Снять размеры с проема и приобрести или заказать изготовление металлической двери.
Подготовить необходимые инструменты и расходные материалы.
После того, когда все будет готова, потребуется:
Снять старую входную дверь;
Подготовить проем к монтажу.
Рассмотрим, как должен проходить подготовки.
Если дверной проем стандартного размера, то дверь можно приобрести готовой, благо сегодня в магазинах есть большой выбор этого товара. В том случае, если проем нестандартный, придется заказывать изготовление двери.
Кроме самой двери, поставляемой вместе с коробкой и декоративными наличниками, потребуется:
Анкерные болты или отрезки железных штырей для закрепления коробки в проеме.
Клинья для выравнивания и временного крепления коробки.
Монтажная пена.
Для работы своими руками нужно будет приготовить инструменты:
Уровень строительный (лучше лазерный, но можно взять и гидравлический);
Перфоратор;
Гвоздодер или ломик со сплющенным концом (фомка).
Кроме того, может потребоваться болгарка и молоток. Если дверь устанавливается на сварные штыри, то необходим сварочный аппарат.
Чтобы установка входной двери из металла своими руками проходила без проблем, нужно будет хорошо подготовить проем. Для этого надо:
Снять полотно старой двери;
Демонтировать старую коробку. Если коробка металлическая, то придется разбивать вокруг нее штукатурку и спиливать болгаркой крепежные штыри.
Затем нужно будет отчистить проем от остатков изоляции и штукатурки.
Перед началом монтажа проводят замеры проема, чтобы убедиться в том, что он ровный.
В том случае, если предварительные замеры были сняты правильно, проем будет несколько больше дверной коробки. Это необходимо, чтобы было место для выравнивания.
К разбору прежней двери нужно отнестись со всей ответственностью, так как неправильные действия могут привести к деформации проема и даже к травме. Металлические образцы, в том числе из стали, демонтировать самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, нужно четко выполнять последовательность действий и проявлять аккуратность.
Снять полотно (дверь). Если конструкция закреплена универсальными петлями, то потребуется выкрутить саморезы, когда имеются карточные или разъемные петли – в этом случае снять полотно получится довольно быстро.
Нужно убрать наличники.
Снимаем дверную коробку. Нужно найти место в стене, где крепится короб (чаще всего оно находится рядом с петельным или замковым соединением). После того, как крепежи будут выкручены – демонтаж завершен.
Важные моменты:
если снять крепежи не удается можно воспользоваться болгаркой и аккуратно их срезать. Нужно отметить правила безопасности – воспользоваться перчатками, специальными очками. Так же рекомендуется использовать новый круг, для того, чтобы он обеспечивал правильную обрезку, при этом аппарат не должен упираться в дверную коробку;
в случае, если отрезной круг не проходит между коробкой и проемом, требуется увеличить зазор, выдолбив штукатурку с помощью пики, которая вставляется в патрон перфоратора;
обрезка штырей производится строго по правилу (порог короба – боковины – верхняя часть), если нарушить порядок – коробка упадет со всеми вытекающими последствиями;
при наличии старой монтажной пены – ее можно удалить острым канцелярским ножом, а штукатурку можно убрать при помощи молотка.
Самостоятельно вставить обе металлические двери в квартиру – задача сложная, но выполнимая. Делится весь процесс на несколько этапов:
Установка дверной коробки. Ее фиксируют деревянными брусками, их толщина должна немного превышать технологические зазоры. Клинья нужно вбить между коробом и проемом, затем проверить уровнем правильность положения.
Проверочное навешивание дверного полотна. Как только фиксация коробки завершена, необходимо навесить саму дверь для проверки ее хода. Ход двери не должен требовать каких-либо усилий. Затем полотно снимаем
Установка крепежа. Фиксируем крепеж с притворной стороны, задуваем отступы монтажной пеной, излишки удаляем. После делаем установку доборов и обналички.
Рассмотрим несколько технологий установки металлических дверей. Первая технология – установка в деревянную коробку. Крепить металл к дереву в современных условиях – вполне реальная задача. Отметим несколько нюансов:
деревянная постройка (сруб из цельного бревна, а так же частные деревянные строения, из минибруса или брусовом доме) имеют свою усадку (8-12 см). Если строению более 5 лет, можно не беспокоиться за изменение параметров конструкции;
для монтажа в дереве используют полужесткое крепление полотна в коробке, при этом петли используют только внешние.
