15.01.2020      31      0
 

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать


Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

  • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
  • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
  • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
  • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты.

Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

  • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
  • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
  • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
  • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

https://www.youtube.com/watch?v=GHQQ8wuoKEo

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

  • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
  • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
  • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
  • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
  • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
  • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
  • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
  • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
  • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
  • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
  • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
  • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
  • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
  • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
  • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.
  • за счет особенностей состава стали имеет устойчивость к высоким температурам;
  • баня прогревается достаточно быстро до максимальной отметки 90 градусов (естественно, это зависит и от температуры на улице, зимой прогрев дольше);
  • по сравнению с заводскими печами, приобретение материалов не потребует высоких затрат;
  • при соблюдении всех нюансов работы и качественного результата печь прослужит очень долго (более 15 лет);
  • конструкция из металла имеет небольшой вес и не потребует возведение фундамента, в отличие от альтернативного варианта – печи, сделанной из кирпича.
  • Выбор труб и организация капельного полива своими руками
  • Как сделать теплицу из профильных труб своими руками
  • Как сделать беседку из профильных труб своими руками
  • Выбор и монтаж запорной арматуры для водопровода
  • Как провести испытания запорной арматуры трубопровода
  • Как утеплить водопроводную трубу: варианты утепления
  • С помощью чего и как спрятать трубы системы отопления
  • Какой выбрать диаметр трубы для отопления: технология расчета
  • Паяльник для полипропиленовых труб
  • 5 способов, как соединить чугунную трубу с пластиковой

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

  • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
  • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
  • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
  • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
  • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
  • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
  • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
  • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
  • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
  • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
  • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.
  • сварочный аппарат;
  • металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).
Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать
Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе
  1. Сварочный аппарат.
  2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
  3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
  4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
  5. 10-миллиметровый стальной лист.
  6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
  7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
  8. Арматура.
  9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
  10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x
  1. Вертикальная банная печь их трубы 530. Конструкция похожа на обычную буржуйку, но, кроме отделения для топки, имеет еще водяной бак для нагрева воды и емкость для закладки камней. Это довольно компактная модель, которая занимает немного места, поэтому подойдет для небольших парных. В то же время главным ее недостатком является то, что поддувала и дверцы топки находятся в парной, а также она обладает меньшей тепловой эффективностью.
  2. Горизонтальная каменка. Конструкция также включает в себя бак для воды и емкость для камней, но при этом дверцы топки и поддувала можно вывести в соседнее помещение или на улицу. Горизонтальная печь из трубы занимает больше места, однако, благодаря большей длине топки и ее низкому расположению увеличивается площадь нагрева камней и улучшается теплообмен воздуха в парилке.
  • топку;
  • предназначенную для камней емкость, которая может быть расположена как внутри, так и снаружи корпуса;
  • дымоходную трубу;
  • камеру для сбора золы;
  • водонагревательный бак, который может быть частью корпуса или располагаться над камерой с камнями.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

Достоинства горизонтального варианта:

  • продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
  • конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
  • каменка расположена ниже – это удобней;
  • загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
  • быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
  • долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
  • простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
  • бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
  • более привлекательный внешний вид.

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать
Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать
Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Основным отличием горизонтальной каменки является расположение корзинки для закладки камней и бака для воды снаружи топливного отделения. Поддувала и дверцы топливника выносятся за пределы парной.

Этапы работ по изготовлению печи своими руками:

  1. Толстостенная труба укладывается набок и чтобы не каталась, закрепляется. В ней, согласно чертежам, нужно сделать разметки. Для этого, отступив от низа 1/3 диаметра, на внутренних стенках проводятся две горизонтальные параллельные линии.
  2. Из толстого стального листа вырезается основание топливника. Его ширина должна быть равна расстоянию между проведенными линиями, а длина – длине трубы.
  3. Если в наличии есть заводские чугунные колосники, то посередине стального листа вырезается прямоугольное окно. Если готовых колосников нет, то их можно своими руками сделать из толстых арматурных прутков, наварив их на всю длину полученного окна снизу листа из стали.
  4. Полученное основание топливника вдоль начерченных линий вставляется в основу конструкции и приваривается к внутренним стенкам трубы.
  5. Торцевые стенки выполняются из толстых металлических листов. Их ширина должна получиться на 20 мм больше диаметра трубы, а в нижней части стенок для будущей печи нужно сделать ножки. Задняя стенка оставляется прямоугольной, поскольку к ней будет крепиться бак для воды, а переднюю можно закруглить. Тогда готовая печь для бани будет выглядеть более эстетично.
  6. В торцевой передней стенке прорезаются два проема. Один из них (для поддувал) должен находиться на 10–15 мм ниже колосников. Проем для топки вырезается на 30–40 мм выше основания топливника.
  7. Вырезанные из металлического листа фрагменты будут использоваться в качестве дверок. Крепят их к приваренным заранее к передней лицевой стенке гаражным петлям. Поддувала и топки перед установкой необходимо оборудовать запорными механизмами и ручками.
  8. Относительно основания топки в правильном положении устанавливаются торцевые стенки и по всему периметру с помощью сварочного аппарата на стыке герметично обвариваются с основной трубой.

  9. Между дымоходом и выходным отверстием топки можно установить вторичную камеру. В ней раскаленные продукты сгорания и дымовые газы окружающим камням будут передавать тепло, за счет чего повысится эффективность печи для бани. Сделать ее можно из трубы длиной в 350–450 мм и диаметром в 250–350 мм. Элемент разрезается на две равные части и торцы одной половинки завариваются вырезанными в форме полумесяца заглушками из стали.
  10. Для дымохода в верхней части купола прорезается круглое отверстие. Оно должно быть немного смещено от центра и иметь диаметр трубы для дымохода. В полученное отверстие вваривается патрубок длиной от 100 до 120 мм.
  11. Рядом с задней стенкой на самом верху основной трубы с диаметром от 150 мм прорезается еще одно круглое отверстие. Готовый купол нужно установить и приварить к основной трубе так, чтобы два отверстия относительно друг друга располагались вдоль продольной оси с небольшим смещением.
  12. Из тонких арматурных прутков или перфорированного листового металла вокруг вторичной камеры наваривается корзина для камней.
  13. К задней стенке полученной печи для бани крепится металлический бак для нагрева воды.

