Фундамент плита под баню из монолитного бетона

Два важных отличия: мелкозаглубленный или глубокий

Прежде чем детально рассматривать типы фундаментов, следует выделить два основных вида – мелкозаглубленные и глубокие. Разница – в глубине погружения в грунт. Почему этот момент важен?

В зимнее время верхний слой почвы замерзает, вся влага, находящаяся в нем, превращается в лед. Он при замерзании расширяется, отчего верхний слой грунта меняет свой объем. Это явление называется “морозное пучение“, оно характерно для грунтов с высоким содержанием влаги, глинистых и суглинков.

Глубина промерзания почвы зависит от среднегодовых температур и состава почвы. Для глубоких основным правилом является погружение ниже точки промерзания, чтобы исключить воздействие нагрузок пучения. Для некоторых районов такой тип сложен в исполнении – почва может промерзать на 2,4 метра. Выход из положения есть.

Используется мелкозаглубленный тип, особенностью которого является малая глубина погружения. Такое основание располагается в верхних слоях почвы, выше точки промерзания, но нагрузки от процессов пучения гораздо ниже – в 2, а то и в 3 раза.

Дело в грамотном обустройстве фундамента: траншея выкапывается немного шире, оборудуется песчаная подушка, возводится бетонная лента, которая впоследствии по бокам засыпается песком. В результате имеется песчаная отсечка по всем сторонам.

Песок не задерживает влагу, она в теплое время уходит вглубь, поэтому зимой замерзать нечему.

Остаются только нагрузки, исходящие из нижних слоев почвы, поэтому применять мелкозаглубленный тип основания на грунтах с большими сезонными пучениями нельзя.

Необходимые материалы и инструменты

Плитный фундамент с гидроизоляцией.

• совковая и штыковая лопаты;
• лом;
• ножовки по дереву и металлу;
• болгарка с отрезным кругом;
• молоток;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• кувалда;
• электролобзик;
• трамбовка;
• шнур;
• вибратор;
• гладилка для бетона;
• щиты опалубки;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• гвозди;
• геотекстильное полотно;
• трубы для гильз;
• монтажная пена;
• отработанное масло;
• щебень фракции 5-20 мм;
• песок;
• пленка полиэтиленовая;
• арматурные стержни периодического профиля диаметром 12 мм;
• вязальная проволока;
• дистанцеры;
• бетон В25 П4.

Виды фундаментов для бани: обзор

Баня – относительно небольшая постройка. Нагрузка на основание в этом случае не так велика, как в большом многоэтажном здании. Тем не менее, соблазн сэкономить на постройке основания здания может обернуться разрушениями и сложными ремонтными работами. Рассмотрим виды фундаментов, которые используются в том или ином случае.

Основание, которое не имеет контакта с почвой, а “подвешено” на системе точечных опор в виде невысоких столбов. По сути, это разновидность свайного фундамента, о котором речь пойдет позже. Используется на стабильных грунтах, не требует больших земляных работ. Прост в изготовлении, для небольших построек весьма экономичен, но на почвах с большими сезонными подвижками его применять нельзя. Сами столбы могут быть:

• Из кирпича. Такой вариант хорош тем, что позволяет работать на площадках с неидеальным рельефом. Поскольку каждый столб строится отдельно из сравнительно небольших частей, то есть возможность подбора высоты каждого столба индивидуально, компенсируя неровности участка.
• Монолит. Столбы изготавливаются по месту из железобетона. Вариант позволяет делать необходимые размеры столбов, но довольно затратен с точки зрения расхода бетона. Требует грамотной заливки, желательно с применением вибрационной машины или штыкованием (уплотнением), иначе есть риск образования пустот.
• Блочный. Столбы делаются из нескольких блоков ФБС небольшого размера. Они укладываются рядами в поперечном направлении до нужной высоты. Такие столбы весьма прочны, так как заводская сушка бетона имеет высокое качество.

