Как крепить вагонку в бане: близкое знакомство с технологией работ

Пара слов о вагонке

Название этот отделочный материал получил по месту своей первой «прописки»: его начали использовать для обшивки вагонов. От обычных досок он отличался пазами, находящимися вдоль длинных стен. Они обеспечивали максимально плотное соединение соседних элементов. Стена получалась красивой внешне, гладкой, зазоров и щелей она не имела.

Сейчас ассортимент вагонки значительно вырос: есть несколько вариантов профилей, сильно отличающихся друг от друга — качеством, материалом, размерами. Классика для бани — деревянные панели, умеющие регулировать влажность, источающие в горячем влажном помещении ароматы, благотворно влияющие на органы дыхания.

Классификация вагонки

В зависимости от материла изготовления, вагонку можно разделить на несколько видов.

Пластик

Пластиковый вид материала дает возможность сэкономить средства, а также радует простота того, как вагонка крепится к стене. Такая вагонка подойдет и для потолков, и для стен, к тому выглядит она эстетично и ложится почти бесшовно. Из недостатков материала – малый срок эксплуатации, так как на солнце он выгорает, а в мороз трескается.

Металл

Такие панели делают, как правило, из стали и алюминия, который имеют дополнительный слой защитного покрытия. Текстура и цветовая гамма могут удовлетворить запросы даже самого привередливого покупателя. Изделия из алюминия сделаны для того, чтобы служить долго, и идеальны для выполнения работ снаружи. Что касается стали, то при нарушении целостности защитного покрытия могут начаться коррозионные процессы и металл начнет гнить.

Для качественной отделки поверхностей подойдут оба варианта, но у евровагонки есть дополнительные плюсы:

• Евроматериал делают из иных сортов древесины и  с использованием других процессов в технологии изготовления.
• Он имеет удлиненный паз для крепления.
• Присущи остальные геометрические параметры.
• Изделия проходят через отличную сушку и особую обработку.
• Евровагонка характеризуется дополнительной функцией вентиляции.
• Есть системы отвода скопившейся влаги, а это помогает защитить породу от процессов разрушительного характера (особые канавки делают с тыльной стороны панели, чтобы эстетичность древесины не была нарушена).
• Отличается стоимостью (она выше, чем у стандартной вагонки).

Выбор деревянной вагонки для бани

Облицовка внутренних стен этих зданий более требовательна к материалам, поэтому при подборе вида древесины учитывают:

• бюджет, выделенный на строительство;
• высокую температуру, ее перепады;
• уровень влажности.

Виды материала

Вагонка бывает обычной и «европейской». Простой материал имеет на поверхности шероховатости, евровагонка, наоборот, идеальна — она гладкая, а на внутренней стороне имеет продольные вентиляционные каналы, которые не дают скапливаться конденсату, естественному для бани.

Еще одно требование, предъявляемое древесине, — влажность, составляющая 12±3%. У простой вагонки этот показатель может достигать 25%. Такой высокий процент в состоянии спровоцировать деформацию вагонки в регулярно использующейся бане, поэтому оптимален только европейский материал. Его преимущества:

• более качественное сырье;
• идеальная геометрия;
• углубленный паз.

Недостаток у европейского материала один-единственный — цена, однако качество материала, а также безупречный вид интерьера бани вполне оправдывают такие вложения.

Виды древесины

Баня — здание, которое очень требовательно относится к древесине, поэтому здесь целесообразно использовать комбинации из разных видов материала. Для тех мест, где исключен контакт с телом, можно выбрать те породы, которые при нагревании выделяют приятный запах и бактерицидные вещества. Для лежаков, скамеек, нижней части стен, полков обязательно дерево, имеющее низкую теплопроводность, так как риск обжечься о такое дерево сведется к минимуму.

Монтаж вагонки

Есть два способа монтажа вагонки в бане — вертикальный и горизонтальный. Однако однозначного ответа, какой из них предпочтительнее, до сих пор нет.