Если для постройки используется пеноблок, газосиликатные блоки в газобетонных блочных стенах, плиты из полистиролбетона, то из-за малой прочности составов особенностью установки дверей в таких домах является дополнительное укрепление. Возможно это несколькими способами:
закладной деталью;
металлической конструкцией;
конструкцией из древесины.
В каркасных и щитовых домах для прочности конструкции можно укрепить дверные проемы дополнительными распорками и стойками, для большей надежности и жесткости их изготавливают из бруса.
Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.
Снимите дверное полотно с петель.
Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.
Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.
Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.
Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.
Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.
Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.
Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери. Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.
Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.
Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:
вырезать болгаркой;
высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.
Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.
Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.
При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.
Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.
Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.
Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.
Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.
Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа
В зависимости от толщины стены существует два способа крепления входной двери:
На монтажные пластины;
Внутри стен.
Из дверной коробки выступают по бокам 3-4 пластины. В них есть отверстия для забивания стальных прутьев. Коробку нужно выровнять относительно наружной плоскости стен. С каждой стороны должен быть зазор 1-2 см для выравнивания, которое производится клиньями. Стальные прутья забиваются в отверстия при помощи кувалды, затем кончики прутьев либо привариваются к коробке, либо расклепываются. Вместо стальных прутьев подойдет арматура или анкерные болты. Как правило, такой способ применяется в квартирах.
Учтите, что данный способ подходит только к стенам толщиной не менее 20 см. В противном случае конструкция дверной коробки будет очень уязвима в стене (вероятность вырывания очень высока). Поэтому данный метод применяется, в основном, в частных домах. Крепление дверной коробки осуществляется через отверстия внутри нее.
Если отверстия предусмотрены производителем, то прутья вбиваются в них и закрываются заглушками. Если отверстий нет, они просверливаются самостоятельно, а после забивки прутьев они присваиваются с внутренней стороны через боковые отверстия в коробке. Не забываем про технологический зазор по 1 см с каждой стороны. Сечение штырей или болтов должно быть не менее 1,5 см (желательно 2 см),а длина не менее 10 см (желательно 15 см).
Установка коробки
В первую очередь, ее нужно зафиксировать при помощи деревянных клиньев, которые должны быть немного толще технологических зазоров. Их нужно вбить между проемом и коробкой и проверить уровень. Начинать монтаж коробки нужно с верхнего угла петлевой стороны. Если все хорошо, высверливаем через монтажные пластины отверстия в стене (глубина около 10 см, диаметр около 1,5 см), в которые потом забиваем стальные штыри или болты. Далее штыри привариваются к монтажным пластинам. Желательно еще раз проверить уровень положения коробки.
Сначала нужно смазать петли и положить в них подшипники (шарики, должны входить в комплект). Потом надеваем дверь на петли и проверяем плавность хода (заведомо прикрутив фурнитуру). Также нужно соблюсти равномерный по всей высоте зазор в 2-4 мм между дверью со стороны замка и коробкой. Проверьте плотность прилегания двери к коробке в закрытом состоянии (из-под резиновых уплотнителей не должно поддувать). Если все хорошо, то окончательно закручиваем болты или аккуратно добиваем прутья в пластинах коробки и сварим.
Запенивание зазоров
Если вы опасаетесь загрязнения коробки, можете нанести по ее периметру малярный скотч. Затем обязательно (!) смочите зазор водой, чтобы пена максимально крепко схватилась с коробкой и проемом. Для более качественного и равномерно нанесения пены рекомендуем пользоваться монтажным пистолетом. После запенивания оставьте проем сохнуть на сутки или хотя бы на ночь (дверь должна быть закрыта). Затем отрежьте излишки пены канцелярским ножом, снимите скотч, и заштукатурьте неровности стен.
Нужно просто поэкспериментировать с поворотами винтов. Если дверь заедает внизу, то регулируется нижний крепеж, и наоборот. В различных статьях рекомендуют разные способы регулировки винтов. Но, поскольку производители по-разному делают крепление дверных петель, вы сможете определиться с правильным винтом для регулировки только на месте.
