15.01.2020      24      0
 

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные


Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Сила тока розетки А Мощность потребителя кВт Сечение жилы проводов мм2  
Алюминий Медь
6 1.3 2.5 1
10 2.2 2.5 1.5
16 3.5 2.5 1.5
32 7 10 6

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

  • обычные;
  • влагозащищенные;
  • силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Влагозащищенная розетка в ванной

Влагозащищенная розетка

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Силовая розетка

Силовая розетка

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Примерная схема устройства большинства розеток
Примерная схема устройства большинства розеток

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.
Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6).  Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади,  с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

— В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.

На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.
На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом
Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки.

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

  • В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.
Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру
Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

  • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.
Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.
Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

  • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.
Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом
Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Предлагаем ознакомиться:  Как установить форсунку в печку

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

Подключение двойной розетки в один подрозетник

Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый . Он выполняется в несколько этапов:

  • Подготовка и прокладка кабеля.
  • Вырез ниши под розетку.
  • Монтаж корпуса «подрозетника».
  • Подключение контактов.
  • Установка декоративной крышки

Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.

Рекомендуется все мысли записывать на бумаге, виде схемы, или отмечать прямо на стене с помощью специального строительного карандаша. Если же вы делаете это в первый раз, внимательно следуйте пунктам пошаговой инструкции установки для розетки.

Начинать монтажные работы необходимо со своей безопасности. Убедитесь, что питание вашего дома или квартиры обесточено. Если же это не сделано, его можно отключить в общем автомате на весь дом. Также стоит задуматься о защите рук и пальцев с помощью перчаток. Конечно, работать в них при монтаже самой розетки довольно неудобно. Но в момент прокладки кабеля и вырезания отверстия для «подрозетника» это необходимость. Ведь в процессе можно получить травму.

Установка розетки в стакан начинается с выреза углубления. Глубина зависит от типа подрозетника. Если розетка, является проходной, то есть через нее проходят другие кабеля, то глубина не должна превышать 7-8 см.

В том случае когда подрозетник является конечным, углубление должно равняется не больше 5 см. Важно, при монтаже стоит учитывать, что провода должны свободно лежать в корпусе. Ведь в плотно перегнутом кабеля могут повредиться. в итоге, всю конструкцию придется разбирать и переделывать.

Подрозетники делятся на два вида:

  • Для гипсокартона
  • Для твердого камня

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

В первом варианте конструкция подрозетника состоит из пластмассового корпуса и металлических защелок по бокам. Закрепляясь на гипсокартоне, фиксатор входит в паз, плотно держа корпус розетки. Для надежности конструкция закрепляется двумя дюбелями.

Второй вариант предусмотрен для каменных или кирпичных стен. В этом же случае корпус выполнен из поликарбоната с двумя ушками по бокам. В углубление, которое заранее было выдолблено перфоратором, закрепляется корпус розетки.

https://youtu.be/YZ—N5Zr0GI

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Установка накладной розетки

Все работы с электрикой должны начинаться с отключения подачи электроэнергии. Для этого нужно перевести рукоятки автоматов на электрощитке в положение “вниз”

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, гофрированной трубе или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем электрощиток и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз».

Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все автоматические выключатели на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Установка розетки

Способ разборки розетки зависит от ее модели. В данном случае будет достаточно раскрутить крепежный винт в центре изделия

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор.

В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Установка накладной розетки

Крепление пластины-подрозетника к бетонной или кирпичной стене производится дюбель-гвоздями, к деревянной или пластиковой поверхности саморезами

Теперь нам нужно выбрать место для установки розетки и закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться.

Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью.

Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

Установка накладной розетки

В просверленные в отмеченных точках отверстия ставим дюбели, которые улучшат сцепление между основой и крепежом

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки.

Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения.

Предлагаем ознакомиться:  Утепление мансарды изнутри своими руками, как и чем правильно утеплить стены мансардного этажа, схема, инструкция, фото и видео-уроки, цена

С подведенного к механизму кабеля нужно срезать изоляцию. Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Установка накладной розетки

Кабель подрезается до нужной длины. Изоляция снимается и отделяются провода, концы которых зачищаются до металла на высоту около 1 см

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам.

Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке.

Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

Установка накладной розетки

На фото представлена схема подключения механизма розетки к трехжильному кабелю

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор.

Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный прибор мультиметр. Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов.

Установка накладной розетки

При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Установка накладной розетки

Выполнить отверстие под кабель в корпусе розетки будет намного проще, если на одной из стенок есть такая заглушка. Разделение на секции с разным диаметром позволяет легко и быстро изготовить отверстие нужного размера

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее.

Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Проверка наличия напряжения

Вольтметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Евростандарт

Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Расположение над кухонной столешницей

Разметка стен и прокладка кабеля

Установка розетки, своими руками, начинается с прокладки кабеля. Для этого необходимо строительным карандашом отметить границы углубления, где будет лежать провод.

Это может не только сэкономить материалы, но и сделает вашу работу значительно удобней. Для того чтобы сам рабочий процесс стал максимально простым, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Итак, нам понадобится:

  • Перфоратор ( можно заменить молотком и стамеской)
  • Кусачки
  • Шпатель
  • Раствор цемента
  • Изолента
  • Мультиметр

После проделки штроб, необходимо заняться выбором самого кабеля. В потребительском режиме (то есть 220В) значение тока колеблется от 12-20 ампер. Это значит, что сечение кабеля должно выдерживать это нагрузки с запасом, чтобы избежать короткого замыкания. Для розетки вполне хватит кабеля с сечение 2-2.5.

Также главным правилом для установки розетки, является отдельное подключение кабеля к счетчику. Это обезопасит вас от короткого замыкания. Ведь при перегрузке (более 4 кВт) значение тока быстро увеличивается. При отдельном соединении кабеля, защита сможет моментально отключить определенные части от питания счетчика, тем самым предотвратив возгорание.

После подключения, необходимо проложить сам кабель. Замешиваем раствор цемента, он должен быть немного густым. Затем укладываем кабель в штроб и замазываем углубление раствором, с помощью шпателя. Конец кабеля, без изоляции, рекомендуется обмотать изолентой или скотчем. Это защитит контакты от грязи при черновых работах.

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Подрозетник для гипсокартона

Установка основы розетки

Установку розетку с заземлением, рекомендуется начать со схемы подключения. Она одинакова для всех. В питании розетки используется трехжильный провод.

К клеммам подводятся, жили, провода без изоляции. И закрепляются на них с помощью специальных зажимочных болтов. Третья жила, то есть заземление, закрепляются в стороне на скобочных контактах. Сами жилы в кабиле отличаются по цветам, желтый −земля, красный и синий – питание.

Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе

Все розетки можно разделить на несколько типов:

  • Одинарной
  • Двойные
  • Многоканальные

Подключение двоичной или многоканальной розетки ничем не отличается от одинарной. Провод, также подключается к клеммам с помощью зажимов. Только в варианте с несколько ячеек это делается с одной стороны. Контакты в них идут параллельно, питая, сразу все секций одновременно.

В конце, необходимо установить декоративную накладку. Она крепится на два болтика по бокам. По желанию можно выбрать ту, которая отлично впишется в дизайн комнаты.

Установка подрозетников в гипсокартон

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Схемы подключения розеток к электрической сети

  • Независимо от вида электропроводки в доме, следует устанавливать только стандартные розетки – в нашей стране такими являются 6-амперные, имеющие круглые гнезда;
  • Обычно монтаж новой розетки осуществляется на расстоянии 20-90 см от пола, но можно выполнять на любую высоту под определенную мебель и требования проекта;
  • До начала подключения розетки, необходимо из нужной цепи вынуть предохранитель или выключить питание электроэнергии, нужно удостовериться, что напряжения в сети нет, используя гарантированно исправный прибор вроде индикатора напряжения или вольтметра;
  • Над плитой и раковиной установка розетки не выполняется;
  • Газовая плита к розетке должна быть не ближе 50 см;
  • Под силовую линию до 8 точек необходим медный кабель, имеющий сечение 2.5 мм2;
  • Назначение проводов следует определять по цвету: фаза – коричневый либо черный, земля имеет желто-зеленый цвет и ноль – голубой.
Предлагаем ознакомиться:  В м о баня камин печь сауна

Перед установкой розетки, следует продолбить штробу между распределительной и монтажной коробкой. Просверлить отверстие для распредкоробки и вмонтировать ее туда.