Горизонтальная банная печь готова. Теперь можно приступать к ее огневым испытаниям на улице.

  1. Из куска трубы длиной в 1 м выполняется первая часть печи для бани. Для поддувала внизу заготовки вырезается отверстие размерами в 5х20 см.
  2. Над дверцей подувала, из металлического листа в виде круга крепится дно топки. В центре диска устанавливается самодельный или купленный в магазине колосник.
  3. Отступив от дна заготовки примерно 5 см, вырезается отверстие для топки. Размер ее дверок должен быть в 25х30 см. После этого навариваются петли, и устанавливается створка.
  4. Отсекатель выполняется из прямоугольного металлического листа, который по углам приваривается к трубе. Между краями листа и стенками трубы будет проходить воздух, что обеспечит лучший нагрев печи для бани.

  5. Над полученной конструкцией, отступив вверх 5–10 см, размещается каменка. Ее низ в виде решетки изготавливается из прутьев. Дверца каменки выполняется так же, как и топочная.
  6. Из оставшегося обрезка трубы длиною в 0,5 м изготавливается бак для воды. Дно заготовки заваривается листовым железом в виде диска, в центре которого для дымохода нужно сделать отверстие. Внизу резервуара врезается кран, а сверху устанавливается полукруглая съемная крышка. Располагается бак для воды над каменкой.

Вертикальная печь для бани готова. Теперь ее нужно проверить ее работу и можно устанавливать в парную.

  • Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, топка, колосники.
  • Из емкости (бака) для нагрева воды. Иногда ее делают не отдельным элементом, а продолжением корпуса.
  • Из дымоотводной трубы.
  • Из искрогасителя, устанавливаемого на дымоход.

Вода идёт по переточным трубам внутри ёмкости и выводится при помощи патрубков для холодного и горячего водоснабжения.

Фото 1. Чертеж горизонтальной банной печи из трубы, вид сбоку и спереди.

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Предлагаем ознакомиться:  Чем утеплить потолок в парилке бани

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

  1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
  2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.
  1. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
  2. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
  3. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
  4. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.
  1. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
  2. Оснащение зольника и топки дверцами.
  3. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
  4. Оборудование бака краном.
  • печь нуждается в постоянном подтапливании – быстро остывает;
  • если баня имеет большую площадь, то она нагревается неравномерно. Правда, эту проблему можно легко решить, установив несколько печей.
  1. Толстостенная труба укладывается набок и чтобы не каталась, закрепляется. В ней, согласно чертежам, нужно сделать разметки. Для этого, отступив от низа 1/3 диаметра, на внутренних стенках проводятся две горизонтальные параллельные линии.
  2. Из толстого стального листа вырезается основание топливника. Его ширина должна быть равна расстоянию между проведенными линиями, а длина – длине трубы.
  3. Если в наличии есть заводские чугунные колосники, то посередине стального листа вырезается прямоугольное окно. Если готовых колосников нет, то их можно своими руками сделать из толстых арматурных прутков, наварив их на всю длину полученного окна снизу листа из стали.
  4. Полученное основание топливника вдоль начерченных линий вставляется в основу конструкции и приваривается к внутренним стенкам трубы.
  5. Торцевые стенки выполняются из толстых металлических листов. Их ширина должна получиться на 20 мм больше диаметра трубы, а в нижней части стенок для будущей печи нужно сделать ножки. Задняя стенка оставляется прямоугольной, поскольку к ней будет крепиться бак для воды, а переднюю можно закруглить. Тогда готовая печь для бани будет выглядеть более эстетично.
  6. В торцевой передней стенке прорезаются два проема. Один из них (для поддувал) должен находиться на 10–15 мм ниже колосников. Проем для топки вырезается на 30–40 мм выше основания топливника.
  7. Вырезанные из металлического листа фрагменты будут использоваться в качестве дверок. Крепят их к приваренным заранее к передней лицевой стенке гаражным петлям. Поддувала и топки перед установкой необходимо оборудовать запорными механизмами и ручками.
  8. Относительно основания топки в правильном положении устанавливаются торцевые стенки и по всему периметру с помощью сварочного аппарата на стыке герметично обвариваются с основной трубой.
  9. Между дымоходом и выходным отверстием топки можно установить вторичную камеру. В ней раскаленные продукты сгорания и дымовые газы окружающим камням будут передавать тепло, за счет чего повысится эффективность печи для бани. Сделать ее можно из трубы длиной в 350–450 мм и диаметром в 250–350 мм. Элемент разрезается на две равные части и торцы одной половинки завариваются вырезанными в форме полумесяца заглушками из стали.
  10. Для дымохода в верхней части купола прорезается круглое отверстие. Оно должно быть немного смещено от центра и иметь диаметр трубы для дымохода. В полученное отверстие вваривается патрубок длиной от 100 до 120 мм.
  11. Рядом с задней стенкой на самом верху основной трубы с диаметром от 150 мм прорезается еще одно круглое отверстие. Готовый купол нужно установить и приварить к основной трубе так, чтобы два отверстия относительно друг друга располагались вдоль продольной оси с небольшим смещением.
  12. Из тонких арматурных прутков или перфорированного листового металла вокруг вторичной камеры наваривается корзина для камней.
  13. К задней стенке полученной печи для бани крепится металлический бак для нагрева воды.