Дальше больше!
Основной причиной замены входной двери является снижение функциональности старой конструкции. Выбор нового изделия производится с учетом нескольких основных критериев. В первую очередь необходимо выполнить замер дверного проема. Функциональные особенности конструкции также играют немаловажную роль. Современный рынок предлагает большое разнообразие различных моделей, отличающихся по основным функциям. Еще один важный момент – дизайн двери. Однако этот фактор принято рассматривать в последнюю очередь.
Высоту и ширину дверного проема нужно мерить в трех точках, а за основу взять среднеарифметический показатель
Замер дверного проема производится без учета слоя монтажной пены. То же самое касается и слоя финишной штукатурки. Для замера торцов потребуется демонтировать наличники, после чего удаляются штукатурка и пена. Порог необходимо разобрать, иначе точность замеров не будет соответствовать реальному положению дел.
После демонтажа следует провести замер свободного пространства между торцами дверного проема. Важно запомнить, что эта процедура выполняется в нескольких местах (снизу, посредине и сверху). Это позволит безошибочно рассчитать габариты проема и провести грамотную установку металлической двери своими руками.
Затем та же процедура выполняется в противоположной плоскости. Таким образом, получается выборка с тремя цифрами для каждой плоскости (горизонтальной и вертикальной). Из полученных показателей необходимо выбрать наименьшие значения. А также рекомендуется провести замер с учетом небольшого запаса – не более 1-2 см.
Замер толщины стен желательно сделать в четырех точках и выбрать больший показатель
Подгон размеров дверного проема – стандартная процедура. Это связано с тем, что разные производители выпускают свои модели, имеющие уникальные габариты. Во время работы требуется соблюдать технику безопасности.
Подготовка проема – это в первую очередь его подгонка под габариты конкретной конструкции. Точность в этом случае является очень важным моментом. От нее зависит размер зазора, который находится между дверью и самим проемом. Здесь прослеживается определенная закономерность: чем меньше это расстояние, тем выше прочность конструкции и, соответственно, ее надежность.
Объяснить подобную закономерность несложно: все дело в длине выступающей части анкера. Стоимость установки металлической входной двери значительно снизится, если провести ее своими руками: основные затраты придутся на материалы и инструменты. Слишком широкий проем не является правильным решением, так как в этом случае зачастую исключается контакт конструкции со стеной.
Чем меньше зазор между дверью и проемом, тем прочнее и надежнее конструкция
В свою очередь, узкий дверной проем тоже является своеобразной проблемой. Ограниченное пространство зачастую не позволяет выставить дверь идеально ровно. Оптимальная дистанция между дверным проемом и самой конструкцией варьирует в пределах от 1,5 до 2,5 см. Установка входной металлической двери своими руками требует четкого соблюдения этих норм. В противном случае может возникнуть перекос конструкции, а также возможны другие проблемы.
Расширить дверной проем гораздо проще, чем уменьшить его. Для этого используют обычный перфоратор. Уменьшение дверного проема сопровождается множеством проблем. Подобные вопросы часто возникают при самостоятельной установке. Важно запомнить, что незначительное уменьшение является наиболее распространенной проблемой. Сложности при монтаже могут сказаться на итоговой цене работы. Установку двери необходимо заранее продумать.
Самым распространенным решением, позволяющим уменьшить габариты проема на 5 см, является использование стальных уголков. Они выполняют функцию корректирующей рамки. Ее сборка осуществляется с помощью сварочной аппаратуры, после чего производится заделка конструкции цементным раствором.
Стальные уголки позволяют легко уменьшить дверной проем на 5 см
Перед тем как установить металлическую дверь, необходимо выполнить чистовую отделку. Следует замазать с помощью штукатурки все небольшие трещины. Более объемные дефекты устраняются различными способами. Широкие трещины, как правило, заделываются с помощью кирпичных осколков и замазываются цементным раствором. Для подъема уровня пола используют стяжку или же кирпичную кладку.
Самостоятельная врезка замка в конструкцию двери является довольно проблематичным занятием. Поэтому специалисты не рекомендуют заниматься этим процессом самостоятельно. Гораздо проще заказать конструкцию, которая уже имеет врезанный замок соответствующего качества.
