Опытные мастера укладывают большое количество вагонки, забивая тонкий гвоздь в паз замка к крепежному каркасу.

После установки первой ламели по уровню первый гвоздь забивается под углом 45° по отношению к стене, в строну угла. С другой стороны листа гвоздем можно прикрепить паз вагонки к каркасу (важно не сломать шип, а именно прижать). Для того чтобы не повредить материал, часто используют небольшой металлический стержень-переходник, который позволяет передать усилие от молока только гвоздю. Таким образом можно устанавливать большое количество вагонки за короткое время.

Применять гвозди для толстой деревянной отделки бессмысленно — тонкие гвозди не пробьют материал и согнутся. Гвозди крупного размера могут просто сломать паз. Так же дело обстоит и с ПВХ вагонкой — крохкий материал не будет крепиться даже на 30мм гвозди.

Мебельный степлер

Применение этого инструмента очень широко распространено. Используя длинные скобы, можно прикрепить ПВХ. Алгоритм работы аналогичен крепежу при помощи гвоздей. Главное преимущество скоб в том, что они имеют маленький диаметр лезвий и входят в вагонку одним сильным движением.

Это еще один способ скоростной установки вагонки, однако применять его для отделки толстой ПВХ вагонки, МДФ панелей или древесины нельзя.

Лучший крепеж для вагонки — это скобы-кляймеры, которые обеспечивают крепкое удержание даже тяжелых панелей в течение длительного времени. Срок службы составляет около 10-15 лет, при условии соблюдения алгоритма крепежа.

Скоба-кляймер — это специальный тип крепежа, состоящий из штампованного железа или сплавов высокой прочности, пластины и 2 коротких саморезов или гвоздей. Пластина имеет квадратную или прямоугольную форму, толщина — 1-2мм. В центре скобы имеется Г-образный выступ — «язычок», который при монтаже обеспечивает плотное прижатие листа к каркасу.

Кляймеры поставляются в пакетах или коробках по 100-250 шт., зачастую с набором саморезов для них. Выбор подходящего крепежа достаточно прост: Для ПВХ и МДФ ламелей используют кляймеры толщиной 1-2мм с небольшим зубом. В паспорте товара часто описывается граничная нагрузка на один кляймер. Для тяжелых деревянных листов применяется другой тип крепежа — большей толщины и с большим «язычком» — для обеспечения максимального прилегания обшивки на потолке или наклонной поверхности (мансарда, лоджия, баня). При выборе важно знать тип замка вагонки, его размеры и особенности. Чем глубже паз — тем крепче монтаж.

Кляймеры обязательно покрываются слоем цинка или порошковой краски, что оберегает их от коррозии. Конструкция скобы предусматривает место под саморезы или гвозди.

Преимущества современного крепежа перед устаревшими аналогами:

• Прочность, долговечность, безопасность конструкции;
• Невидимость — крепеж для вагонки не портит внешний вид;
• Многоразовое использование — кляймер не портится со временем, может быть использован для нового покрытия.

Выбор скоб для монтажа любого вида отделки — это наилучший вариант для жилых помещений. Они подходят для любого типа, их монтаж не занимает много времени, розничная стоимость не намного превосходит традиционный крепеж.

Для того чтобы удачно прикрепить вагонку на кляймеры, необходимо:

• Тщательно выровнять стены;
• Установить крепежный каркас — деревянные планки или брус, толщиной не меньше 3 см.

Провести вертикальную линию по водному уровню, смонтировать 3 кляймера на каркас, язычком к смежной стене или углу.

Положить вагонку шипом на язычки кляймеров.

Закрепить лист кляймерами со стороны шипа — язычок вставляется в шип, скоба прикручивается к каркасу саморезами.

Во время монтажа будет казаться, что вагонка немного повернута вокруг своей оси и не плотно прилегает к стене. Небольшой люфт возможен для пластика и МДФ, для деревянной он составляет меньше миллиметра.

Крепеж равномерно распределяет усилие на всю конструкцию, предотвращая деформацию отдельных участков. Конструкция крепежа такова, что половина поверхности скобы находится под установленной ламелью, другая половина будет спрятана под следующим листом. Это позволяет не только скрыть крепеж, но также выровнять вагонку относительно плоскости. Если искривление заметно и составляет более 2-3 мм — проблема в саморезах.

В чем разница между вагонкой и евровагонкой

Качественно отделывать любые поверхности позволяет и первый, и второй вариант. Однако евровагонка отличается некоторыми характеристиками:

• евроматериал производится из других сортов древесины с применением иных технологических процессов;
• имеет удлиненный паз для крепежа;
• ей присущи другие геометрические параметры;
• изделия проходят более качественную сушку и специальную обработку;
• характеризуется дополнительной вентиляционной функцией;
• имеет систему отвода скопившейся влаги, что защищает породу от разрушительных процессов (специальные канавки выполняются с тыльной стороны панели, чтобы не нарушить эстетичность древесины);
• отличается более высокой стоимостью.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к креплению вагонки к любой стене, следует тщательно подготовиться.

