Одним из важных этапов обустройства частной бани на участке является изготовление и монтаж отопительной печи.
Громоздкие и трудоемкие печи из кирпича или камня можно оставить профессионалам, а вот сварить печь в баню из металла своими руками под силу даже начинающему банщику.
Металлические печи для бани и сауны – отопительные устройства, которые используются для обогрева помещений и подогрева воды. Самодельные конструкции обладают рядом отличительных характеристик:
доступность и дешевизна материала для изготовления;
компактные габариты и небольшой вес;
простая и универсальная конструкция;
быстрый и эффективный нагрев;
долговечность и практичность;
легкость в сборке своими руками;
простота в ежедневном уходе.
Остановив свой выбор на сборке металлической печи, следует учитывать основные недостатки устройства. К ним относится:
постоянный контроль над работой прибора;
высокая вероятность получения ожогов при непосредственном контакте с металлической поверхностью;
пожароопасность.
Габариты печки просчитываются в индивидуальном порядке с учетом размера помещения, в котором она будет эксплуатироваться. Прежде чем приступить к изготовлению, необходимо тщательно изучить рабочие чертежи и схемы сборки.
Банная печь конструктивно состоит из следующих элементов:
Зольник. Располагается под топочной камерой и предназначается для сбора золы после сгорания топливного материала.
Поддувало. Защитная дверка, которая предусматривает естественную циркуляцию воздуха в топочной камере для лучшего горения.
Топка. Предназначается для закладки и сгорания топлива, в результате которого происходит обогрев помещения и нагрев воды.
Колосник. Разделяет топочную камеру на два отсека, верхний – для закладки и сгорания топлива, нижний – для сбора золы.
Печной теплообменник. Встраивается в дымоход или топливную камеру для нагрева воды и отопления.
Дымоходная труба. Используется для вывода отработанных газов, выделяемых при сгорании топливного материала.
Шиберная задвижка для дымоотвода. Предназначается для создания естественной тяги в печном оборудовании. От размера задвижки зависит интенсивность и скорость сгорания топливного материала.
По типу используемого топлива современные отопительные печи для бани бывают:
Дровяными. Самый простой и долговечный вариант печной конструкции, изготовленной из кирпича, камня или металла. Подобные устройства обеспечивают быстрый и эффективный нагрев помещений любого размера. В качестве топлива могут использоваться дрова, пеллеты, брикеты и твердый топливный материал.
Газовыми. Устройства с функцией постоянного подогрева работают на природном газе или жидком горючем. Обеспечивают быстрый и равномерный нагрев помещений за небольшой промежуток времени.
Электрическими. Подобные агрегаты различаются габаритами, рабочей мощностью и функциональными возможностями. Электрические печи способны поддерживать высокий температурный режим. Несмотря на свою практичность и долговечность, являются достаточно энергоемкими, поэтому подходят в качестве дополнительного источника обогрева.
Самому сварить печь для бани достаточно просто, поскольку изготовление самодельного отопительного оборудования не требует наличия серьезных расчетов и схем.
По своим техническим и эксплуатационным характеристикам готовое устройство абсолютно не будет уступать заводским изделиям.
Итак, как сварить печку для бани своими руками из доступных материалов? Для начала следует подготовить надежное основание под самодельное устройство.
Несмотря на компактные габариты и небольшой вес металлической печи, механическая нагрузка на пол в месте монтажа устройства будет значительной. Поэтому под печь нужен прочный и надежный фундамент.
Оптимальный вариант для металлической конструкции – фундамент из бетона. Все работы проводятся в следующем порядке:
В месте установки печи подготавливается котлован глубиной до 55 см. По ширине котлован должен превышать габариты печи на 10 см с каждой из сторон.
На дно засыпается гидроизоляционная песочная подушка высотой до 12 см. Плотно трамбуется и увлажняется.
Далее устанавливается опалубка из нешироких досок, верхняя часть которой должна быть на уровне чистового пола.