Ручки для дверей чаще всего приходят в комплекте неустановленными. Для их крепления используются саморезы. Перед монтажом металлической двери важным моментом является проверка дверных замков и защелок. Их работоспособность не должна вызывать никаких вопросов.
На следующем этапе подготовки двери к монтажу производится утепление коробки минеральной ватой. Здесь стоит отметить некоторые нюансы. Например, если установка входной двери своими руками осуществляется в частном доме и конструкция имеет выход непосредственно на улицу, то тогда необходимо выполнить дополнительное утепление дверной коробки с внешней стороны.
При установке металлической двери в частном доме следует утеплить дверную коробку не только с внутренней стороны, но и с внешней
В качестве утеплителя можно воспользоваться наиболее подходящим вариантом – каменной ватой. Сам процесс производится довольно просто: материал необходимо нарезать на полосы, подходящие по размеру к пустотам дверной коробки, и установить их в раму.
Однако минвата имеет один существенный недостаток: она неустойчива к влаге и в процессе эксплуатации вбирает и накапливает водяные пары из воздуха. Впоследствии это приводит к тому, что дверная рама начинает ржаветь изнутри. Поэтому, перед тем как поставить железную дверь, стоит учесть данный недочет.
При монтаже данной конструкции необходимо обезопасить ее поверхность от повреждения. Лакокрасочный материал довольно легко царапается, поэтому поверх него наклеивают малярный скотч. Снимают его не раньше завершения монтажа дверных откосов.
В качестве утеплителя можно использовать минеральную или каменную вату, пенопласт и пену
Для самостоятельной установки нужны инструменты для работы. В приблизительный список входят:
Перфоратор или электрическая ударная дрель;
Строительный уровень;
Ломик;
Конвектор с электродами;
Молоток;
Шлифовальная машинка с отрезным диском;
Отвертка (крестообразная и шлицевая) и гаечный ключ;
Рулетка на 5 м;
Простой карандаш, маркер.
К материалам и комплектующим относятся:
Анкерные болты (анкера), размер которых не меньше 100х150мм.
Набор шестигранников;
Металлическая арматура, сечением 10-12 мм (если фиксация двери будет осуществляться сваркой);
Пена для монтажа – для наполнения пустот между дверным коробом и торцами проема;
Распорные бруски, они представляют собой комплект деревянных клиньев разного поперечного сечения и нужны для временной фиксации в проеме дверного короба, с их помощью так же проверяют правильность вертикальности и горизонтальности конструкции;
Раствор понадобится в том случае, если увеличение дверного проема было выполнено неаккуратно, и люфт между проемом и коробкой составляет более 25 мм;
Солидол для затворных механизмов петель и самой двери;
Большие мешки под отходы;
Метла и совок;
Плотный картон для защиты напольного покрытия от механического воздействия;
Укрывной материал на мебель, если она находится рядом с дверью. Он убережет от строительной пыли и грязи.
Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.
Сделать его возможно двумя способами:
Самым распространенным методом расширения является рубка, так как она не требует существенных денежных затрат. После рубки готовый проем уже можно выравнивать и штукатурить. Рубить можно как с одной стороны, так и с двух.
Резка. Способ немного затратный, его преимущество заключается в применении несущих стен, любого уровня прочности. Для осуществления данной процедуры нужно специализированное оборудование с алмазным диском.
Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:
кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней;
бетонирование.
Поворотник или ручку задвижки еще называют ночным сторожем, так как это дополнительная защита двери от проникновения нежелательных «гостей». Этот механизм приводит в движение задвижку, устанавливается он с внутренней стороны двери, в результате открытие его с внешней стороны абсолютно исключено. Устанавливают это устройство в несколько этапов:
сначала высверливают в необходимом месте торца двери, так называемое, «посадочное место» для корпуса самой задвижки;
формируют специальный карман на ответной части дверного блока;
монтируют запорный ригель;
высверливают подходящее по диаметру отверстие к штоку с внутренней стороны двери и устанавливают поворотник.
Чтобы металлическая дверь долго служила, необходима ее правильная установка. Уточнить наличие отклонений от нормы можно несколькими способами:
Открыть и закрыть дверь. Так проверяется точность уровня и наличие перекосов. Она не должна самопроизвольно открываться. Только применяя усилия из вне можно воздействовать на полотно.