Изначальная обработка дерева очень важна и является первоочередной:

1. Если вы используете хвойную породу, она предварительно обезжиривается, убираются остатки смолянистых пятен. Для этих манипуляций хорошо подойдет ацетон. Затем все вытирается влажной тряпкой и сушится.
2. Чтобы добиться одинакового оттенка древесины, обработайте ее раствором щавелевой кислоты и аптечной перекиси.
3. Лучше всего имеющиеся изъяны сразу заделать шпаклевкой по дереву.
4. Для сохранения натуральной текстуры и придания оттенку насыщенности идеально подходят морилка или похожие специальные пропитки.

Упустив момент обработки, обшитые стены вагонкой могут в будущем принести немало хлопот! Химические же составы, что очень важно, защищают от грибковых поражений и активности различных насекомых, разрушающих структуру дерева.

Качественно подготовленные стены и потолок — залог успешного исхода работы и долговечности покрытия. Поэтому действуем поэтапно:

1. Все поверхности очищаются от пылевых и других загрязнений, можно применять как домашний, так и промышленный пылесос.
2. Бетон и кирпич, чтобы в дальнейшем предотвратить размножение грибковых колоний, обрабатываются антисептическими и водоотталкивающими средствами. Для древесных поверхностей подходят антибактериальные и антипиритные (противопожарные) растворы.
3. Гидроизоляция на стены необходима для создания гидробарьера в таких домах, как из сруба или другого деревянного материала. Остальные в подобной защите не нуждаются. На бетонные и кирпичные поверхности сразу укладывается пароизоляционный слой (рубероид, полиэтилен, фольга). Монтируется паробарьер на закрепленные и выставленные по уровню планки размером 15х30 мм. Как они будут устанавливаться — вертикально или горизонтально, зависит от того, какую ориентацию вы предпочтете для вагонки.

На заметку! Если вагонка для стен будет располагаться по вертикали, обрешетку монтируют по горизонтали, а планки под пароизоляцию — уже в вертикальном положении и наоборот.

Крепление паробарьера осуществляется с помощью степлера. Следите за тем, чтобы материал не очень натягивался, иначе при перепадах температур он может провиснуть, и там будет скапливаться конденсат.

Как сделать обрешетку под вагонку

Чтобы правильно выставить брусья под обрешетку, следуйте нижеприведенным рекомендациям:

• пропитайте брусья огнеупорным раствором и защитите от грибковых поражений, как было описано выше;
• установите рейки перпендикулярно вагонке;
• соблюдайте одинаковое расстояние, шаг между брусьями должен быть 40–50 см;
• оставляйте зазоры между полом и потолком;
• каркас должен быть идеально ровным, используйте для проверки отвесы или уровень;
• возникшие промежутки между брусьями и стеной в местах крепежа заполняются специальными проставками.

На чем остановить свой выбор

Чем лучше крепить деревянную, ПВХ или МДФ вагонку? Стоит начать с особенностей помещения и тяжести материалов. Для обеспечения максимальной прочности — однозначно кляймеры. Это дорогой крепеж для вагонки, который обеспечивает долговечный монтаж даже тяжелой деревянной вагонки на проблемных участках.

Традиционный крепеж актуален только для тех помещений, в которых не требуется идеальное оформление интерьера, но общая стилистика дома должна быть выдержана. Также традиционный крепеж незаменим в отделке проблемных мест.

Установка фурнитуры

Технология утепления достаточно проста. Наиболее оптимальным сочетанием слоев будет:

• утеплитель;
• паробарьер;
• вагонка.

Имеющаяся обрешетка существенно облегчает процесс дополнительного утепления, крепится материал между уже установленными стойками.

Одним из самых популярных и востребованных утеплителей является пенопласт, но он совсем не подходит для таких помещений, как, например, бани. Здесь лучше использовать базальтовую вату. Она имеет замечательные характеристики, и, самое главное, не горит.

Отделка потолков и стен вагонкой также предусматривает монтирование фурнитуры, которая позволяет скрыть края материала. Зачастую для этих целей применяется галтель или плинтус, закрепляются они небольшими гвоздиками.

Основные правила монтажа:

• напольные соединительные планки фиксируют к полу;
• изделия для потолков крепят соответственно;
• планки для углов, когда смежная стена из вагонки в комнате не обшита, монтируют к этой стене;
• планки для углов, расположенных между обшитыми стенами, устанавливают на ту, что короче.