Между досками устанавливается каркас из арматурных прутьев.
Выполняется заливка фундамента бетонной смесью и трамбовка строительным вибратором.
После застывания бетона опалубка демонтируется, а сверху выкладывается площадка из огнеупорного кирпича в 2 ряда. Высота готовой площадки должна быть выше уровня пола на 20 см.
Самый доступный вариант самодельной печи – из листового металла толщиной до 6 мм. Размеры готового устройства: высота – 75 см, ширина – 55 см, длина – 85 см.
Для сборки основных элементов конструкции используется сварка. Все работы проводятся в следующем порядке:
Болгаркой подготавливаются 4 заготовки для будущих стенок. Две имеют размеры 65 × 85 см, две – 65 × 55 см. Размеры днища, внутренней перегородки и верхней части конструкции составляют 54 × 84 см для припуска при наваривании стенок к основанию.
Дно выкладывается на ровное основание. Вначале фиксируется одна боковая стенка, далее проверяется правильность полученного угла угольником. Аналогично фиксируются остальные стенки – вторая боковая и задняя. После сборки стенок тщательно свариваем все соединительные швы по периметру.
Внутри корпус разделяется на три отделения – для золы, топки и каменки.
Для фиксации внутренних перегородок используется уголок размером 3 × 3 см. Подготавливается четыре заготовки по 84 см каждая.
Две заготовки фиксируются сваркой на боковые стенки на уровне 14 см, остальные – на уровне 40 см.
В заготовке для перегородки размером 54 × 84 см делается небольшой отступ в 5 см и вырезается отверстие 15 × 25 см. Далее привариваются арматурные прутья диаметром 10 мм, которые используются в качестве колосника. Расстояние между отдельными элементами – 10 мм.
В заготовке для лицевой стороны с отступом в 4 см от нижней части проделывается отверстие 10 × 25 см в качестве дверки для зольного отделения. Отступив от изделия 4 см, проделайте еще одно окно 15 × 25 см для закладки топлива.
Лицевая часть приваривается к конструкции.
Во внутреннюю часть корпуса устанавливаются уголки на перегородку для колосников и фиксируются сваркой.
На крыше проделывается выходное отверстие для трубы. Далее выполняется фиксация крышки по периметру.
Выполняется установка трубы и фиксация сваркой по окружности основания.
Монтируются защитные дверки при помощи фиксирующих элементов.
На заднюю часть корпуса устанавливается водяной бак.
Сверху на топочную камеру выкладываются банные камни.
В завершении привариваются ножки, изготовленные из металлических уголков, длиной до 12 см.
Теперь любой владелец бани сможет сварить печь своими руками и создать практичное и надежное отопительное устройство.
В настоящий момент строительство парной на загородном участке — популярное занятие. Удовольствие от ее посещения во многом зависит от грамотности сооружения отопления. Но зачастую для удачной реализации своей идеи хозяевам не хватает знаний и навыков.
Поэтому при устройстве этого места для отдыха один из наиболее важных моментов — знать, как сварить печь для бани своими руками.
Кирпичные каменки, как правило, используют в небольших по размерам парных, а в помещениях увеличенной площади специалисты рекомендуют устанавливать металлическое оборудование, которое быстрее и эффективнее прогревают помещение.
Специалисты отмечают, что металлические печи быстрее прогревают помещение
Среди отопительного оборудования, сделанного самостоятельно, лидером в настоящий момент являются сварные металлические конструкции, имеющие ряд достоинств:
Доступность материала и его невысокая стоимость;
Получение специальных разрешений на установку не требуется;
Простота изготовления, доступная при наличии элементарных навыков сварки;
Быстрота установки — отдельно собранная установка монтируется на предварительно выполненное основание;
Пожаробезопасноть;
Высокая скорость нагрева;
Компактные размеры, позволяющие установку даже в совсем скромных по габаритам помещениях;
Высокая безопасность и надежность;
Возможность монтажа на облегченное основание, что экономит средства на его устройство.