Интервал между коробкой и дверью. Он должен быть сведен к минимуму, так как его будет компенсировать уплотнитель. Уплотнитель выполняет и другую очень важную функцию – изолирует звуки и тепло.
Наличие интервала между дверным проемом и коробкой. Он не должен быть большим, но его присутствие обязательно. Во многом он зависит от правильности выбора размера самой двери.
Вес входной двери. Зависит он от материала и технических характеристик блока (профильная, уголковая, комбинированная). Самой увесистой является комбинированная металлоконструкция, ввиду того, что при ее изготовлении использовали гнутый профиль, а значит, она является самой устойчивой и надежной. Как только установка двери завершена – попробуйте воздействовать на нее, сила, которую вы прикладываете, не должна быть слишком большой. Но даже если вам не совсем комфортно из-за тяжести, вопрос этот решается при помощи подходящего наличника.
Дверная ручка и замок. Ручка не должна болтаться и быть хлипкой, как и туго нажиматься. Здесь важен баланс. Любая фурнитура, в том числе и для двери должна отлично показывать себя в использовании с первого дня установки и на протяжении очень долгого времени. Замок после сборки в двери так же должен себя показать. Современные модели разрабатываются изначально без каких либо дефектов, поэтому разрабатываться новому замку давать шанса не стоит. Использоваться он должен легко без усилий.
Дверные петли. Для полноценной эксплуатации их необходимо смазать во время установки. В противном случае механизм открывания будет нарушен.
Внешний вид двери. На полотне не должно оставаться царапин и тем более вмятин. Если таковые появились во время транспортировки и установки (то есть при минимальном воздействии на поверхность), то говорить о ее защитных антивандальных функциях не приходится, сразу отказывайтесь от образца такого качества. Тоже можно отнести и к декоративным элементам на двери. Если дверной блок с дополнительными элементами цел – можете быть уверены, что у вас качественная модель.
Снимается с петель дверное полотно. Если на дверях установлен доводчик, его нужно отсоединить. Сначала демонтируют рычаг (откручивается винт, соединяющий приводные штанги), потом снимают створку с петель. Если петли имеют внутреннюю конструкцию, их откручивают, если навесную — полотно необходимо поднять на высоту петли. Для этого дверную створку открывают под углом в 90о и, уперев рычаг в пол, поднимают.
Для снятия дверного полотна, установленного на навсные петли, применяется подъёмный рычаг
После извлечения полотна приступают к демонтажу дверной рамы. Откручивают все винтовые соединения и освобождают крепления. Лучшими помощниками в этой процедуре служат перфоратор и болгарка. Разборку принято проводить снизу вверх:
освобождаются крепления порога. Они выкручиваются или отрезаются болгаркой в зависимости от состояния. Если двери уже не будут использоваться, порог можно перерезать в местах соединения с боковыми стойками. Это ослабит жёсткость конструкции и даст возможность расшатать вертикальные части рамы;
при помощи лома или перфоратора боковые стойки поочерёдно отгибаются от стены. При этом становится хорошо видно все штыри, которые держат дверь в проёме. Болгаркой перерезают металлические крепления. После этого можно разрезать и сами боковины, если это облегчит процесс демонтажа;
демонтируется верхняя перекладина. Если установка производилась по правилам, значит, верхняя часть рамы держится минимум на двух анкерах (но может быть и больше). Для удобства и безопасности проведения работы в обязательном порядке используется лестница или козлы. Запрещено извлекать металлические элементы двери, стоя под ними.
Установка новой двери
Начинается установка металлической двери с монтажа коробки. Затем необходимо будет навесить на петли полотно и установить наличники.
Крепим коробку
В зависимости от ширины проема выбирается способ крепления коробки:
В стандартных проемах рекомендуется установка коробки при помощи приваренных монтажных пластин.
Если стены проема большой толщины и дверь устанавливается с отступом от наружной стены, то крепление осуществляется через отверстия, выполненные в стойках самой коробки.
В первом случае, установка коробки проходит так:
Коробка вставляется в проем так, чтобы ее край находился на уровне наружной стены, а заранее приваренные монтажные пластины прилегали к проему с внутренней стороны двери.