Свайный фундамент

Тип столбчатого фундамента, роль столбов играют сваи, погруженные в грунт. Используется на слабых подвижных почвах, сваи забиваются до контакта с плотными слоями и являются опорой для обвязки. Хороший выход из положения на проблемных грунтах, но требует наличия строительной техники, что довольно существенно ограничивает возможность применения. Более подробно этот тип рассмотрим позже. Наиболее распространенные виды:

• Буронабивной. Тип свайного фундамента, при котором не используются готовые сваи, а заливается бетоном заранее пробуренная и армированная скважина. Способ довольно трудоемкий, не всем доступный для самостоятельного использования из-за нужды в технике, необходимости изготовления арматуры на месте, требует умения правильно изолировать скважину от воды. При этом, готовые сваи получаются более прочными, нет риска разрушения их структуры при забивании, размер сваи может быть таким, какой требуют имеющиеся условия.
• Винтовые сваи. Относительно недавно появившись, такой вид основания завоевывает все больше поклонников. Свая просто завинчивается в грунт до достижения твердых слоев. Располагаются по схеме, наиболее равномерно распределяющей нагрузку от стен. Могут быть использованы на участках с различными складками рельефа, на склонах, на влажных или пучинистых почвах. Допускают самостоятельную установку – можно завинчивать вручную. Установленные сваи обвязываются металлическим профилем – швеллером или мощным уголком, на котором строятся стены.

Ленточный фундамент

Наиболее распространенный тип, имеет форму бетонной (или каменной, кирпичной, блочной и т.д.) ленты, повторяющей план постройки, под всеми несущими стенами. Прост и довольно экономичен, вполне надежен и проверен. Может быть сделан самостоятельно, без привлечения сторонней рабочей силы и техники. К минусам можно отнести требовательность к характеру грунта – на пучинистых и влажных почвах использование невозможно. Могут быть применены такие варианты:

• Монолитная лента. Железобетонная конструкция, заливается в подготовленную опалубку прямо по месту, имеет большую прочность и может выдерживать солидные вертикальные нагрузки. Слабое место – малая сопротивляемость на излом, при подвижках почвы может треснуть. Довольно высок расход бетона, кроме того необходимо сооружение арматурного каркаса.
• Бутобетонный. Вместо железобетона использован природный бутовый камень, соединенный раствором. Отличается большей прочностью, чем традиционный ленточный, менее подвержен воздействию влаги. Низкая стоимость материала и возможность работы своими руками делают такой способ весьма привлекательным, но не везде камень имеется в непосредственной близости, а доставка в дальние районы – удовольствие дорогое. Это обстоятельство ограничивает применение такого типа.
• Блочный ленточный. Тип сборного ленточного фундамента, в качестве ленты укладываются блоки ФБС. Блочный фундамент для бани имеет массу достоинств – не надо ожидать полного затвердевания раствора, можно качественно гидроизолировать блоки перед установкой, нет нужды в сооружении арматурного каркаса. При этом, работы без привлечения техники (если только не используются блоке небольших размеров) невозможны. Общие требования те же, что и у обычного ленточного.

Фундамент плита

Основание, представляющее сплошную мощную железобетонную плиту. Прочность такого основания позволяет использовать его даже на относительно пучинистых почвах, все деформации плита переносит довольно безболезненно, постройка на такой плите надежно предохраняется от деформаций и разрушений.

Минус – в больших расходах материалов и трудоемкости. Количество бетона, нужного для такого фундамента, по стоимости может сильно удорожить всю постройку. Монолитный фундамент для бани – дорогое удовольствие, и не всегда оно оправданно.

Для легких построек применяется облегченный вариант – основанием является готовая железобетонная плита. Она укладывается на ровную подготовленную площадку. Имеет достаточную прочность для того, чтобы нести небольшую постройку. На подвижных (в меру) грунтах ведет себя как “плавающее” основание, качаясь на поверхности почвы без деформаций и разрушений. При этом, требует надежной гидроизоляции (особенно снизу), установка вручную невозможна. Участки со сложным рельефом требуют земляных работ.

На камнях

Природный бутовый камень –проверенный веками материал для основы постройки. Прочность, невосприимчивость к воздействию воды, дешевизна – существенные плюсы, которые камень имеет в активе. Вместе с тем, в районах, где камня нет, цена такого фундамента может стать слишком высокой из-за чрезмерных расходов на перевозку.

Основание может применяться как на непучинистых, так и на пучинистых грунтах. В первом случае строится подобие ленточного фундамента, во втором лента имеет в сечении трапецию с основанием на дне траншеи. При этом, траншея делается немного шире, чем обычно, и готовая лента с боков засыпается плотно утрамбованным песком. Слои песка с двух сторон как бы расклинивают ленту основания, исключая возможность подвижек.

Фундамент под печь

Фундамент печи механически не должен быть связан с общим фундаментом бани. Это делается потому, что вес печи и вес постройки – разные, нагрузка на основание неравномерна, что может привести к деформации печи. Обычно оба основания делаются одного типа, поскольку условия одинаковы. В некоторых случаях можно обойтись без отдельного фундамента – если печь легкая (до 700 кг), и сделана из металла. Для кирпичных печей, как более тяжелых и чувствительных к деформациям, фундамент обязателен.