Когда возникает желание построить собственную баню на участке необходимо понимать, что при самостоятельном проведении работ придется решать ряд самых разнообразных вопросов.
Одним из них будет являться изготовление и установка печи. Вариантов достаточно много. Например, можно сложить кирпичную печку или изготовить ее из металла.
О том, как сварить печь для бани своими руками и пойдет речь ниже.
Общее описание
Принцип функционирования металлической печи
Металлическая печь – это специальное приспособление, предназначенное для нагрева воды и воздуха внутри помещения бани. Среди основных характерных черт можно выделить:
универсальность применения;
компактность;
разнообразие форм;
высокую эффективность;
быстрое нагревание;
возможность самостоятельного изготовления.
Что касается вариантов сборки, в основе печки может лежать как листовой металл, так и толстостенная труба большого диаметра. Для того чтобы дело спорилось, будут необходимы элементарные навыки работы с газовой горелкой и электросварочным аппаратом.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется поэтапное выполнение работ. Такой подход позволит не упустить из вида важных нюансов. Нужно понимать, что, несмотря на то, что металлическая печка будет весить меньше, чем ее чугунный или кирпичный аналог, нагрузка на поверхность пола в месте установки будет довольно существенной.
Поэтому перед началом работ необходимо изготовить прочное и ровное основание. Если планируется использование электрического варианта котла или печки без сетки с камнями, тогда, возможно, достаточно будет усилить площадь несколькими лагами. Но если речь идет о полноценном варианте, тогда без фундамента не обойтись.
Обычно его закладка осуществляется во время возведения основной конструкции.
В случае, когда баня установлена на сваях, под печь можно предусмотреть наличие всего одной сваи. Этого будет достаточно, чтобы выдержать ее вес.
Если в основе лежит ленточный фундамента, тогда на месте, где будет находиться отопительный прибор выкапывается яма. Ее размеры должны быть на 10 см больше с каждой стороны будущего агрегата. Глубина от 50 см. На низ делается подсыпка из песка, слоем в 10 см. Она хорошо утрамбовывается. Выставляется опалубка. Ее верхняя точка должна достигать уровня будущего пола. Внутрь укладывается обрешетка из арматуры. Производится заливка бетона и его уплотнение при помощи вибратора. В другом случае можно не делать такую высокую опалубку. Достаточно, чтобы она возвышалась над поверхностью на 10 см. После полного застывания залитого фундамента оставшееся расстояние можно выложить из кирпича.
Обратите внимание!
Пожалуйста, сделайте репост
Самостоятельное изготовление печной конструкции имеет как свои преимущества, так и недостатки. Необходимо принимать в расчет и те, и другие, чтобы трезво оценивать свои силы и понимать, стоит ли браться за самостоятельное изготовление или лучше все же не экономить и заказать готовое решение.
Так, к достоинствам относятся следующие положения:
Привлекательный внешний вид, который можно варьировать по собственному желанию. Те, кто имеет опыт в сварочных работах, а также во всем том, что касается самостоятельного изготовления вещей, могут сделать поистине уникальную конструкцию, которая по красоте не уступает заводским аналогам.
Экономичность. Самодельные бани, устроенные правильным образом, не уступают фабричным в плане экономии топлива или электроэнергии, если выбран такой вариант.
Высокая производительность. Должным образом спроектированная и построенная банная печь имеет высокий КПД, так что никакое тепло не пропадает зазря – все передается в парную.
Простота в обслуживании. Самодельные печи проще обслуживать, поскольку изготавливающий их человек знает, где что находится, какие места нужно почистить тщательнее, а какие можно лишь слегка замести.
Долговечность. Как и заводские, печи, сделанные своими руками, служат не один год, а если речь идет о кирпичной, то она может прослужить несколько десятков лет.
Экономия места. Благодаря вариативности параметров появляется возможность рационально вписать печной конструкт в баню, при этом не оставив слишком больших зазоров или не заняв необоснованно много пространства.