При помощи клиньев производится выравнивание коробки так, чтобы со всех сторон оставался зазор шириной около 2 см.
Через отверстия монтажных петель просверливаются отверстия в стене. Крепление производится путем установки анкерных болтов или металлических штырей длиной не менее 15 см.
В том случае, если проводится установка коробки без монтажных петель, работа производится аналогично. Монтажные отверстия в планках коробки, как правило, выполняет изготовитель, но если их нет, придется их выполнить своими руками.
Наиболее надежным считается крепление коробки на сварные соединения. В этом случае, в подготовленные монтажные отверстия вставляются металлические штыри с сечением 1,5 см. После чего их концы привариваются к монтажным пластинам.
При отсутствии сварочного аппарата крепление осуществляется на анкерные болты, после установки и закручивания болтов их головки закрывают декоративными колпачками под цвет коробки.
Навешивание полотна
Металлические двери производятся с уже приваренными петлями. После того, как петельная стойка коробки будет закреплена, на нее навешивают полотно двери. Перед тем, как выполнить эту часть работы, нужно будет предварительно смазать петли.
После навешивания полотна нужно будет проверить, как работают замки. Если будут отмечены небольшие несовпадения, следует провести выравнивание при помощи клиньев. После окончательного выравнивания производится крепление и замковой стойки.
Завершающий этап
Прежде чем приступать к завершающему циклу работы, следует убедиться в том, что установка двери своими руками была осуществлена без ошибок. Если все работы проведены правильно, то дверь будет легко открываться, все замки и защелки четко работать, а створки полотна не будут самопроизвольно захлопываться или открываться.
Закончив проверку, можно приступать к отделочным работам:
Сначала заполняем полиуретановой пеной зазоры, оставленные между проемом и стойками коробки.
Подсохшую пену срезают вровень с плоскостью стены.
Проем заштукатуривается и зашпаклевывается.
На дверь устанавливаются декоративные наличники. Дальнейшие отделочные работы выполняются в зависимости от общего стиля оформления прихожей.
Итак, при желании можно самостоятельно установить входную дверь, изготовленную из металла. Работа это далеко непростая. Тяжело будет даже чисто физически, так как металлические детали имеют внушительный вес. Кроме того, нужно будет кропотливо и настойчиво регулировать конструкции двери, добиваясь, чтобы они располагались максимально ровно.
Инструменты и материалы
Как уже говорилось выше, для крепления двери потребуется три точки на одной торцевой стороне. Для дверной конструкции, устанавливаемой в проем из керамзитобетона (или другого похожего материала), данное число будет выше – от 4 до 6. Причем глубина, на которой должны располагаться фиксаторные элементы, составляет минимум 20 см.
Чтобы увеличить прочность конструкции, используется больше фиксаторных элементов
Сколько стоит установка двери в этом случае? Профессиональные услуги в такой ситуации обойдутся в несколько тысяч рублей. Самостоятельный монтаж входной группы позволяет сэкономить, однако потратиться на дополнительные материалы все же придется.
Для крепления к стене, которая состоит из пенобетона, категорически возбраняется использовать традиционные анкеры из металла. Это связано с тем, что они быстро расшатываются в мягких стенах во время эксплуатации. Наиболее подходящий вариант в подобной ситуации – химические анкеры.
При выборе конструкции такого типа рекомендуется посчитать цену входной двери в квартиру с установкой. Это позволит определить, существует ли необходимость самостоятельного монтажа.
Второй момент, на который требуется обратить внимание, – дополнительные рамы. Мягкие стены требуют укрепления. Для этого используется обжимающая конструкция, состоящая из двух рам. Подобные элементы изготавливаются из стальных профилированных труб, ширина которых может быть 40 или 50 мм. Между собой обе рамы фиксируются посредством стальных пластин.
Для фиксации дверной конструкции в проем из пенобетона потребуется установить дополнительные рамы
Демонтаж и установка металлических дверей потребуют использования набора инструментов:
ломик небольшого размера или фомка;
перфоратор;
болгарка;
уровень;
отвес;
молоток;
рулетка;
клинья деревянные;
крепления анкерные;
пена монтажная.