Наиболее простым способом просверлить отверстие в стену является использование дрели или перфоратора с круглой насадкой с победитовыми наконечниками, ее еще называют коронкой. Установить в отверстие монтажную коробку и зафиксировать ее с помощью алебастра.

После чего для проводов нужно выполнить следующие действия:

  1. Провести провода из распределительной в монтажную коробку;
  2. Закрепить провода алебастром на стену в штробе;
  3. Отрезать излишек проводов, чтобы осталось около 10 см для удобства выполнения подключения;
  4. С конца каждого из проводов убирается по 10 мм изоляции;
  5. Выкрутить винты и снять декоративную крышку с розетки;
  6. Провести ревизию розетки;
  7. Клеммы соединить с проводами из монтажной коробки;
  8. В коробку монтируется розетка и закрепляется с помощью саморезов или распорных пластин.

В случае монтажа открытой проводки и выключателей под открытую проводку следует проводить крепление проводов  на фарфоровых изоляторах. Для ввода провода в розетку открытого типа есть специальное отверстие под открытый монтаж. В пластмассовых крышках розеток эту функцию выполняют тонкие перепонки (подпрессовки).

Нужно выломать такую подпрессовку с той стороны, с которой будет проводится провод. После всего можно поставить крышку розетки. Так же не надо забыть поставить по такую розетку подрозетник. Раньше они делались из дерева. Теперь же эту функцию выполняют пласмасовые подрозетники.Монтаж розеток и выключателей выполняется разных видов и важно понимать, какая конструкция будет наиболее оптимальной для определенного случая.

  • Подбираем подходящее место – оптимально недалеко от места, где находится электрическая распределительная коробка или идущий в стене провод;
  • Основание встраиваемой розетки очерчивается карандашом, на этом месте перфоратором делается отверстие, как описано выше, чтобы внутренний корпус туда поместился;
  • Отверстие под провода делается в стакане (подрозетнике), далее он фиксируется цементом или алебастром, раствор застывает и можно проводить монтаж;
  • Розетка разбирается на составные части;
  • Провода укорачивают пассатижами и с помощью ножа, снимается изоляцию до 1 см длиной;
  • Фазу и нейтраль крепят в различные боковые клеммы, заземление – по центру (если оно предусмотрено);
  • Внутренняя часть розетки крепится в подрозетник с помощью крепежных винтов;
  • Устанавливается лицевая панель и фиксируется шурупами;
  • Тестируется работа розетки.

После установки или ремонта розетки любого типа, тестировать ее лучше на каком-то недорогом предмете вроде настольной лампы, а не компьютера или телевизора. При установке розетки нельзя крепить нейтраль и фазу к одной пластине – будет причиной короткого замыкания и необходимости заново выполнять монтаж электропроводки после ее порчи.

Если требуется замена розетки, то необходимо отключить электричество, проверить отсутствие напряжения и правильно демонтировать предварительно старую. Для этого нужно открутить защитную крышку, извлечь из стакана механизм и отключить провода, открутить винты для распорных лапок и отвернув контактные винты. После демонтажа старой розетки новая монтируется по стандартной инструкции.

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

  • укорачивание выступающего кабель;
  • зачистка концов токопроводящих жил;
  • прикручивание проводов к клеммам розетки;
  • установка розетки;
  • фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Крепление к подрозетнику

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления
Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления
Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен.  И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура
Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.
Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.
Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки.

Монтаж и ремонт розеток разных типов: открытые, закрытые, двойные

Наращивание проводов

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.


Adblock detector