При работе с пластиковой вагонкой, элементы фурнитуры приклеивают.

Крепят вагонку только на подготовленную несущую систему. Перед установкой каркаса важно заранее позаботиться о поверхности кирпичной или бетонной стены, на которую он будет монтироваться. На стене и потолке должны отсутствовать трещины, сильные впадины и выпуклости, размер которых превышает 10 сантиметров в диаметре.

Как монтируется каркас:

1. При помощи метра и уровня измеряется каждый угол. Вам нужно найти самую низкую точку, т. к. она является исходной для проектирования несущей системы. От этой точки проводится горизонтальная линия по всему периметру поверхности;
2. После, используя строительный угол и тот же уровень, необходимо провести прямую вертикальную линию, которая при правильной конструкции дома должна быть параллельной стене. Многие строители для таких целей используют бечевку с весом, т. к. она позволит отметить прямую линию благодаря силе тяжести, воздействующей на неё;
3. По расчерченной системе устанавливаются деревянные рейки или металлические профили для крепления ГВЛ (гипсокартона). Специалисты советуют использовать дерево для постройки каркаса, т. к. к нему проще крепить панели.
4. После каркас утепляется пенопластом (минеральная вата может использоваться только в спрессованном виде и в помещениях, где нормальный уровень влажности). Предварительно нужно доски обработать антисептиком и противопожарным составом.

На этом процесс монтажа каркаса можно считать оконченным. Если крепление деревянной или ПВХ-вагонки планируется проводить в ванной комнате или на балконе, то дополнительно нужно позаботиться про гидроизоляцию. Здесь пирог включает в себя пленку, защищающую каркас и утеплитель от конденсата и влаги из вне.

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Способы крепления вагонки

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Как правило, любой облицовочный материал имеет систему шип-паз, она предназначена для качественного фиксирования планок между собой. Но вагонку следует прибивать и к обрешеточному каркасу. Для этого используют гвозди, кляймеры, скобы или шурупы. К тому же места креплений можно выполнять скрыто и открыто. Важно отслеживать, чтобы весь конструктив был качественно зафиксирован, а планки не повреждались.

Монтажный степлер

С помощью монтажного степлера вагонку закрепить быстро и удобно. Скобы бьются в пазы и хорошо связывают облицовочные элементы с обрешеткой.

Кляймеры

Данный метод позволяет обшить вагонкой стены очень аккуратно, однако является одним из сложных. Гвозди должны забиваться непосредственно в пазы, поэтому они остаются скрытыми.

Кляймеры надежно фиксируют планку, но очень важно изначально точно подобрать гвозди по размеру. Обычно наборы кляймеров уже включают гвозди, если их не оказалось, при выборе следует исходить от толщины пазов.

Саморезы и гвозди

Этот вариант предполагает диагональное крепление. Рабочая планка фиксируется в пазу предшествующей, а шляпка гвоздя или самореза придавливает ее к основанию.

Шурупы

Специальные декоративные шурупы используют для закрепления доски с лицевой стороны. Чтобы ваши стены и потолки выглядели эстетично, монтаж следует осуществлять крайне аккуратно.

Как выглядят отделанные вагонкой стены мы рассмотрели, а вот, как правильно обшивать потолки? Крепление планок на потолок выполняется по той же схеме, как и для вертикальных поверхностей. Здесь очень помогут саморезы и шуруповерт, иногда применяют маленькие гвоздики.

Если обрешетка под панели будет из дерева, она монтируется тем же способом, что и для стены. Однако расстояние между брусьями лучше оставить большим. Когда планируется каркас из метала, устанавливаются специальные подвесы, на них и закрепляется направляющий профиль.

Совет! Для отделки потолка привлеките на помощь второго человека. Работа несложная, но самому достаточно тяжело и правильно удерживать панели, и производить их крепеж. 

Строительный степлер, как и канцелярский предназначен для соединения материалов. Причем материалов, отличных друг от друга по природе и никаким другим способом, кроме механического, не соединяемых. Но, правда, в отличие от канцелярского это приспособление на загибает скобы и не пронизывают материал насквозь. Здесь они выполняют роль гвоздей.

• Главное преимущество при использовании – отсутствие большой физической силы при использовании. Второе достоинство – крепление скобами всегда очень прочное, надежное, долговечное. Но при этом скобы всегда можно изъять, причем материал не будет необратимо поврежден.

Для крепления вагонки степлером используют скобы разного размера. При маркировке указываются ширина скобы и длина ножек. К самым популярным при монтаже вагонки, как говорят отзывы, относится скоба «53» с длиной ножек от 4 до 14 мм и шириной в 11,4 мм.