Что понадобится для изготовления печки

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

Список материалов:

  • обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
  • ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
  • 6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
  • металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
  • 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
  • 2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы.Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

  • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
  • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
  • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
  • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

  • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
  • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
  • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
  • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
  • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
  • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

  • отрезок трубы для корпуса банной печи;
  • кусок трубы для отведения газа;
  • металлический лист толщиной 10-12 мм;
  • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

  • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
  • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
  • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
  • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
  • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
  • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
  • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

  • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
  • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
  • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
  • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
  • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
  • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
  • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
  • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
  • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

Вертикальная

  • Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
  • Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
  • Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
  • При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
  • Внизу бака приваривают кран с вентилем.

Особенности горизонтального оборудования

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать

Если в хозяйстве есть несколько больших листов прокатной стали, можно сварить прямоугольную конструкцию. Однако такие агрегаты имеют ряд существенных недостатков:

  • Прямоугольные системы имеют большое количество сварных соединений. Учитывая, что это банная печка, находящаяся в небольшом закрытом помещении, качество таких швов должно быть очень высоким. Услуги профессионального сварщика стоят достаточно дорого. В итоге, самодельный агрегат прямоугольной конструкции может превзойти по затратам покупной. Распределение теплоты от сгорания дров в объеме угловатой формы проходит значительно хуже и требует большее количество дров для протопки бани.
  • Круглая форма топливной камеры обеспечивает лучшую циркуляцию дымовых газов. Отсутствие углов в печах круглой формы облегчает удаление остатков горения из зольной камеры. В прямоугольных системах между дверцей поддувала и дном зольника обязательно есть небольшой порог, в котором скапливается зола. В печи, сделанной из баллона, этот переход закруглен за счет естественной формы кожуха.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы.Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

  1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
  2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
  3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
  4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
  5. Сборка металлической банной печи.

Агрегат круглой формы можно расположить либо горизонтально, либо вертикально. Вертикальное размещение имеет один существенный плюс – экономия пространства. Однако в такое расположение уменьшает КПД на прогрев и увеличивает количество закладок дров.

Это связанно с тем, что камера горения очень маленькая. Фактически ее размеры около 50 см. у основания. В топке такой формы, огонь охватывает весь объем закладки дров, что приводит к быстрому прогоранию и отдаче тепла. Тепло от горения поднимается вверх и устремляется в дымоход. Прогрев боковых стенок уменьшается, и большая часть теплоты улетает в трубу.

Горизонтальное расположение избавляет печь от всех этих недостатков. Прогрев боковых стенок идет равномерно. Камера сгорания на всю длину котла обеспечивает постепенное сгорание дров и большую отдачу тепла от одной закладки.

Расположение и параметры колосников имеют большое значение для эффективной эксплуатации горизонтальной печи. Если сделать их слишком широкими, тяга будет снижаться. Ширину колосников не следует делать больше 12 мм. Их следует располагать на всю длину топочной камеры.

Выбирая между стальными и чугунными колосниками, стоит отдать предпочтение последним. Такие элементы прослужат намного дольше. Для исключения забивания подсоса золой зольник приваривают в виде отдельного короба. Его подсоединяют снизу.

Часто окно для загрузки топлива делают в виде коробочного туннеля. Благодаря этому получается вывести дверцы топки и подувала в подсобную комнату. Это исключает появление грязи и огарков из моечной.

Коробку каменки устанавливают сверху конструкции, ближе к дымоходу. Передняя часть корпуса всегда оказывается холоднее. Часто она служит лишь для обогрева воздуха в помещении. В некоторых горизонтальных печах вывод дымохода изгибается. Это позволяет увеличить площадь контакта с камнями и баком для воды.

Требуемые свойства
для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью,
долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять
резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Вертикальная

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать

Топка и колосник
располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить
пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в
банях.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от
вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка
длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и
улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты
рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Предлагаем ознакомиться:  Устройство пола в бане на винтовых сваях

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

  • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
  • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
  • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
  • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
  • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

  • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
  • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
  • печь можно перемещать, она долговечна;
  • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
  • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
  • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
  • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Достоинства

  1. Большая толщина

    стенок имеет отличную теплоемкость, что позволяет сохранять тепло в парной даже после сгорания топлива.

  2. Металл, из которого изготовлены трубы, обладает механической прочностью и выдерживает значительные перепады температур.
  3. За счет круглого сечения трубы топочное отделение конструкции получается куполообразной или цилиндрической формы. Это способствует максимально эффективному распределению тепла и созданию естественной тяги.
  4. С помощью выполненной из трубы самодельной каменки, помещение прогреется за 40–60 минут.
  5. Конструкция из металла, в отличие от кирпичной печи, не нуждается в возведении фундамента.
  6. Под воздействием температурной и водной коррозии толстостенная труба разрушается не так быстро, поэтому выполненная из нее печь при грамотной эксплуатации прослужит не один десяток лет.
  7. Собрать металлическую каменку можно самостоятельно. Для этого нужно только иметь небольшие навыки обращения со сварочным аппаратом и инструментами по металлу.

Установка и эксплуатация печей из труб

Эксплуатация металлических печей связана с риском получения ожогов и возникновения пожара. Поэтому при их монтаже необходимо выполнять следующие правила:

  1. Устанавливать над уровнем пола на бетонный или кирпичный фундамент высотой от 20 см.
  2. Перед дверцами поддувала и топливника расположить металлический лист.
  3. Расстояние от деревянных стен бани до горячих поверхностей печи должно быть не менее 1 метра.

Бак для воды должен заполняться перед растопкой бани. В сухой горячий бак воду заливать нельзя, поскольку может возникнуть приводящий к ожогам паровой удар.