Что касается недостатков, то их не так много, но все же они есть:
Если самодельная печь сделана из камня, то она может иметь слишком большой вес. Это потребует дополнительного укрепления фундамента, что повлечет за собой дополнительные расходы.
Возникает необходимость в защите окружающей обстановки, поскольку не всегда у печника-любителя имеются необходимые знания относительно того, как снизить температуру снаружи печи.
Необходимо проводить все работы с высокой долей профессионализма, поскольку неправильно сделанная печь не будет должным образом прогревать помещение парной и вообще доставит больше проблем, чем радости.
Многие ошибочно полагают, что печь и котел – одно и то же. Действительно, изготовить котел несколько проще, чем печь, однако это не устраняет того недостатка, что котел никогда не создаст в бане необходимой температуры. Основное предназначение печи – отдача тепла. Она рассеивает тепло вокруг или переправляет его в определенное место, но не концентрирует внутри себя.
С котлом же все обстоит с точностью до наоборот. Он нагнетает тепло внутри, а потом передает его через трубы. Однако львиная доля тепла теряется в процессе прохождения по трубам, отчего температура сильно падает, поэтому котел оказывается не в состоянии должным образом обогреть баню.
Составление чертежа – важный и ответственный шаг. Без должного образования составить грамотный чертеж практически невозможно, а без правильного чертежа не построить хорошей печи. К счастью, имеется простое решение – воспользоваться готовой схемой. Они в обилии имеются в свободном доступе, так что можно выбрать наиболее подходящую.
Другой вариант – заказать изготовление чертежа по вашим собственным замерам. Это решение имеет несколько преимуществ:
такой агрегат идеально разместиться в той нише бани, которую вы под него отвели;
будут иметься все необходимые дополнения (например, бак);
схема соединения деталей, как правило, сразу указывается на чертеже, поэтому вы избежите сложностей.
Как было сказано выше, на сегодняшний день есть лишь малое количество материалов, из которых делают банные отопительные конструкции.
Это связано со специфическими требованиями, которые к ним выдвигаются:
способность выдерживать высокие температуры;
не подверженность коррозии, гниению;
негорючесть;
приемлемая цена;
долговечность и прочие.
Из-за этого список сократился всего до двух позиций: кирпич и металл. Каменные печи были и остаются наиболее предпочтительным вариантом для русских бань, однако металл намного дешевле и проще в работе. Это привело к тому, что металлические конструкции постепенно вытесняют кирпичные. Для самостоятельного изготовления тоже лучше предпочесть металлический агрегат, так как его проще сделать самому, чем выложить кирпичную классическую конструкцию.
Кирпичные печи красивые, обладающие высокой теплоотдачей. Из-за того, что их трудно сделать самому, многие отказываются от их сооружения, однако при достаточном опыте подобную конструкцию можно сделать и самому.
Простые печи выглядят следующим образом:
Простая без изысков печка выглядит достойно и интересно несмотря на то, что на ее строительство не было затрачено много сил и времени. Подобная кладка под силу даже новичку.
Более сложный вариант, выложенный профессиональным мастером. Такая красота требует профессионализма, однако результат того стоит. Получилась полноценная русская печка.
Как видно, кирпич эстетически привлекателен, однако работа с ним требует определенной сноровки. Простые металлические агрегаты изготавливаются доморощенными мастерами по всей России, при этом печи получаются ничуть не хуже заводских. Встречаются как изделия максимально простые, так и с коваными элементами.
Приблизительно такой вид имеют металлические конструкты, сделанные вручную. Максимально простой агрегат с каменкой и всем необходимым не займет много места. Данная печь имеет встроенную топку, так что она предназначена для установки в самой маленькой бане. Самодельная печная конструкция с коваными элементами и баком для подогрева воды отлично впишется в любую баню.
Для изготовления металлической печи понадобятся следующие инструменты:
сварочный аппарат для герметичного соединения деталей;
болгарка с алмазным диском для нарезания металлических листов;
дрель для проделывания небольших отверстий;
строительный уровень, монтажная рулетка, транспортир и маркер для нанесения разметки;
диск для шлифовки металла.