1. Вертикальный монтаж. Этот метод дает возможность скрыть все стыки, которые становятся практически незаметными. Другой плюс — визуальное увеличение потолка. Считается, что для влажных помещений оптимален только этот вариант, позволяющий влаге беспрепятственно стекать вниз, что он гарантирует правильную циркуляцию воздуха. Минус — неравномерное прогревание элементов, так как горячий воздух скапливается наверху, а холодный внизу. Разницы температур и уровня влажности — потенциальные виновники деформации вагонки. Повышенная сырость у пола может стать причиной гниения всех вертикальных ламелей.
2. Горизонтальная обшивка позволяет «расширить» помещение. Замена испорченного элемента при таком расположении вагонки значительно упрощается. Равномерное прогревание ламелей, одинаковый уровень влажности всех элементов тоже идут в «копилку добродетелей» горизонтального способа. Самое главное его преимущество в том, что вода совершенно не проникает в зазоры досок, так как вагонку монтируют шипом вверх. При вертикальном методе, наоборот, влага имеет шанс легко «забраться» внутрь сквозь узкие щели, нередко остающиеся между ламелями.

Есть еще один способ — диагональный, но у него есть большой минус — огромное (если сравнивать с простыми методами) количество отходов, поэтому он не так популярен. Возможны комбинации сразу нескольких видов отделки.

Перед тем, как начать разбираться, как пластиковая вагонка крепится к стене, следует провести подготовительные работы.

Если вы работаете  с деревянной вагонкой, изначальная обработка дерева важна и является первым шагом:

1. При использовании хвойных пород поверхность вагонки требуется заранее обезжирить, а также убрать остатки пятен смолы. Для этих целей используйте ацетон, а после протрите все влажной тряпочкой и хорошо просушите.
2. Для того, чтобы получить равномерный оттенок древесины, следует обработать ее раствором щавлевой кислоты и перекиси (аптечной).
3. Если есть какие-то недостатки, лучше сразу заделать их специальной шпатлевкой по дереву.
4. Для того, чтобы придать натуральному оттенку насыщенности и сохранить исходную текстуру, идеально подойдет морилка или другие пропитки аналогичного назначения.

Подготовка стен

Качественно подготовленная поверхность – это уже 50% успеха и долговечности покрытия.

Поэтому выполняем все действия шаг за шагом:

1. Все поверхности следует хорошенько очистить от загрязнений вроде пыли, для этого допустимо использовать и домашний пылесос, и промышленный (строительный).
2. Кирпичи и бетон следует заранее обработать водоотталкивающими растворами и антисептиками, чтобы предотвратить размножение колонии грибка. Для поверхности из дерева подойдет антипирен и антибактериальный раствор.
3. Гидроизоляция на стенах требуется для того, чтобы сделать гидробарьер в домах из дерева (сруба). Остальные поверхности не нуждаются в подобной защите. На кирпичные и бетонные поверхности можно сразу укладывать слой пароизоляции (полиэтилен, рубероид или фольгу). Установите паробарьер на выставленные и прикрепленные по уровню планки, размер которых должен быть 1.5*3 см. Как они будут установлены – вертикально или горизонтально, будет зависеть от того, какую ориентацию для вагонки вы выберете.

Для того, чтобы выставить брусья для обрешетки правильно, следует рекомендациям, приведенным ниже:

• Брусья пропитайте раствором, который является огнеупорным и также раствором от грибка.
• Установите перпендикулярно вагонке рейки.
• Соблюдайте одинаковое расстояние, между брусьями должен быть шаг 0.4-0.5 метра.
• Оставляйте зазоры между потолком и полом.
• Обязательно сделайте каркас идеально ровным, для этого используйте строительный уровень или отвесы для проверки.
• Появившиеся промежутки между стеной и брусьями в местах крепления следует заполнить особыми проставками.