Посмотрев видео инструкцию и разобравшись с чертежами можно своими руками сделать печь для бани из трубы. Задача эта окажется действительно несложной. Конструкция получится с высоким КПД и, при правильной установке и эксплуатации, совершенно безопасной. Главное, выполнять все этапы работ строго по инструкции, не нарушая технологии.

Самой главной ошибкой является установка без испытания. Для этого готовую каменку устанавливают на улице, загружают камни, сильно протапливают. Если есть неплотности в корпусе, будет виден дым – эти места следует подварить. Камни могут выделять газы с неприятными запахами – в таком случае камни следует заменить, особенно, если это запах сероводорода.

Основные требования к безопасности баньки – пожаробезопасность и защита от ожогов. Очень серьезной ошибкой является отсутствие негорючего основания под корпусом и отсутствие теплоизоляции стены – это прямая дорога к пожару.

Нельзя устанавливать полки близко к корпусу и тем более так, чтобы древесина соприкасалась с горячим металлом.

При дальнейших монтажных работах следует придерживаться ряда требований.

  1. Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент, с 20-сантиметровым отступом от стены.
  2. В том месте, где труба будет выходить наружу, выполняется утолщение примерно в 120 мм.
  3. Все деревянные элементы покрываются изоляционным материалом (это может быть, к примеру, асбест или войлок) с нанесенным на него слоем глины.
  4. Участок дымохода между потолком и кровлей штукатурится и покрывается известковым раствором.
  5. Высота участка трубы, выступающего над кровлей, должна составлять как минимум 50 см.
  6. Полок нужно разместить рядом с той стеной, где располагается печь. При установке полка нужно позаботиться о том, чтобы человек, сидящий там, не касался головой потолка.
  1. Потоки пламени и раскаленных газов в вертикальной печи направлены по кратчайшему пути к дымоходу в верхней части корпуса, при этом они мало соприкасаются с боковыми стенками и собраны в один поток, расположенный в центральной части.
  2. В горизонтальной конструкции потоки горячего газа вынуждены омывать верхнюю часть корпуса, и только после этого под действием разрежения воздуха в дымовой трубе выбрасываются в дымоход;
  3. Нагретые стенки вертикальной печи излучают тепло в бане по нормали к стальной поверхности, а значит, основная часть энергии, до 90%, направляется в стороны в горизонтальном направлении. Такая схема в бане превосходно греет стены, но не может нагреть пол и воздух в верхней части комнаты, десятая часть тепла вообще выбрасывается с отходящими газами в трубу;
  4. Печь с горизонтальным расположением корпуса тепловым излучением прекрасно прогревает все зоны в бане, кроме участков, прилегающих к полу и находящихся непосредственно под топкой.

В зависимости от толщины стенок, вес может колебаться от 60 до 180 кг. Это немного, поэтому горизонтальную печь можно поставить в центральной части парилки на относительно простой металлический каркас или свайный фундамент. Если размеры горизонтальной печи не превышают указанных на чертеже, ее можно установить даже на простой восьми миллиметровый лист металла, при условии использования теплоизоляции не менее 20 мм толщиной.

Печь для бани из трубы устанавливают своими руками на бетонное или кирпичное основание, главное чтобы оно было ровным и прочным. Топку, при необходимости, можно вывести в смежное помещение. Дымоход выводят через перекрытия и крышу на улицу, с обязательным использованием теплоизоляционных материалов, чтобы избежать пожароопасных ситуаций.

Печь из трубы, как все остальные самодельные металлические печки. выделяет очень жесткое инфракрасное излучение. Чтобы его смягчить, можно сделать кирпичный короб для печки. Кирпичная кладка должна максимально близко прилегать к металлической поверхности. но при этом должно оставаться пространство для циркуляции воздуха. Как правильно обложить кирпичом печь своими руками смотрите в видео.

Если кирпичная кладка не может быть выполнена, то для соблюдения техники безопасности, печку необходимо отгородить защитным поручнем. Если печь из трубы расположена рядом со стеной, то ее лучше изолировать базальтовой плитой или стальным листом.

Необходимо помнить, что камни, используемые для большого прогрева воздуха, необходимо правильно выбрать и разложить. Максимальное соприкосновение камней с металлом обеспечит большее поступление тепла в помещение. Как выбрать печные камни смотрите в видео.

Подготовка материалов и инструментов

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать

Перед изготовлением печи для бани из трубы нужно изучить видео инструкцию и чертежи, а также подготовить рабочее место. Это может быть крытый навес на улице, домашняя мастерская или гараж.

Для работ понадобится:

  1. Металлическая труба с толстыми стенами длиной в 1,2–1,5 метра и диаметром от 500 до 650 мм. В конструкции она будет выполнять роль топки и водяного бака.
  2. Труба из металла для дымохода с толщиной стенок в 2–4 мм и диаметром в 120–150 мм.
  3. Стальная труба для оборудования каменки с диаметром в 350 мм. Толщина ее стенок должна быть от 5 до 8 мм.
  4. Металлические навесные гаражные петли.
  5. Несколько листов из металла с толщиной стенок в 2–4 мм и размерами от 600 до 800 мм.

  6. Готовые чугунные колосники или 500 мм металлической арматуры диаметров в 12–18 мм.
  7. Водопроводная труба с нарезной резьбой длиною в 50–80 см и диаметром в ? дюйма. Такого же диаметра водопроводный кран с внутренней резьбой.
  8. Ручной или полуавтоматический сварочный аппарат.
  9. Набор слесарного инструмента.
  10. Электрическая дрель.
  11. Болгарка с зачистными и отрезными дисками.

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

  • болгаркой с разными насадками;
  • электродрелью;
  • слесарным инструментом;
  • ручками дверными;
  • врезным краном;
  • асбестовым шнуром.