Способы крепления дверной коробки
На данный момент известно три приема для фиксации входной металлической двери к коробу:
Непосредственно в стене, утапливаемый способ. Толщина стен должна быть не менее 200 мм, иначе выломать такую дверь сможет любой злоумышленник. В качестве крепления используются анкерные болты, для них нужно заранее проделать отверстия, учитывая технологические зазоры. Когда работа окончена, уши болтов маскируются специальными заглушками в цвет самой коробки.
На монтажные пластины. Установка производится на пластины, которые выступают из дверного блока, их количество обычно составляет 3 или 4. В них есть специальные отверстия для закладных. После правильного размещения дверной коробки по периметру должен остаться зазор примерно 10–20 мм. Затем в отверстия устанавливаются стальные направляющие, оставшиеся концы привариваются, либо расклепываются. В качестве замены направляющим можно использовать анкерные болты или арматуру.
Комбинированный, который предполагает совмещение первого и второго способов.
Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.
Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.
Крепление через отверстия в коробке
Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.
Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.
При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.
Крепление коробки через монтажные пластины
Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.
На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.
Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.
Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.
Установка входной двери в деревянном доме
Монтаж входной группы в деревянном доме производится с применением обсады. Данную конструкцию еще именуют окосячкой. Она представляет собой раму, которая выполняется из деревянных брусков соответствующей толщины. Данная деталь имеет подвижное крепление к срубу. Стыковка отдельных элементов такой конструкции производится за счет пазов и шипов. После монтажа окосячки к ней фиксируется дверная коробка.
При желании можно провести в деревянном доме установку входной металлической двери. Этому способствует обсадная рама. Ее монтаж является важным мероприятием, от которого зависит, насколько удобной будет эксплуатация входной двери. Она выполняет очень важную функцию, так как является противовесом усадке деревянной жилой постройки.
Установка двери в срубе или в брусовом доме происходит одинаково
Организация обсадной рамы начинается с формирования первого паза, который выполняется в дверном проеме. Для окосячки используется брус с нестандартной формой – в виде буквы «Т». Показатель ширины паза должен быть немного меньше, чем аналогичный параметр шипа. После организации паза необходимо забить в него шип. Таким образом производится последовательное формирование рамы.
Установка входных деревянных дверей отличается от монтажа металлической группы. Здесь стоит учесть различия в крепежах, а также взять во внимание особенности материалов. Например, деревянная дверь, как и сама постройка из такого же материала, подвергается сезонным расширениям и сужениям.
Многих людей интересует вопрос о том, сколько стоит установка входной металлической двери в деревянном доме. Средняя цена в этом случае составляет 4 тыс. руб. После монтажа окосячки к ней фиксируется дверная коробка. Анкеры в этом случае не применяются, так как являются бесполезными. Вместо них принято использовать длинные саморезы.
Средняя цена на установку металлической двери в деревянном доме составляет 4 тысячи рублей
Обсада для дверей в деревянном доме.
В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже.
Как выполнить финишную отделку входной двери панелями МДФ?
Одним из наиболее популярных способов окончательной отделки дверного полотна является его обшивка панелями МДФ. Основным преимуществом данного материала считается простота его монтажа. В случае необходимости накладки, выполненные из МДФ, монтируются на старые двери, преобразуя их. В настоящее время существуют разновидности данных панелей:
шпонированные;
ламинированные;
антивандальные.
Шпонированные. Установка на входную дверь панели МДФ такого типа является распространенным вариантом. Данная разновидность отличается высокой экологичностью, а также резистентностью к возникновению трещин. Внешний вид такой панели также довольно презентабелен – выполнен под дерево. Специалисты советуют приобретать подобную обшивку для дверей в многоквартирном доме.
Ламинированные. Основное преимущество ламинированных панелей заключается в том, что они имеют демократичную стоимость. Изделия, благодаря особенностям своего строения, обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Еще одним плюсом подобных панелей является длительный эксплуатационный срок. Цена установки входной металлической двери в квартиру с ламинированным покрытием колеблется в пределах от 3 до 5 тыс. руб.
МДФ панели позволяют не только изменить дизайн двери, но и улучшить технические параметры
Антивандальные. Данный материал производится из древесноволокнистой основы, которая впоследствии покрывается слоем пластмассы. Такие панели отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям (отсюда и название). А также антивандальные листы МДФ являются резистентными к температурным перепадам.