Для кирпичной печи используется более разнообразный инструментарий:
различные кельмы и шпатели для нанесения раствора, скрепляющего кирпичи между собой;
кирка для придания кирпичам необходимой формы и откалывания лишних кусков;
лазерный строительный уровень для оценивания горизонталей;
отвес для оценки вертикалей;
строительный «треугольник» размерами 40х40х57 см;
правило для снятия лишнего раствора и выравнивания кирпичей;
ведра и поддоны, в которых будут разводиться растворы для скрепления кирпичей.
На этапе проведения подготовки необходимо приготовить не только материалы, из которых непосредственно будет строиться печь, но и само банное помещение. Если не проделать все это достаточно качественно, то велика вероятность неправильной работы печки. Например, тепло может подаваться не туда, куда нужно, или возникать проблемы с выходом дыма, что может быть опасно для здоровья.
Первым этапом следует поиск или заказ чертежа (возможно, самостоятельное изготовления). Чертеж должен содержать всю необходимую информацию о печи.
Подготовка металла
Эта процедура проводится после того, как все детали вырезаны в нужных размерах. Необходимо отпустить те элементы будущего агрегата, которые нагреваются сильнее всего. К ним относятся боковины, верхушка и дверца топки. Именно они соприкасаются с горящим топливом.
Отпускание производится следующим образом. Сначала листы раскаляются докрасна, после чего не следует их быстро охлаждать. Лучше всего оставить листы металла охлаждаться медленно. В холодную воду их опускать не нужно. После проведения этих манипуляций вы можете заметить, что детали покоробились, потеряли первоначальную форму. Чтобы вернуть им вид, близкий к первоначальному, воспользуйтесь молотком, подбив детали до нужной формы. Если молоток не помогает или детали стали больше, то просто отпилите выступающие части.
Расчеты
Все значения печки должны быть приведены на чертежах. Речь идет о том, какую площадь фундамента нужно укреплять и сколько от площади стен необходимо защитить. Исходя из размеров печи, можно сказать, что место укрепление фундамента должно выходит за края печи на 30 см. Например, делая квадратный металлический агрегат с габаритами 60х60 см, понадобится укреплять место 120х120 см (по 30 60 30 см с каждой стороны).
Стена должна быть изолирована на 50 см выше и дальше печи. Например, при высоте печки 80 см понадобится сделать изоляцию высотой 1,3 м от пола. Также необходимо будет постелить металлический лист на то место, где будет устанавливаться печь. Это делается, чтобы в случае чего выпавший уголек не вызвал пожар. Металлический пласт должен выступать за плоскость дверцы на 1 м.
Разметка
Перед началом работ по нарезке металла все составляющие необходимо будет разметить. Для этого, опять же, используются данные, приведенные в чертеже.
Иногда разметка делается прямо на ходу, когда агрегат составляется из прямоугольных и квадратных элементов, однако даже в этом случае лучше все же расчертить границы при помощи маркера. В дальнейшем вам будет проще выпилить необходимые детали, следуя по намеченным линиям.
Устройство металлической печи не вызывает таких затруднений, как кирпичная, поэтому логично начать описание с более простого варианта.
Чтобы сделать простую печку из трубы, воспользуйтесь следующим пошаговым руководством:
Наиболее простым способом является изготовление агрегата из бревна. Для этого вам понадобится кусок трубы как минимум 50 см в диаметре. Величина отрезка зависит от того, насколько высокой вы хотите видеть свою печь.
Вырежьте в трубе поддувало с габаритами 0,05х0,2 м.
Прорежьте проем для топки с габаритами 25х20 см.
Далее приварите крепления для прутьев, из которых составляется каменка. Для этого подойдут арматуры диаметром 1 см.
Закрепите сетку-каменку из прутьев.
Напротив каменки вырежьте еще одно отверстие для пара.