Кроме инструментов,
понадобится следующий материал:

  1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.
  1. Стальная
    труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и
    диаметр 350.
  2. Листовой
    металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
  3. Навесные стальные петли.
  4. Водопроводная труба — кусок небольшого
    размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со
    схожей резьбой.
  5. Металлические арматурные прутья — 500
    мм, диаметром 12 — 18.
  6. Цемент.
  7. Кирпич.
  8. Песок.
  1. Металлическая труба с толстыми стенами длиной в 1,2–1,5 метра и диаметром от 500 до 650 мм. В конструкции она будет выполнять роль топки и водяного бака.
  2. Труба из металла для дымохода с толщиной стенок в 2–4 мм и диаметром в 120–150 мм.
  3. Стальная труба для оборудования каменки с диаметром в 350 мм. Толщина ее стенок должна быть от 5 до 8 мм.
  4. Металлические навесные гаражные петли.
  5. Несколько листов из металла с толщиной стенок в 2–4 мм и размерами от 600 до 800 мм.
  6. Готовые чугунные колосники или 500 мм металлической арматуры диаметров в 12–18 мм.
  7. Водопроводная труба с нарезной резьбой длиною в 50–80 см и диаметром в ½ дюйма. Такого же диаметра водопроводный кран с внутренней резьбой.
  8. Ручной или полуавтоматический сварочный аппарат.
  9. Набор слесарного инструмента.
  10. Электрическая дрель.
  11. Болгарка с зачистными и отрезными дисками.

Печь в баню из трубы

Помимо перечисленного нужно будет решить, будут ли дверцы и колосники самодельными или покупными. Кроме труб понадобится немного листовой стали средней толщины.

Важный вопрос: где добывать трубы? Разумеется, можно купить абсолютно новые, без следа ржавчины, но точно так же сгодились бы и обрезки, которые можно по случаю прикупить на строительстве магистрали, к примеру. Или в пункте сбора металлолома, или на их базе. А ржавчина… она неизбежна при эксплуатации печи, и только толщина металла — гарант долгой работы агрегата до момента, пока в нем не появятся дыры.

На заметку! Трубы тоже делаются из разных сплавов. Они могут отличаться содержанием углерода и других примесей. Оптимальны стали, содержащие до 2% углерода. Разумеется, никто не маркирует ржавые обрезки, но проверить можно по виду искр, высекаемых, например, болгаркой: белые, летящие во все стороны — признак ненужной высокоуглеродистой стали, красные или белые — легированной. А нужен вам металл, который сыплет желтые искры, вертикально (без разброса) летящие вниз.

Причина, по которой не годится высокоуглеродистая сталь заключается в том, что швы на такой стали непрочные, растрескивающиеся уже в процессе остывания. Легированные же сплавы хороши только в том случае, если работать с ними будет профи. Еще попадаются трубы из чугуна — они тоже не годятся для наших целей.

ВАЖНО! Итак, мы определились: лучшая труба будет диаметром полметра или чуть больше, со стенкой до 12 мм, материалом которой стала низкоуглеродиставя сталь.

Что касается оборудования, то тут все просто:

  • рулетка;
  • мелок;
  • молоток;
  • тиски;
  • болгарка;
  • дрель;
  • автоген и жесткая балеринка (для вырезания кругов из листа);
  • электросварочный аппарат.

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

  • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
  • толщина стенок – 8-12 мм.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны.

Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

  • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенные;
  • укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

  • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
  • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • навесные петли из металла;
  • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
  • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
  • цементный состав;
  • кирпичи;
  • песок.

Необходимые инструменты:

  • аппарат для сваривания элементов;
  • любой сильный резчик по металлу;
  • электроды;
  • врезной кран;
  • металлопрокат для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • ручки для дверей.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Горизонтальная

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Как и для печи горизонтальной, для
вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Перед тем как сделать печку из трубы, необходимо задуматься о выборе необходимого инструмента и составляющих печи. Приготовьте следующее:

  • Сварочный аппарат;
  • Электроды для сварки металла;
  • Инструмент для резки металла, например, болгарку;
  • Две трубы длиной в 60 см и 90 см, диаметром от 50 см и толщиной стенок около 10 мм;
  • Трубу с диаметром в 35 см, из которой будет изготовлена каменка;
  • Два листа металла толщиной в 10 мм;
  • Дымоходную трубу, подбирая которую, важно учитывать, что она должна выходить над крышей;
  • Арматуру;
  • Колесник;
  • Врезной металлический кран;
  • И 4 комплекта дверных петель.

Самое главное, перед началом всех работ необходимо убедиться, что трубу для банной печи вы используете качественную, на которой отсутствует коррозия. В противном случае горизонтальная печь долго не прослужит. Рассмотрим основные этапы:

  • сначала необходимо приготовить для работы трубу, диаметр которой не менее 0,5 метра, а длина – 0,8 метра. Края трубы важно сделать ровными;
  • подготовить лист метала толщиной от 10 до 12 мм. Из него делаем колосниковую площадку. Она выглядит как прямоугольник размером 80х40 см. В площадке необходимо сделать прорезь и закрепить к нему прутки. Можно применить промышленные колосники;
  • затем колосниковую площадку необходимо приварить к стенкам внутри трубы;
  • для увеличения срока эксплуатации данного изделия нужно проследить, чтобы шов трубы оказался непосредственно под площадкой;
  • далее следует изготовить торцовые стенки из листового металла. Впоследствии он должен выглядеть как прямоугольник с закругленным верхом. Ширина – 60 см, длина детали – 70 см;
  • в фасаде вырезаем 2 прямоугольника, которые будут дверцами поддувала и топочной камеры;
  • после делаем заднюю стенку также в виде прямоугольника размером 70х90 см. При этом верхняя часть стенки будет выполнять функцию ограничителя для каменки, расположенной снаружи;
  • к трубе нужно приварить фасад и заднюю стенку;
  • снаружи нашего почти законченного изделия необходимо сделать сварку переднего ограничителя каменки, который снизу должен будет повторять контуры трубы, а сверху – контуры задней стенки;
  • в верхней части корпуса вырезаем отверстие размером 15х15 см. Над ним монтируем свод печи из листового металла с отверстием для дымохода. Отверстие должно быть сдвинуто на 10-15 см к фасаду;
  • после этого непосредственно к своду нужно выполнить сварку дымовой трубы;
  • для того чтобы увеличить стенки каменки, к ограничителям необходимо наварить решетки, высота которых 15-20 мм;
  • следующее действие – непосредственно выполнение монтажа дверей зольника и топочной камеры;
  • к задней части изделия надо приварить полку для водонагревательного бака. Размер полки зависит от размера бака;
  • завершающий этап – конструкцию нужно будет обработать шлифовальным кругом, чтобы очистить от ржавчины. Если есть желание, готовую печь покрываем термостойкой полимерной краской и протапливаем.

Вот и все. Все работы завершены. Можно устанавливать и приступать к эксплуатации. При возникновении дополнительных вопросов есть видео, которое поможет сделать все работы своими руками правильно.

c951414b089fac17d8b28f52253a8d59.png

Печь из трубы

В процессе будет использоваться 1,5-метровая труба Ø 50 см, толщина стенок должна составлять как минимум 1 см. Алгоритм действий следующий.

Схема печи из трубы

Шаг 1. Вначале труба разрезается на две части – 90 см и 60 см. Меньшая часть послужит емкостью для воды (к слову, диаметр этого отрезка может быть и меньшим), а в большей будет установлена топка с каменкой.

Разметка трубы

03096adc3b3cbebfc2427c46693ab1d2.png

Шаг 2. Снизу большего отрезка проделывается прямоугольный вырез для поддувала. Высота отверстия должна составлять 50-60 мм, а ширина – 180-200 мм. Само поддувало, к слову, будет еще и выполнять функцию зольника.

Резка трубы — отверстие для поддувала

Шаг 3. Над поддувальным отверстием приваривается круглая стальная пластина толщиной 12 мм и диаметром, соответствующим внутреннему диаметру используемой трубы. В центре круга вырезается отверстие под колосник. Проще купить и установить уже готовый «магазинный» колосник, но при желании все можно сделать своими руками – наварить на отверстие арматурные пруты в виде решетки, но так, чтобы зазоры между ними соответствовали их диаметру.

Изготовление и установка стальной пластины

Шаг 4. Вырезается ниша размерами 300х250 мм для топочной камеры (при этом до дна камеры должно оставаться примерно 50 мм). Затем приваривается пара петель, на них навешивается заранее вырезанная дверка соответствующих размеров. К дверке приделывается защелка.

Изготовление и установка дверцы

Обратите внимание! Если топку необходимо вынести в смежное помещение, то можно наварить вокруг дверцы специальный фартук прямоугольной формы с отступом от нее (дверки) на 50-100 мм с каждой из сторон. .

Шаг 5. Далее над топочной камерой выполняется отсекатель – прямоугольный стальной лист, имеющий срезанные углы. Посредством этих срезанных углов лист и приваривается к корпусу. Зазоров, оставшихся между сторонами листа и стенками трубы, хватит для прохода дымных газов. Это будет способствовать движению дыма вдоль стенок трубы, благодаря чему они будут интенсивнее прогреваться.

Привариваем внутрь отсекатель

Шаг 6. Выше, примерно в 70-100 мм от отсекателя, к корпусу приваривается решетка, выполненная заранее из арматурных прутов Ø 1,2-1,5 см. Эта решетка будет выполнять функцию днища каменки. Дверка каменки устанавливается так, чтобы человек с легкостью открывал ее от парильного помещения. Технология изготовления здесь такая же, как для дверки в топку.

Шаг 7. Сверху корпус заваривается стальным листом с проделанным в нем отверстием (диаметр последнего должен соответствовать диаметру подготовленной дымоходной трубы).

Привариваем стальной лист, в котором будет установлена крышка

Шаг 8. Как отмечалось выше, баком для воды может послужить отрезок той же трубы, что использовалась для корпуса (при желании бак можно изготовить из листовой стали)

Важно, чтобы дно этого бака было выполнено в точности так же, как верхняя часть каменки. С помощью сварочного аппарата к его дну крепится труба – она пройдет сквозь центр всего бака и выступит сверху примерно на 350-400 мм

Также необходимо обустроить на баке крышку, выполненную в виде полуокружности. Для этого кусок стали, которым будет закрываться бак, разрезается на две части. Одна из них приваривается, а другая крепится к первой с помощью петель – это и будет крышка-полуокружность.

Крышка на петлях

Шаг 9. Внизу бака врезается кран для слива воды.

Патрубок для подключения крана

Обратите внимание! Остается лишь приварить к дымоходной трубе, примерно в 30 см от емкости для воды шибер.

Для данной конструкции можно изготовить выносную топку. Необходимо сделать раскрой листа стали, произвести резку и соединение сваркой. Этапы продемонстрированы на фото.

Этапы изготовления выносной топки

Печи для бани из трубы и стали. Конструкция печей одинакова — это корпус, разделенный на бак для воды, каменку, топку и зольник. Для разделенияя используются стальные листы и решетки. Из топки через бак и каменку выведена труба дымохода

  • Отрезают 3 круга, равных диаметру трубы;
  • Приваривают 1 круг к торцу трубы, образуя дно печки;
  • Вырезают отверстие зольника на 4 см выше дна;
  • Из 2 круга сваривают колосник: вырезают в центре отверстие, которое затем закрывают решеткой из наваренных вдоль или поперек прутков. Иногда колосник изготавливают, просто просверливая отверстия в круге;
  • Вырезают отверстие под дверцу топки;
  • Следующий, 3-й круг, приваривают к верху печки, предварительно вырезав в нем отверстие под дымоход;
  • Навешивают дверцы.