Земляные работы

Плитный фундамент, как и любой другой, начинают делать с разметки под выполнение земляных работ.

Размер котлована в плане должен предусматривать отступ от стен фундамента на 600 мм под установку опалубки. Фундамент выполняется под всем сооружением сразу с учетом крыльца или любых других выступающих частей.

Пирог монолитного плитного фундамента для бани.

Это позволит избежать нарушения целостности при неравномерной усадке. Минимальная глубина должна составлять 400 мм. Большая глубина заложения может потребоваться при большой толщине плодородного растительного слоя почвы, который снимают полностью.

При выполнении земляных работ нужно стремиться сформировать основание фундамента, близкое к ровной горизонтальной поверхности. Полученное основание должно представлять собой целик, весь взрыхленный грунт нужно убрать. Убирать можно и весь разработанный грунт, на площадке он уже не пригодится.

Когда основные земляные работы выполнены, необходимо прокопать траншеи под инженерные сети и коммуникации и проложить их. Ведь будущий фундамент – плита, цельная и монолитная. Проложить их позже уже не получится. Стояки должны быть выведены на проектную высоту или выше отметки фундамента. Обратная засыпка траншей извлеченным грунтом под пятном здания не выполняется.

Выбор зависит от типа бани

По типу постройки можно выбрать подходящий вид основания.

• Так, для каркасной бани, имеющей малый вес, подойдет столбчатый фундамент.
• Бревечатый или брусовой сруб создаст большую нагрузку на основание, поэтому предпочтительнее выбрать ленточный фундамент.
• Баня из газоблоков легче кирпичной, но тяжелее каркасной. Поэтому правильнее остановиться на ленточном типе фундамента.

Как известно, столбчатый фундамент является самым дешевым вариантом из всех видов, а каркасная баня – самая легкая из бань. Именно поэтому в большинстве случаев оправданно использовать столбчатый.

Ниже перечислены преимущества столбчатого фундамента для каркасной бани:

1. цена – подобный вид основания здания обходится минимум в полтора раза дешевле, чем другие (буро-набивной, свайно-винтовой, плитный или ленточный);
2. простота установки – не нужно иметь специального образования, чтобы положить кирпич или шлакоблок на цемент или закопать трубу в грунт. Как видно, для установки данного типа основания не нужны особые навыки, инструмент или спецтехника;
3. скорость возведения – по сравнению с другими типами основ здания столбчатый фундамент отнимает гораздо меньше времени на его создание, а значит строится быстрее;
4. нестабильность грунта – основа из столбов оптимальна для установки в нестабильном грунте (песчаном или глинистом), а также в земле, которая подвержена глубокому промерзанию.

Еще из плюсов столбчатого вида фундамента можно отметить, что он не нуждается в термоизоляции (в данном виде основания особое внимание уделяется хорошему и качественному утеплению пола).

Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье “Чем хорош столбчатый фундамент“.

Более подробная статья про фундаменты для каркасных бань тут.

Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани

Виды плитного фундамента для бани.

Подстилающие слои под плитный фундамент можно устраивать только по сухому основанию. Иначе щебень в процессе укладки и уплотнения начнет тонуть в раскисшем грунте. При не полностью высохшем основании с этим явлением можно бороться путем укладки на дно котлована подложки из геотекстильного полотна. При некрупном щебне фракции порядка 5-20 мм оно надежно разделяет подсыпку и естественное основание.

Щебень и песок насыпают и уплотняют послойно, по 5 см за один проход. Уплотнение производят от краев к середине с перекрытием следов на треть. Выполнение этого вида работ ручной трамбовкой – трудная задача, лучше взять в аренду вибротрамбовку. Начинают укладку со щебеночного слоя, его трамбуют «на сухую», песчаные слои уплотняют с поливом.

При глубине котлована 40 см после укладки поочередно двух слоев щебня и двух слоев песка итоговая толщина песчано-щебеночного основания должна составлять с учетом уплотнения порядка 15 см. Если глубина котлована больше, число слоев придется увеличить на соответствующее значение. Полученное основание должно быть ровным и выведенным в горизонт. Подсыпка должна занимать всю площадь котлована, а не только под пятном будущего здания.

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.

Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.

Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.

Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.

Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.

Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.

После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.

