Как отмыть вагонку в бане: методы и средства

Правила содержания бань: генеральная уборка

Итак, как ухаживать за баней, чтобы уберечь её от вредных воздействий? Для обработки древесины в бане и всех элементов, изготовленных из нее, существует множество способов. К примеру, открытые поверхности регулярно окрашивают или обрабатывают горячей олифой. С плесенью, насекомыми-вредителями, водорослями, антимицетами, бактериями можно бороться с помощью разного рода антисептиков, уничтожающих всю нежелательную флору, кроме грибков. А ведь именно они часто становятся причиной гнили, с которой очень сложно справиться.

Гниль бывает коричневой, белой, красной, серой, зеленой и желтой. Гниль красного цвета поражает хвойную древесину, зеленая — дуб, желтая и белая — березу и дуб.

Древесный рак, или белый домовой гриб, нередко пожирает древесные сооружения. Он за месяц способен разрушить пол из дуба толщиной 4 см. Чтобы этого не произошло, пораженный участок пола удаляют и сжигают, оставшиеся доски пропитывают пятипроцентным хромпиком. Желательно при этом обработать также почву на глубину в 0,5 м.

Для защиты древесины в бане можно использовать водный раствор бихромата калия — он является неплохим средством, которое используется в качестве пропитки нижних венцов, несущих балок полов и иных конструкций, подверженных влиянию сырости. Такое вещество можно купить в магазинах химреактивов. Выполняя правила содержания бань, помните, что при приготовлении раствора и обработке древесины нужно надевать резиновые перчатки. Раствор не должен попадать на кожу, поскольку бихромат — это сильный окислитель.

Выбирая, чем обработать древесину в бане, стоит помнить о том, что процесс гниения лучше предупредить. Сегодня для этого представлено множество специальных средств, но они окажутся эффективными только на первых стадиях борьбы с гнилью. Когда раствор нанесен и окончательно высох, он становится совершенно безвредным. Дерево становится зеленоватым. Образующаяся на его поверхности окись хрома хорошо защищает от гнили и поражения конструкций личинками насекомых.

Если же полы бани поражены белым грибом, целые части нужно пропитать отработанным машинным маслом. Но, поскольку оно не слишком экологично, лучше приобрести специальные антисептики. Но если нет возможности их купить, расстраиваться не стоит: отработанное машинное масло, которым пропитан пол бани, вряд ли станет сильно испаряться, поскольку внизу температура, как правило, невысока.

Чем ещё можно обработать дерево в бане от гниения и для защиты от грибка? Антисептики финского производства отличаются высоким качеством. Их наносят в два слоя. Они образуют на поверхности водоотталкивающую пленку, устойчивую к негативным влияниям. Финны также выпускают средство для удаления с древесины плесени и антисептический грунтовочный состав. Более подробно о них можно узнать в специализированных магазинах.

Составы для обработки дерева внутри бани датского производства глубоко проникают в древесину и создают на ней защитный слой, обладающий мельчайшими порами, позволяющими дереву испарять влагу. Существуют также датские быстросохнущие грунтовки, оказывающие инсектицидное действие, пропитки от плесени, грибка, которые дополнительно защищают детали от растрескивания и шелушения. Можно приобрести разнообразные политуры, препятствующие обесцвечиванию древесины и образованию плесени.

Генеральная уборка бани необходима даже в том случае, если баня убирается после каждого использования. В это время все поверхности очищаются более тщательно и глубоко.

Сначала нужно осмотреть и очистить банную печь: заглянуть в топку и почистить ее от сажи. После этого необходимо осмотреть дымоход, и если его отверстие значительно сужено, почистить его от сажи.

Как ухаживать за полками в бане, чтобы они всегда выглядели безукоризненно? Их нужно вычищать при помощи жестких щеток. Если этого будет недостаточно, можно задействовать ножи и скребки из металла. Они помогут удалить даже глубоко въевшиеся загрязнения.

После этого следует заглянуть практически в каждую щель. Дело в том, что листья, опавшие с веников, а также пена могут забиваться в места, недоступные глазу. Это способствует гниению древесины даже в том случае, когда помещение хорошо вентилируется.

Вентиляционные каналы и отверстия также стоит осмотреть и, если есть необходимость, прочистить.

Если на полу в моечном отделении уложен кафель, стоит помнить о том, что затирка швов, как правило, более пористая, чем сама плитка, поэтому в ее поры забивается грязь. Чтобы избавиться от нее, нужно хорошенько поскоблить швы или воспользоваться специальными химическими средствами.

После этого нужно осмотреть окна, уделив особое внимание местам примыкания утеплителя и стекол: именно здесь чаще всего поселяется грибок. Если он обнаружен, нужно произвести обработку средством, способным уничтожить его.