Укладка утеплителя

В технологии утепления нет ничего сложного. Лучшим сочетанием слоев будет:

• Утеплитель.
• Вагонка.
• Барьер от пара.

При наличии обрешетки процесс дополнительного утепления будет существенно облегчен, а материал будет крепиться между установленными стойками. Одним из самых востребованных и популярных утеплителей является пенопласт, но он не для всех помещений, так как в бане его использовать нельзя. В таком случае лучше сделать выбор в пользу базальтовой ваты. У нее прекрасные характеристики, а самое главное – она не будет гореть.

Вагонка из древесины изготавливается из экологически чистых и натуральных материалов. Благодаря высокому качеству и превосходным внешним характеристикам этот материал широко применяется в оформлении внутренней отделки бани. Вагонка из высококачественного сырья изготавливается из различных пород разной текстуры с индивидуальными характеристиками.

Подготовка поверхностей к обшивке

Перед тем как крепить вагонку в бане, предстоит сделать немало операций. Подготовка поверхностей — первый этап, во время которого стены и потолок выравнивают, очищают от различных загрязнений, затем обрабатывают антибактериальными средствами, грунтуют, прокладывают коммуникации. Если баня уже была в эксплуатации, то все неровности замазывают шпаклевкой.

После подготовительных мероприятий приступают к обустройству гидроизоляции деревянных оснований. Для бетонных и кирпичных поверхностей эта операция излишняя: на них сразу укладывают пароизоляционный слой — полиэтилен, рубероид либо фольгу. Так как речь идет о бане, где особенно важно не дать теплу ускользнуть, оптимальным изоляционным материалом будет фольгированный.

Монтируют обрешетку, используя деревянные рейки, заранее обработанные антисептиком. Каркас делают в зависимости от того, как будет располагаться вагонка, вертикально либо горизонтально. Сначала прибивают верхние и нижние направляющие, идеально выровняв их с помощью отвеса и уровня, затем монтируют промежуточные брусья.

Утепление — следующий шаг. Тонкие рулонные материалы крепят степлером либо гвоздями. Специальные маты утеплителя помещают между рядами обрешетки. Брус набивают, учитывая их размеры. Все щели заделывают монтажной пеной либо самоклеящейся лентой. На обрешетку укладывают пароизоляцию (тот же полиэтилен или фольгу). Ее крепят скотчем (степлером).

Отличий от монтажа потолка в случае обшивки стен немного. Операция по отделке стен проходит аналогично.

1. При вертикальном монтаже работы начинают с угла комнаты. Корректность элемента установки первого элемента проверяют несколько раз — сразу и по мере закрепления. Делают тест обычным строительным уровнем.
2. При горизонтальной обшивке операция стартует от потолка. Шип первой панели располагают сверху. Так же, как и на потолке, обязательно делают отступ: он от потолка и пола составляет от 20 до 30 мм.
3. Здесь нередко используют сквозной метод крепления. Головки утапливают довольно глубоко в материал, а затем маскируют столярной шпаклевкой. Этот способ ускоряет работу, однако устраивает он не всех, так как сделать отверстия абсолютно невидимыми проблематично. Один из возможных выходов — самостоятельная шпаклевка, сделанная из ПВА, смешанного с очень мелкой стружкой, почти пылью.

Крайне важно, чтобы перед началом работ по облицовке материал был выдержан в сухом хорошо проветриваемом помещении примерно 2-е суток. Если приступить к работе сразу, вы рискуете, так как конструкция может деформироваться. Проследите за тем, чтобы при рабочем процессе была плюсовая температура, и влажность воздуха была не меньше 60%.

Горизонтально

Как крепить вагонку к стене:

1. Как правило, установка планок выполняется строго горизонтально, поэтому первую нижнюю доску следует выставить шипом вверх.
2. Крепления выполняется от дальнего угла (по отношению ко входу в комнату).
3. Во избежание заметных дефектов на верхних панелях внимательно отследите горизонталь и вертикаль с первой доски.
4. Зафиксируйте первый элемент и проверьте по строительному уровню наличие ошибок.
5. После этого вставляем панель в пазы и закрепляем остальные планки.