Заготовив необходимый материал, можно собирать печь для бани из трубы своими руками, следуя нашей подробной инструкции:

  1. Приварка дна печи. Вырежьте из заготовленного листа металла круг, диаметр которого соответствует диаметру основной трубы, если вы соблюдаете размеры, указанные в списке выше, то диаметр будет равен 50 см. Вырезав круг, приварите его к одному из концов трубы, после чего, рекомендуем создать металлический каркас из профиля, чтобы укрепить конструкцию.
  2. Изготовление дверки под колосником (поддувала). Используя болгарку, вырежьте из трубы ровный квадрат с размерами 25 на 8 см. Квадрат должен располагаться в 4 см от дна печи. Далее необходимо закрепить квадрат больших размеров, вырезанный из листа металла, петлями, которые можно приварить. Также сделайте ручку и защёлку.
  3. Изготовление колосника. Чтобы сделать колосник, снова возьмите лист металла и вырежьте из него круг, диаметр которого должен быть равен внутреннему диаметру основной трубы. В центре круга необходимо вырезать квадрат, и сделать на его месте решётку из прутьев арматуры. Получившийся круг приварите выше нижней дверцы.
  4. Дверца топки. Отступите от колосника примерно 20 см и вырежьте отверстие для дверцы (25X25 см). Вырежьте будущую дверцу из листа металла и закрепите её петлями, приваривая их. Также сделайте запорную ручку.
  5. Каменка. Каменка может быть выполнена различными способами, однако мы расскажем вам о самом простом, который вы можете модернизировать по своему желанию. Чтобы сделать дно каменки, на которое будут укладываться камни, отмерьте 15 см от верхнего края трубы. На этом уровне приварите решётку из арматуры. Чтобы менять камни или чистить их от нагара, сделайте дверцу таким же способом, который был описан выше. Размеры дверцы подбирайте самостоятельно, учитывая размер камней. Эксплуатировать получившуюся каменку необходимо с осторожностью, ведь если вы плотно заложите её камнями, то нарушите циркуляцию воздуха в печи, что приведёт к выбросам дыма в парилку.
  6. Бак для воды. Для изготовления бака используйте короткую трубу (60 см). Первым делом вы должны сделать дно бака: вырежьте из листа металла круг, диаметр которого должен соответствовать диаметру трубы; в вырезанном круге также необходимо прорезать отверстие для дымоходной трубы, после чего, приварить изготовленный круг к одному из концов стены бака. Вварите дымоходную трубу, после чего, сделайте кран для забора воды. Заключающим штрихом станет крышка бака, которую также можно изготовить из листа металла.
  7. Сборка печи. Сварите все составляющие печи, помните, что швы должны быть крайне надёжными, ведь высокие температуры – это серьёзная нагрузка для них. После завершения всех этапов, печка для бани из трубы своими руками будет готова.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

  • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
  • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
  • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
  • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться.

В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Самодельные банные печи из трубы 530: чертежи, видео инструкция

Горизонтальная

В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.

Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.

55dc4c828a65656b35cac60b2cd61a21.png

При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:

  • Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
  • Зачищают отрезные края.
  • Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
  • Вырезают внизу проём поддува.
  • Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
  • Вырезают над колосниками щель топочного отсека.

Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.

Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.

Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.

Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.

Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.

Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.

Фото 4. Металлическая банная печка небольшого размера с топкой и поддувом, с отверстием для дымохода.

Перед покраской агрегат тщательно очищают от налёта и ржавчины. В качестве отделки можно облицевать конструкцию кирпичом.

Внимание! Если вы красите печь, по окончании процедуры протопите её на улице!

Печь из трубы представляет собой металлический цилиндр с проделанными отверстиями для топки и зольника и приваренным сверху дымоходом. Существует два основных варианта печей из труб:

  • горизонтальный;
  • вертикальный.

Горизонтальные модели годятся для бань и производственных помещений, так как их конструкция предусматривает установку бака для нагрева воды и других вспомогательных приспособлений.

На «лежачих» печах устанавливаются мангалы и решетки для барбекю, что делает их оптимальным вариантом для приусадебного участка или дачи.

Вертикальные печи занимают небольшую площадь и подходят для обогрева бытовок и приготовления пищи на маленьких дачных кухнях.

8645fa86d7fe97a4f98f8ccbbd6dca96.jpg

Справка. В вертикально расположенной печи дрова прогорают быстрее и дают больше жара, а горизонтальные конструкции растапливаются медленнее, но позволяют дольше сохранять тепло при меньшем количестве расходуемого топлива.

В пользу горизонтального размещения трубы говорит прежде всего физика: когда дрова горят дольше, они выделяют больше тепла, полнее сгорают, а все вместе можно назвать коротко: более высокий КПД.

Однако считается, что горизонтальная печь не подходит для маленьких парных. Ну, это спорный вопрос. Конечно, четверть квадратного метра, который займет вертикальная печь, будут меньше горизонтальной печи, но по-настоящему выбора нет только у владельцев совсем уж крошечных парных. Но тут возникает другой вопрос: а мощность вертикальной печи для миниатюрной парилки не будет ли великовата?

Другим преимуществом горизонтальной печи можно считать топку, вынесенную в предбанник. Чистоты будет больше, но тут каждый решает для себя, что ему приятнее: бегать в предбанник или убирать грязь в парной.