Конечно, генеральная уборка достаточно хлопотная, но производить ее следует непременно. Если баня будет содержаться в чистоте, то в ней всегда будет свежий воздух и первозданная белизна стен и полок.

Сразу затопите печь и включите отопление. Не спешите приниматься за уборку, нужно дать помещению прогреться в течение 4–5 часов. Осмотрите окна и двери: не появилась ли за зиму плесень в местах примыкания к стенам. В целом уборка комнаты отдыха и предбанника ничем не отличается от уборки загородного дома после зимы. А вот душевой и парилке придется уделить особое внимание.

Стены, пол и потолок душевой сначала обработайте хлорсодержащим дезинфицирующим средством, оставьте его на 30–40 минут, затем смойте водой. После этого нужно хорошо вымыть все поверхности обычными моющими средствами, тщательно почистить щеткой швы и стыки покрытия.

Из парилки нужно убрать всю утварь: кадки, веники, развешенные травы. Хорошо выметите мусор, особенно под полками и лежаками. Помните, что даже один оставленный листочек может стать причиной гниения и неприятного запаха. Полки, лежаки и деревянные стены обработайте белизной, затем омойте их большим количеством воды. Лежаки нужно зачистить наждачной бумагой, затем все поверхности в парилке отмыть щеткой и крепким раствором хозяйственного мыла.

Если в парилке появился неприятный запах, растопите печь, заткните сливное отверстие и налейте на пол воды. Испаряясь, она заберет запахи, но не забудьте время от времени хорошо проветривать помещение.

Борьба с плесенью на стенах

Плесень и грибок — настоящий бич любого помещения, зимовавшего без отопления и нормальной вентиляции. В банях и саунах, где стены обычно обшивают деревянной вагонкой, эта проблема особенно актуальна.

Борьба с плесенью начинается с устранения причин ее появления: сделайте вентиляционные отдушины, проветривайте и просушивайте помещение. В зависимости от степени распространения, на просушку стен уйдет от недели до нескольких месяцев.

После того как помещение просушено, поврежденный слой дерева нужно снять шлифовальной машинкой. Затем древесина обрабатывается антисептиком и отбеливается. Самый лучший эффект в устранении плесени демонстрируют такие средства, как «Сарус» и Teknos Rensa.

После избавления от плесени доски нужно покрыть специальным лаком для бани на водной основе с содержанием специального воска.

Обработка внутри бани: чем пропитать дерево

А чем пропитать дерево в бане для защиты снаружи? В этом случае допустимо использовать специальные непрозрачные водно-дисперсионные краски.

Средства, выпускаемые известным английским концерном, способны защитить древесину от появления синевы и плесени. Они покрывают детали воздухопроницаемой пленкой, предохраняющей от растрескивания. Такая пропитка содержит минеральный воск, органическую смолу, камедь, фунгицидные добавки.

Немецкие средства для древесины представлены бесцветной защитной грунтовкой, предназначенной для проведения наружных работ, декоративной глазурью для пропитки поверхностей и изделий из дерева. Эти составы делают наружные поверхности бани стойкими к УФ-лучам, атмосферным влияниям, они имеют водоотталкивающие свойства. Кроме того, они препятствуют появлению грибка, синевы и плесени.

Словом, сегодня проблемы, как правильно ухаживать за баней в плане обработки от гниения и грибка не существует: приобрести все необходимое для защиты древесины просто. Достаточно попросить продавца в специализированном магазине подобрать подходящие для конкретного случая химические составы. При их использовании нужно быть осторожным и обязательно руководствоваться приложенной к средству инструкцией. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что химия окажется безвредной для людей, посещающих баню.

Мелкий ремонт и обслуживание

Зима не щадит наборные отделочные покрытия, поэтому деревянную вагонку сильно распирает, появляются волны, некоторые прогоны могут полностью отвалиться. Снимите поведенные элементы покрытия и обработайте края, чтобы внутри шва зазор составлял не менее 1–1,5 мм, только после этого устанавливайте планки на место.

Двери и рамы, выполненные из дерева, обычно рассыхаются и плохо закрываются, их нужно снять с петель и рубанком убрать лишнюю древесину. Заодно сделайте ревизию и смажьте замки с защелками, металлические части в них быстро корродируют. Окнам тоже уделите внимание: в пластиковых отрегулируйте фурнитуру, на деревянных проверьте крепление штапика.

Системы отопления после зимовки подлежат тщательной проверке. Водяное отопление нужно заполнить, включить котел и циркуляционный насос, обойти трубопровод и убедиться в отсутствии утечек, разработать краны на радиаторах и краны Маевского. Если отопление электрическое — уделите время подтяжке контактов и всех соединений, особенно если сауна имеет электрический нагрев.