Вертикально

Чаще всего, вагонку крепят одинаково – что вертикально, что горизонтально.

По этой причине, отталкиваясь от инструкции выше, выполните такие действия:

1. Выставьте панели от дальнего угла и зафиксируйте первую.
2. Остальные панели загоняйте в пазы и тоже фиксируйте. Обязательно отследите плотность состыковки, для этого нужно легонько постукивать по ребру доски.
3. Для этого будет лучше, если вы будете использовать широкие панели. При их помощи получится создать красивую поверхность с малым количеством стыков.

Мастер с большим опытом работы может выполнить такую работу за день, а когда установка будет окончена, останется лишь установить плинтуса и уголки. После этого стены следует обработать лаком или морилкой.

Как выглядят стены, отделанные вагонкой, мы уже знаем, а вот как правильно обшивать потолок таким материалом? Крепление планок на поверхности потолка проводится по аналогичной схеме, как и для вертикальных поверхностей. В этом деле очень помогут саморезы, а также шуруповерт, иногда можно использовать небольшие гвоздики.

Если обрешетка для панелей будет сделана из дерева, она будет установлена тем же методом, как и на стенах. Но в этом случае расстояние между брусьями должно быть чуть больше. В случае, если вы планируете сделать металлический каркас, требуется установить особые подвесы, а на них закрепить направляющий профиль.

Баня практически готова: полностью возведена «коробка», смонтированы необходимые перегородки, перекрытия и кровля, обустроены требуемые инженерные коммуникации и выполнены прочие сопутствующие работы. Незавершенным остался лишь вопрос внутренней обшивки. Какой материал для этого использовать? Лучший вариант – вагонка.

Как обшить баню внутри вагонкой

Панели, изготавливаемые из натуральной древесины (также существует разновидность из ПВХ), прекрасно подходят для обшивки бани изнутри. При этом с выполнением всех необходимых технологических этапов данного мероприятия можно справиться собственными силами.

Обшивка бани кедровой вагонкой

Обшивка бани внутри

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете, какую вагонку лучше всего использовать для внутренней обшивки бани и как справиться с выполнением этой работы без привлечения сторонних специалистов.

Вагонка для бани

Главное – правильно выбрать материал. Для внутренней отделки лучше всего подойдет ель, лиственница или ольха, в зависимости от конкретного помещения бани. Более подробная информация в отношении возможных материалов изготовления обшивки приведена в следующей таблице.

Упаковка евровагонки

Таблица. Материалы изготовления вагонки

МатериалОписание

Хвойные породы	Хвойные породы характеризуются высокой влагостойкостью, однако для отделки непосредственно парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут доставить определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При их вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой подобное сочетание будет крайне опасным. Ввиду этого хвою лучше оставить для отделки комнаты отдыха – сюда она подойдет идеально. Что касается конкретных пород: – сосна. Имеет высокую плотность, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересными орнаментами; – кедр – дорогостоящий вариант с выраженным хвойным запахом. Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами; – ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Отличается нейтральным запахом и имеет привлекательный внешний вид; – лиственница. Наполняет воздух полезными для человеческого здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
Лиственные породы	Чаще всего для внутренней обшивки бани используют именно древесину лиственных пород. Такая вагонка характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: – дуб. Дорого, долговечно и прочно. Помимо прочих преимуществ, материал характеризуется выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид; – липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся на протяжении долгих лет службы; – ольха. Гигроскопичный и красивый материал с противомикробными свойствами; – ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.

Полезный совет! При выборе профиля, отдавайте предпочтение конфигурации «гребень/паз». Такая отделка имеет наиболее благоприятный готовый вид и служит максимально долго.