При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.

Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.

Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.

Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.

Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.

В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.

В некоторых случаях оправдано устройство под баню фундаментного основания из свай, хотя монолитный плитный фундамент получил более широкое распространение.

Свайный или свайно-ленточный фундамент под баню возводятся в следующих случаях:

• Участок строительства имеет выраженный уклон.
• На участке застройки преобладают водонаполненные, слабые или пучинистые грунты, которые промерзают на значительную глубину.
• Большой процент присутствия в почве растительных остатков (торфяники; болота; почвы, богатые перегноем).

Для возведения бани могут применяться винтовые, забивные или буронаполненные сваи – все варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Для начала стоит отметить, что на свайный фундамент можно монтировать как легкие, так и тяжелые здания бань.

Забивные и буронабивные сваи монтируют с применением специальной тяжелой техники (сваебойные и буровые установки), для которой требуются нормальные подъездные пути. Если баня возводится в труднодоступном месте, выбор следует остановить на винтовых сваях, которые легко вкручиваются в грунт при помощи незамысловатого механизма.

Фундамент для бани с проливным полом

От типа пола зависит контакт основания с водой. Обычный проливной пол пропускает воду под себя и способствует намоканию фундамента. Такой вариант правильнее применять там, где верхние слои почвы не имеют серьезного влияния на прочность фундамента – винтовые сваи, ленточный каменный или блочный.

Для исключения воздействия воды лучше оборудовать слив – обеспечить герметизацию пола с отводом воды в специальную емкость. В таком случае фундамент для бани с проливным полом можно использовать любой, на выбор будут влиять другие факторы. Рекомендуем ознакомиться с тремя факторами, влияющими на выбор фундамента.

При устройстве проливного пола отработанная вода удаляется сквозь щели в полу.

Установка опалубки

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150?150 мм.

Фундамент для бани плитного типа можно заливать в несъемную опалубку. Для ее изготовления хорошо подойдет плоский шифер. Но такое конструктивное исполнение усложняет устройство отмостки фундамента, поэтому лучше использовать заводские щиты опалубки или изготовить их самостоятельно из влагостойкой фанеры, листов OSB или просто сколотить из досок и брусков.

В любом случае опалубку проще всего крепить к вертикальным обрезкам арматурных стержней, забитым в грунт сквозь подсыпку. Первыми забивают угловые стержни, они намечают будущий фундамент. При разметке необходимо учитывать толщину опалубки, ведь она будет размещаться по внутреннюю сторону от фиксирующих стержней. Тщательно вымеряйте диагонали, они не должны отличаться больше, чем на 10-15 мм.

Проще всего добиться такого результата следующим образом. Выбираете одну из сторон в качестве базы, лучше более протяженную, и вбиваете по ее концам два стержня. Затем подвязываете к ним шнуры с завязанными на определенном расстоянии узелками. Первое расстояние равно вычисленной по теореме Пифагора диагонали, а второе – длине короткой стороны.

Между крайними стержнями натягиваются шнуры, которые формируют контур. Промежуточные стержни вбиваются по шнуру. Щиты опалубки размещаются внутри контура и подвязываются к шнурам. На стыках щиты сколачиваются гвоздями. Гвозди вбиваются снаружи внутрь, так потом легче снимать щиты. Основание внутри опалубки застилается полиэтиленовой пленкой с перехлестом и заходом на стенки.

Фундамент под баню со сливом

Полы с оборудованным сливом герметичны, вода уходит в подготовленное отверстие в полу, к которому делается небольшой уклон. В обоих случаях после этого вода или попадает прямо на землю, или отводится за пределы фундамента, что намного правильнее.

https://www.youtube.com/watch?v=UWsEDRKpIs8

Для исключения влияния воды на фундамент сбор воды следует делать в специально оборудованную сливную яму, если грунт позволяет ей впитываться без остатков, или же отводить ее из-под основания – такой вариант хорош для глинистых грунтов, плохо впитывающих воду. Фундамент должен способствовать вентиляции подпольного пространства (это относится ко всем типам ленточного основания), для чего в стенках надо образовать несколько отверстий – продухов, обеспечивающих движение воздуха.

Отвод воды организуется заранее, во время строительства фундамента. Систему труб надо проложить при заливке, чтобы не ломать впоследствии готовую ленту. На глинистых почвах можно просто сделать дренажную канаву с уклоном в сторону отвода, но проход через ленту, тем не менее, должен быть оформлен трубой для исключения намокания бетона.

---