Как ухаживать за полками в бане после мытья

Немаловажный пункт содержания бань — уборка после каждого ее использования. Регулярный уход за помещением длительное время сохраняет его привлекательным. Кроме того, чистота полезна для здоровья и безопасности деревянных конструкций в бане.

Еженедельная уборка в бане проводится после каждого ее посещения, а генеральная — время от времени. Она подразумевает более глубокое и тщательное наведение чистоты.

А как ухаживать за баней после мытья, чтобы поддерживать чистоту помывочного отделения и парной? Необходимо смести с полок листья, опавшие с веников, ополоснуть их теплой водой, чтобы удалить остатки мыльной пены и пота, желательно дополнительно пройтись по ним щеткой. Особенно тщательно нужно удалять остатки мыльной пены, поскольку на них легко поскользнуться и получить травму.

Пол нужно подмести, стремясь при этом всю воду согнать в щели или в сливной трап, если пол бетонный. Места под полками нужно убирать особенно тщательно. Желательно провести еще и влажную уборку, потому что она позволит удалить с пола остатки грязи и мыла.

После этого баню требуется тщательно проветрить. Можно открыть двери и окна или же отверстия вентиляционной системы. Это позволит удалить из помещения затхлый, душный воздух.

Мелкий ремонт и обслуживание

Для топочной или электрической печи необходимо ежегодное обслуживание, в весеннее же время нужно обязательно сделать следующее:

1. Каменную или кирпичную печь протопить малыми порциями дров в течение 8–10 часов. Нагрев должен быть очень медленным, по 7–10 градусов в час, чтобы из печной кладки медленно вышла вся влага.
2. Для протопки печи желательно использовать сырье с высокой теплотворностью, идеальный вариант — пеллеты из коксовой пыли.
3. Спустя 2–3 часа интенсивного нагрева добавить специальные присадки для очистки печи от сажи, смол и дегтя. Если подходящей химии под рукой нет — бросить на потухшие угли несколько пластиковых бутылок, обернутых в 5–7 слоев бумаги, и запереть дверцу топки на засов. От температуры воздух внутри расширится и несильный хлопок нарушит плотные отложения сажи.
4. Когда печь остынет, прочистить трубу сверху ершиком с гирей, удостовериться, что дымоход не заблокирован инородным предметом.
5. Из полностью остывшей топки и зольника убрать все продукты горения, очистить стены и проверить, нет ли трещин в колосниках, снять окалину с металлических стенок.
6. Достать камни из камеры или поддона и перебрать их, заменив треснувшие.
7. Осмотреть печь на предмет дефектов корпуса или кладки, восстановить их. Очистить стенки каменки от ржавчины и заложить камни обратно.

Обслуживание электрической печи для сауны заключается в переборке камней, очистке емкости и перетяжке электрических соединений. Также не поленитесь проверить состояние нагревательных элементов.

Возможные проблемы с водопроводом

На зимнее время подвод воды в отдельно стоящую баню отключают, но даже это иногда не спасает фитинги и запорную арматуру от разгерметизации. Включите водоснабжение и осмотрите все трубы на предмет течи.

Самые уязвимые места — быстроразъемные и резьбовые соединения, в них уплотнители или герметик могут прийти в негодность из-за перепада температур. Пострадать могут пластиковые обоймы шаровых кранов и манжеты в вентилях, замените неисправные краны или отремонтируйте их.

Наружная сантехника тоже плохо переносит мороз и накопление инея, особенно гибкие шланги, целостность которых нужно проверять в первую очередь. Не стоит успокаиваться при отсутствии течи, ведь резиновая трубка могла пересохнуть, а значит, она может лопнуть в любой момент, поэтому замените ее при малейших подозрениях на неисправность.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Что нужно еще сделать перед началом использования бани

После уборки и ремонта бани ей можно пользоваться. Но что делает баню действительно настоящей? Конечно же, полный ассортимент банных принадлежностей и в первую очередь — веников. Если прошлогодние закончились или пришли в негодность — приобретите новые, а еще лучше — запланируйте на первые недели лета поездку в лес для заготовки свежих банных веников. В это же время не поленитесь насобирать полевых трав, чтобы связать их в пучки и развесить в помещении парной.

Банные процедуры будут гораздо приятнее и полезнее с использованием косметических, массажных и эфирных масел, приобретите их заранее. И если у вас для бани все готово: тапочки, головные уборы, полотенца, халаты, то скорее отправляйтесь релаксировать и приводить тело в тонус, ведь на даче еще уйма работы!

рмнт.ру

17.03.15

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

---