Нюансы установки тамбурной двери на лестничной площадке
Тамбурная дверь служит дополнительной защитой от проникновения злоумышленников в квартиру. Установка такой двери позволяет выкроить пространство под личные вещи, например, детскую коляску или велосипед, не переживая за их сохранность и освобождая место в квартире.
«Коридорные двери» по своим конструктивным характеристикам делятся на несколько типов:
дверь с одной створкой по центру и глухими боковыми частями. Такие блоки устанавливают в помещениях с широкими и низкими проемами;
металлическая дверь с двумя открывающимися створками, одна из них – основная, другая открывается в случае необходимости и запирается, в основном, на щеколду;
комбинированные модели. За счет фрамуг, которые могут быть подвижными, можно расширить проход. В случае глухих фрамуг, части дверного блока будут неподвижны. Устанавливают эти образцы в помещениях с высокими потолками и широкими проемами.
Процесс монтажа тамбурной двери довольно схож с установкой входной двери. Моменты, характерные для установки общей двери на лестничной площадке:
если дверь уже была, то желательно подогнать замочные отверстия и точки крепления в новой двери;
строгое соблюдение правильности установки вертикальной и горизонтальной линии;
после завершения работы по установке необходимо подождать, дверью сразу не пользоваться. Нужно это для того, чтобы монтажная пена, которая применялась, могла высохнуть.
Оснащение для выполнения работ по замене входной двери
Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:
мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема — при необходимости);
торцовый ключ (для анкерных болтов);
гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
отвес, рулетка, уровень;
анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
цементный раствор или монтажная пена;
доска (делать монтажные колышки и клинья);
брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).
Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.
Начать работу по отделке и благоустройству придверного пространства следует с откосов. Откосы делятся на внутренние (которые видите вы) и внешние (которые видят все остальные). Помимо декоративной функции они защищают от сквозняков. Существуют 3 основных правила отделочной работы откосов для входных металлических дверей:
Для создания ровной плоскости нужно точно измерить габариты дверного проема.
Расстояние между откосами с внутренней стороны должно быть меньше их расстояния с внешней.
Они должны быть размещены на 15 – 20 мм ниже уровня коробки.
Материалы используют разнообразные:
Декоративный камень. Отделку камнем делают с расшивкой, где используются текстурные материалы или без нее, сланец или гальку.
Панели ПФХ. Бюджетный вариант, благодаря цветовым решениям и текстурам очень популярен среди покупателей. Принцип работы схож с панелями МДФ, единственным минусом является хрупкость пластика.
Штукатурка или стяжка из цемента. Самый простой вид отделки. Приготовленный раствор наносят шпателем на поверхности, разравнивают, при необходимости убирают излишки. При помощи маячков смесь ляжет правильнее. После завершения работы с материалом, можно покрыть краской для фасада.
Гипсокартон. Выглядит такая отделка интересно, вариаций декора огромное количество.
Панели МДФ
Этот отделочный материал для применения в отделке дверей бывает двух типов. Ламинированный – влагостойкий, имеющий большую прочность, он хорошо зарекомендовал себя. Имеет широчайшую цветовую гамму, в том числе имитирующую дерево. Шпонированный – отличается устойчивостью к износу и долгим сроком службы, для отделки проемов это самый подходящий вариант.
Процессы отделки:
Обработайте откосы. Если нужно заделайте щели, удалите излишки старого цемента.
На обработанную поверхность нанесите грунтовку.
Разровняйте откосы шпатлевкой или песко-цементной смесью, применяя маячки.
Плотно закрепите внешние углы.
Из панелей МДФ обрежьте 3 детали (2 боковых и 1 верхнюю части), необходимых параметров.
Крепят панели при помощи специализированного клея, сначала его наносят средним слоем, затем прикладывают панель и ждут, когда она схватится. Желательно при этом использовать распорки.
Закройте уголком оставшиеся щели с использованием жидких гвоздей.
Внешний край обработайте декоративным уголком.
Сделайте обналичку.
О том, как установить металлический входной дверь, смотрите в следующем видео.