Прежде чем приступать к обшивке, рейки нужно обязательно просушить и дать им привыкнуть к условиям облагораживаемого помещения в течение суток – благодаря этому в будущем доски будут максимально плотно прилегать друг к другу.

Привезенную евровагонку сначала надо сложить в штабеля, дать возможность недельку проветриться на ветру, затем на те самые 1-2 суток занести в помещение, где планируете ее монтировать, а уж потом и прибивайте ее к стенке

Наиболее интересные варианты обшивки вагонкой бани и не только представлены на следующих изображениях.

Варианты обшивки вагонкой бани

Варианты обшивки вагонкой бани

Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально

Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально. С основными сведениями о каждом способе вы можете ознакомиться в следующей таблице. Полученные данные помогут вам сделать правильный выбор.

Таблица. Варианты крепления вагонки

Направление отделкиИллюстрацияОсновные сведения

Вертикальное	Вертикальное крепление вагонки	Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
Горизонтальное	Горизонтальное	В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Способы крепления

Любая работа имеет свои особенности, есть они и здесь, так как крепить вагонку в бане к потолку нужно либо обычными гвоздями, либо кляймерами. Финишные гвозди не в состоянии выдержать вес облицовки из вагонки. Процесс всегда начинают с той стороны, где располагается дверной проем.

1. Положение первого элемента тщательно проверяют. Обязательно оставляют зазор в несколько сантиметров между потолком и стенами.
2. Если обнаруживают кривизну, то ламель выравнивают перпендикулярно стенам, оставляя промежуток, который впоследствии закроет потолочный плинтус.
3. Первый и последний элемент всегда, независимо от выбранного вида крепления, прибивают гвоздями, утапливая их в материал.
4. Гвозди вбивают под углом в 45°, между ламелями оставляют промежуток в 1-2 мм. В противном случае конструкцию из-за влажности перекосит.
5. Сначала вагонку фиксируют посередине, потом проверяют ровность шва, затем ее закрепляют по сторонам.
6. Забить молотком гвоздь до конца невозможно, поэтому во время работы пользуются добойником.
7. При монтаже — на кляймеры или гвозди — шип должен быть направлен наружу.

Все строительные элементы бани должны выполнять две главные функции: быть красивыми и в максимальной степени сохранять тепло. Температура в парной может достигать 100°С, такие показатели выдвигают самые высокие требования к технологии и материалам строительства помещений. В противном случае их придется длительное время прогревать перед помывкой, а саму процедуру мытья выполнять «в ускоренном темпе», пока температура в помещениях комфортная.

Конструкция подшивного потолка

Тепловые потери через потолочные покрытия могут достигать 40% и более от общих, именно этим объясняется, почему во время составления проектной документации бани такое важное внимание уделяется обшивке потолков. Существует несколько вариантов обшивки потолков бани, в этой статье мы остановимся на одном из наиболее универсальных и эффективных – подшивном потолке.

В качестве примера мы рассмотрим наиболее часто применяющийся вариант: для утепления используется прессованная минеральная вата толщиной 100 мм, парозащита из алюминиевой фольги, гидрозащита из полиэтиленовой пленки. Внутренняя отделка потолка – натуральная вагонка, верхнее покрытие потолка – шпунтованная доска толщиной 35 мм.

Как правило, у любого облицовочного материала есть система шип-паз, которая предназначается для того, чтобы качественно крепить вагонку к стене. Но учтите, что материал потребуется прибить и к обрешеточному каркасу, и для этого можно использовать шурупы, кляймеры, скобы или гвозди. Помимо этого, места креплений можно сделать открыто и скрыто. Важно отследить, чтобы конструкция была правильно и качественно зафиксирована, а планки не были повреждены.

Степлер монтажный

При помощи монтажного степлера можно быстро и удобно закрепить вагонку. Скобы забиваем сразу в пазы, что будет хорошо связывать облицовочный материал с обрешеткой.