Нужно обращать внимание на назначение работ. Так, для бани важна стойкость к коррозии не только материала, но и крепежа. Здесь при монтаже рекомендуется использовать оцинкованные или омедненные скобы. В бане влажность слишком высокая и обычное крепление долго не выдержит.

И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки.

От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:

1. Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
2. Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.

После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.

При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.

Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок, можно крепить двумя способами:

1. С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
2. При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
3. С использованием строительного степлера.

Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.

Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.

На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.

Чтобы прибить доску, используются оцинкованные гвозди длиной в 5–6 см. Крепежное изделие осторожно вводится в паз планки и забивается при помощи молотка. Чтобы шляпки не мешали крепежу последующих досок, их добойником следует забить внутрь.

Такой метод крепления вагонки можно использовать в помещениях, где нет необходимости в декоративной отделке. Довольно часто доски с помощью саморезов крепятся в банях. Но в условиях повышенной влажности и перепадов температур крепления могут усыхать, что еще больше снизит декоративность отделки. С подобным явлением можно справиться, обработав материал специальным составом для обработки древесины. Для обеспечения надежного защитного покрытия использовать его необходимо каждые три месяца.

Саморезы являются надежными крепежными элементами, поэтому рассчитывая на долгосрочную эксплуатацию вагонки, их использование может быть оптимальным вариантом.

При креплении вагонки с помощью саморезов, сначала в досках делаются отверстия. По диаметру они должны быть равны ½ толщины саморезов. В планку крепежные элементы вкручиваются с помощью шуруповерта. В древесину они должны войти максимально глубоко. Для прикрытия отверстия, его можно заглушить деревянным штифтом и отшлифовать этот участок.

Крепление степлером

Использование строительного степлера потребует минимум физических усилий. В то же время для работы с ним необходима определенная сноровка. Перед монтажом желательно потренироваться, иначе есть риск, что неопытность в использовании степлера может привести к отклонениям в положении досок или к дефектам на их поверхности.

Скобы должны входить в паз под углом в 45 градусов. Если скоба будет введена правильно, то шип на предшествующей планке в паз войдет без всяких помех.

Распространенные вопросы и ответы на них

В: Как определить крепкие крепежные скобы?

О: Если есть возможность ознакомиться с паспортом товара — там должны быть все характеристики изделия, включая граничную нагрузку, способ монтажа, тип замка на вагонке и проч. Если покупка происходит в розничном магазине, можно попробовать согнуть язычок скобы руками. Прочные (для деревянной вагонки) не поддадутся под силой пальцев и сохранят свою форму.

В: Выбор саморезов для кляймеров — как не прогадать?

О: В паспорте товара должен быть указан тип крепежа скобы к монтажному каркасу. Обычно это стандартные оцинкованные саморезы длиной 10-20 мм. Большую роль здесь играет только шляпка — она должна быть плоской, без выступов. При выборе саморезов можно примерять разные типы на обычном кляймере. Шляпка шурупа не должна выходить за пределы верхней плоскости скобы.

В: Какие инструменты необходимы для монтажа панелей на скобы?

О: Водный или лазерный уровень, рулетка, киянка, саморез, отвертка или молоток (зависимо от способа крепления кляймера к каркасу), дрель. Для точного сверления отверстий иногда используют кернер — для разметки места.

В: Как можно сэкономить на монтаже?

О: Шахматное расположение крепежных скоб, замена саморезов на гвозди, использование традиционных способов монтажа может снизить общую стоимость ремонта. Однако важным фактором является безопасность — плохой крепеж станет причиной разрушения стены, деформации обшивки, сколов, трещин. На этом лучше не экономить.

В: Требуется ли специальное покрытие для крепежа?

О: Нет. На любой тип монтажа не нужно наносить защитные средства. Главное — учесть то, что гвозди, скобы, шурупы были еще на фабрике покрыты слоем цинка или порошковой краски. Только такой материал можно использовать вместе с чувствительными деревянными или МДФ панелями. Пластику ржавчина не страшна — для него можно использовать обычные гвоздики.

В: Какая форма кляймера предпочтительна для деревянной вагонки?

О: Прямоугольная или квадратная. Оптимальное число отверстий под саморезы — 2. Для легких типов отделки возможна установка на кляймер с 1 гнездом для самореза. В таком случает стоит позаботиться о максимальном прилегании листов к каркасу.

В: Сложно ли монтировать вагонку новичку?

О: При владении электроинструментом на достаточном уровне, понимании алгоритма и правильном выборе крепежа — достаточно просто. Листы ПВХ лучше всего подходят для аматоров — они имеют небольшой вес, могут монтироваться разным способом, допускают большой люфт. Сложнее всего устанавливать деревянные ламели — проблема в их тяжести и низком допуске на ошибку.

---