Наполните каменку камнями. Запрещено использовать для этих целей гранит или любые камни, содержащие слюду. Отлично подойдет талькохлорит.
Приварите сверху трубы крышку по диаметру.
Вырежьте в крышке отверстие под дымоход. Диаметр трубы дымохода должен быть около 15 см.
Приварите дымоходную трубу.
подготовьте рабочий кусок трубы длиной 0,7-0,9 метра;
проведите скрупулезную зачистку всех краев;
из подготовленного металлического листа вырежьте фрагмент размером 0,8 на 0,4 метра;
к проему в середине горизонтально приварите прутья, а в нижней части трубы — колосник;
оформите из металлического листа топку выносного типа и сделайте вырезы;
приварите этот фасад к базовой трубе;
для оформления задней стенки вырежьте круг, равный диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции;
сделать отверстие для дымохода можно в верхней части — достаточно будет и небольшого размера, приблизительно 0,16х0,16 метра;
приварите основной свод и трубу, которая будет использоваться в качестве дымохода;
все, что остается — это установить дверки для топочного отсека и поддувала;
финишное оформление сводится к тщательной шлифовке всего корпуса, а после к обработке его стойкой краской на полимерной основе.
подготовьте основу — фрагмент трубы приблизительно до 0,9 метра;
к нижней части трубы приварите круг из металлического листа — он должен быть равен диаметру трубы;
вырежьте отверстие под поддувало, максимальная его ширина — не более 0,2 метра;
приварите круглую пластину с диаметром по трубу, вырежьте середину и наварите пруты на отверстие — это будет колосник;
оформите топочный отсек, вырезав над колосником небольшой прямоугольник, и заделайте его металлической дверкой;
выше топки опять же вырежьте отверстие, приварите пруты для колосника и повесьте дверку;
заварите корпус круглым фрагментом из металла, не забудьте об отверстиях для дымохода и поддувала;
традиционный финал — последовательная шлифовка всего корпуса и покраска.
Вертикальная — идеальна для маленьких помещений. Колосники и непосредственная топка размещены ступенчато, друг над другом, что позволяет в итоге сэкономить полезное пространство вокруг. Использование такого формата в последнее время заметно участилось, особенно в среде профессионалов. Споры о том, какая печь лучше всего подходит для бани, лучше обходить стороной: принимайте решение исходя из вашей конкретной ситуации.
Горизонтальная — решение, которое хорошо вписывается в формат просторных банных помещений. Одновременно это и тот классический вариант, который используется практически повсеместно. Характеризуется слегка увеличенным отсеком для топки. Часто для практичности его часть заходит в предбанник, что позволяет ускорить довольно утомительный подчас процесс растопки.
Согласитесь, что куда удобнее регулировать температуру из него, не тратя время на переход из одного помещения в другое. К тому же, во время таких «рейдов» воздух активно циркулирует по всей бане и мешает ее полноценному прогреву.
Готовим основание
в месте, где планируется размещение печи, сделайте яму глубиной 0,5 метра, длину и ширину можно довести до 0,7 метра;
приблизительно на 0,3 метра высотой засыпьте подготовленную яму очень мелким щебнем и проведите основательную утрамбовку;
приготовьте цементный состав из расчета цемент-песок в соотношении 1 к 4, разбавьте смесь водой и залейте на щебень;
в течение суток основание высохнет и приобретет твердость — положите поверх несколько листов рубероида для надежной защиты от влаги;
приготовьте бетонный состав из цемента, песка, мелкого гравия и воды в соотношении 1:2:4 и залейте на рубероид;
тщательно выровняйте основание при помощи строительного уровня;
после высыхания оформите площадку из кирпича приблизительно на 0,7 метра в ширину и высоту;
также оформите защитный кирпичный экран высотой до 1,2 метра — в дальнейшем печь будет находиться в непосредственной близости от него, приблизительно на расстоянии 0,2 метра.
Из чего состоит печь-каменка
камера для топлива;
бункер с камнями;
бак для жидкости.