Вертикальная годится тем, кто хотел бы совместить печь с баком для горячей воды — это сделать проще всего именно на вертикали — достаточно отделить перегородкой бак от каменки, а греть воду будет не только каменка, но и дымоход, проходящий насквозь бака.

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать

Главным же достоинством вертикальной печки будет закрытая каменка, потому что горизонтальные обычно делаются с открытой, а это не есть гуд для любителей русской бани.

Вертикальная печь

Чаще всего это трехчастная конструкция, разделенная внутри приваренными дисками. В ней выделяется:

  • топка;
  • закрытая каменка;
  • бак для воды.

Строение топки: зольник, колосник, камера сгорания. Колосники можно найти в продаже, можно сварить самим, вырезав рамку по диаметру внутренней окружности трубы, а затем приварив к ней прутки. Зольник лучше делать выдвигающийся, в виде совка — выдвигая его в процессе горения, вы добиваетесь увеличения тяги. Вместо этого можно сделать дверку на поддувале.

Дымоход расположен вертикально, он проходит через бак. Это хорошо, потому что часть теплоты газов успевает передаться камням и воде.

Каменка, как уже говорилось, может быть проточной, в это случае между ней и камерой сгорания находится только решетка, наподобие колосника внизу топки. Камни при этом будут нагреваться сильнее, быстрее приходить в негодность, но пар будет отменный.

Есть вариант поперечно вварить внутрь вертикальной трубы кусок трубы меньшего диаметра и сделать дверку. Это закрытая каменка, изолированная от пламени. Поддавать можно не дожидаясь полного прогорания дров (в предыдущем варианте придется ждать).

Над топкой стоит поставить отсекатель — прямоугольник со скругленными углами, оставляющий печным газам возможность проходить только вдоль стенок. Отсекатель расположен ниже каменки.

А как насчет кухни

Труба как заготовка для кулинарных печей вообще говоря, подходит мало. Для летних варочных переносных она слишком тяжела, а для приготовления истинно печных деликатесов не годится однозначно, т.к. не кирпичная и не глиняная. Однако делать из трубы имеет полный смысл: тяжелая основа придаст всему сооружению дополнительную устойчивость.

Вертикальная конструкция подойдет для большого котла, а горизонтальная – для нескольких меньших сразу. Последнее пригодится в животноводческом хозяйстве. Напр., для подмывания вымени коров и лап домашней птицы горячая вода нужна в небольших количествах, но достаточно долгое время. 2-3 сменяемых котелка обеспечат ее непрерывный поток, в т.ч. и на летнем выгоне/выпасе: печку из трубы такого размера можно возить в багажнике.

Советы по изготовлению

Вертикальная печь

Печь из трубы

Схема печи из трубы

Разметка трубы

Крышка на петлях

Список материалов:

  • труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
  • 5-миллиметровый листовой прокат;
  • небольшие по длине отрезки труб;
  • 2-миллиметровый лист из стали;
  • металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

https://www.youtube.com/watch?v=m83JFLg4LIo

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Естественно, печка в баню из трубы собранная
своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит
вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской
модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

  • ставить её нужно на фундамент,
    отступив от стены 0,2 метра;
  • в месте выхода трубы наружу следует
    произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5
    метра;
  • все элементы из дерева нужно
    обработать изоляционным составом с глиной;
  • отрезок дымохода, между потолком и
    крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
  • полок размещать вблизи стены, где
    установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное
изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

  1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.
  1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем,
    небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.
  1. Приготовить раствор, цемент и песок,
    из расчёта 1 к 4, разбавить водой.
  1. Залить раствор в яму и на 24 часа
    оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.
  1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.
  1. Приготовить бетонный раствор, его
    состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной
    смесью залить рубероид.
  1. Хорошо выровнять основание
    строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник
— это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно
двумя способами.

Первый:

  1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной
    10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
  2. В изготовленной детали удалить
    середину, оставив места для сварки по краям.
  3. К данной раме приварить металлические
    прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

  1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
  2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

 Дымоходы бывают:

  1. Керамическими — наиболее устойчивы к
    большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.
  1. Кирпичными — так как поверхность
    шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.
  1. Стальными — этот вариант наиболее
    подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки
несложный:

  1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
  2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
  3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Чтобы сделать водонагревательный бак . необходимо вырезать прямоугольные стороны будущей конструкции, размер бака выбирают исходя из диаметра трубы. Если воду заливать в бак вручную, то на верхней грани необходимо оставить проем, если вода будет поступать из централизованного источника, то готовят отверстие для установки переходника с краном. Как правильно сделать бак своими руками смотрите в видео.

После, приваривают дверку топки . Ее можно собрать своими руками из нескольких элементов: четырех стенок, двух петель, стального полотна дверки, защелки и ручки. Все эти части постепенно приваривают к корпусу бочки.

Следующим шагом будет создание дымохода. Для этого понадобится труба среднего диаметра 10-15 см, которую нужно приварить в заранее подготовленную полость в верхней части бочки. Достаточно будет подготовить патрубок, а потом уже нарастить остальной дымоотвод. Важно помнить, что от диаметра дымоходной трубы и высоты будет зависеть тяга. Как выбрать и сделать своими руками дымоход для печи в бане смотрите в видео.

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать

Из металлических пластин можно собрать ограничитель для камней. В соответствии с чертежами делают прямоугольную раму по размерам топливной части печи, к ней приваривают с промежутком 5-10 см ребра решетки.

Последним этапом работ станет навешивание дверец топливника и зольник. все неровности и острые края шлифуются. Поверхность печки можно покрыть термостойкой краской.

Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать
Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

  • Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
  • Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
  • Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
  • Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
  • Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
  • Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
  • Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.
Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать
Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

Вертикальная

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

  • Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
  • Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
  • Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.


Adblock detector