Первый элемент нужен для горения топлива. Для его сооружения потребуется дверца для загрузки топлива и отверстие для воздуха, иными словами, поддувало. Каждый раз из топливника следует вовремя убирать золу посредством зольника – такой решетки.
Из топливника жар постепенно перемещается в каменный бункер. Он нужен для обеспечения теплообмена, камни при этом выкладываются на решетку, которая служит соединением между двумя элементами печи. Бункеры могут быть открытыми и закрытыми. Чтобы в бункере можно было менять камни и наливать туда воду, следует установить сбоку специальную дверцу.
И последний элемент конструкции – это бак для воды. Ее можно наливать через верх, а если есть необходимость обеспечения слива теплой воды, можно приварить к нему кран в нижней части. Также он оснащается дымоходом, чтобы продукты горения могли быть быстро отведены.
Заключение
Желание человека сделать что-либо самостоятельно, не прибегая к помощи тех, для кого это — работа, всегда похвально. Особенно, если возможности (отнюдь не материальные) позволяют. Как видим, в том, чтобы сделать печь для бани из трубы, нет ничего сложного. Залог корректной работы своими руками — наличие выверенных чертежей, позволяющих осуществить возведение в полном соответствии со всеми инженерными правилами.
Вопрос безопасности использования бани в любом случае должен стоять на первом месте, поэтому перед стартом работ следует сперва отыскать все ответы на возникшие вопросы, а лишь затем уже переходить к практике. В таком случае от использования бани вы будете получать только удовольствие, а не решать периодически возникающие технические проблемы.
Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера
Общее описание
Решить эту проблему можно двумя методами:
Произвести футеровку топки. Процесс заключается в обкладывании топки изнутри огнеупорным кирпичом. Достаточно укладки на ребро, при этом толщина футеровки составит 6 см, хотя встречается и узкий шамот, толщиной 3 см. Как бы то ни было, нагрев стальных стенок является незначительным, больше всего прогревается каменка. Поэтому сразу следует спроектировать топку, чтобы она была увеличенных размеров, потому как большая часть ее объема отводится на футеровку. Недостатком такого способа считается то, что в результате вырабатывается горячий дым, что понижает пожаробезопасность. Лучше всего провести его охлаждение путем установки бака или каменки на трубу. Немного сложнее – установить отопительный щиток, проходя через который, дым остывает до 80-120 ºС.
Установить кирпичный экран вокруг печи из железа для бани. Его собирают из керамического кирпича, при этом в стенке оставляют окошки для монтирования дверок, которые позволят в будущем контролировать уровень прогрева воздуха. Можно сделать вывод, что такой вариант является лучшим из-за возможности регулирования температуры, однако он менее практичен, так как задняя стенка очень сильно перегревается, поэтому приходится в конструкцию включать жаропрочную сталь. В таком случае получается, что для более продолжительного срока службы железной банной печи, нужно выбирать довольно толстый металл. Его, как показывает практика, лучше устанавливать в верхней и нижней части топки.
Отдельно стоит упомянуть швы. Самодельная железная печка в баню довольно часто начинает прогорать именно от некачественных швов. В производственных условиях такую проблему решают, используя гнутую конструкцию. Сверху печи стараются минимизировать количество швов.
При изготовлении печки из металла для бани своими руками, вам будет практически не под силу изогнуть 6-10 миллиметровую сталь, поэтому, как правило, остается делать предельно качественные швы.
Качество и польза бани во многом зависят от того, какая печь установлена и как она работает. Отличие настоящей русской бани от хамама или сауны заключается в высокой (более 70%) влажности в помещении при температуре не ниже 80 0 С.
Часто такую печь изготавливают из камня, для чего подходит шамотный (глиняный) кирпич или гранит. Любые другие камни просто не выдержат теплового воздействия и могут лопнуть при попадании на них воды. В последнее время популярностью стали пользоваться металлические печи, которые ни в чем не уступают каменным.