Гвозди/саморезы

Такой вариант предполагает крепление по диагонали. Рабочую планку следует зафиксировать в паз предыдущей планки, а шляпка самореза или гвоздя придавит ее к основанию.

Шурупы

Особые шурупы декоративного типа используют для того, чтобы закреплять доски с лицевой стороны. Для того, чтобы потолки и стены выглядели эстетично, установку следует проводить очень аккуратно.

Вообще, для бань лучше всего использовать хвойные породы. Они имеют немалое количество смол, некоторые содержат дубильные вещества (лиственница), что замедляет процесс разрушения. Лиственница так вообще, при высокой влажности становится только крепче. Еще один их плюс — содержание фитонцидов и ароматических масел, которые не просто пахнут, а еще и лечат.

Все породы отличаются по цвету

Но большое количество смолы в древесине, в парилке может сыграть плохую шутку: смола нагревается до больших температур, чем волокна древесины. А если кому-то посчастливится сесть, или просто прикоснуться, к разогретой смоле, ощущений хватит не на один вечер. Потому и говорят, что в парилках хвойные породы не используют.

Но это не совсем так. Есть и сосна, и ель, которые содержат очень мало смолы. Это деревья, выросшие на северном побережье Балтики. Такими же свойствами обладает канадская ель. Но еще лучше, если вы сможете подшить потолок доской из сибирского кедра. Древесина тоже не очень смолистая, но очень пахучая.

Решая, чем подшить потолок в бане, не забывайте про лиственные породы. Традиционно используют липу, ольху и осину. Но эти породы имеют низкую стойкость к загниванию. Потому при монтаже потолка обязательно оставить вентиляционных зазор между пароизоляцией и вагонкой или доской.

Чем можно обшить потолок в бане

Если баня сделана правильно, и хорошо просушивается после посещения, проблем с возникновением плесени или грибков нет. Конкретно для потолка важно не перепутать, и не положить вместо пароизоляции гидроизоляцию: эффект будет совсем другой. В этом случае материал подшивки потолка, да и сами бруски быстрее сгниют.

Хорошей стойкостью из лиственных пород к грибкам и сырости имеют ядро дуба (заболонь относится к малостойким) и ясень.  Если вы сможете найти или сделать пиломатериалы из этой древесины, вам можно не беспокоиться о дополнительной обработке и защите.

Есть ли разница чем подшить потолок: вагонкой или доской? Если использоваться будет шпунтованная доска (с одной стороны гребень-шип, с другой выемка-паз) то разницы практически нет. Вагонка отличается только фаской, которую часто снимают вдоль длинной стороны. Потому потолок из вагонки получается не линейным, а волнистым. В остальном, за небольшим исключением, все также: методы крепления, подбор толщины и ширины.

Разница в отделке вагонкой и доской

Так же, да не совсем. Есть одна особенность. Из-за того, что поверхность при обшивке вагонкой получается нелинейная, при усыхании древесины не образуются щели. Вернее, они уже есть, а чуть больше они или чуть меньше — разницы нет. Если же использована шпунтованная доска, то щели при высыхании неминуемо будут. Это не значит, что потолок из доски выглядит намного хуже. Но факт стоит учесть. И если решать, чем лучше подшить потолок, то, наверное, вагонкой.

Вагонка может иметь много разных профилей, потому поверхность потолка может быть очень разной

Устанавливаем фурнитуру

Как вагонка крепится к стене изнутри дома? Отделка стен и потолков вагонкой предусматривает установку фурнитуры, которая поможет скрыть края материала. Чаще всего для этого используют галтель или плинтуса, которые можно легко закрепить гвоздиками.

Основные шаги монтажа:

• Соединительные планки следует зафиксировать на полу.
• Потолочные изделия крепят к потолку.
• Планки для углов, если смежная стена в комнате не обшита вагонкой, должна быть установлена к этой стене.

При работе с вагонкой из пластика фурнитуру приклеивают.

Чем обшить потолок в бане, чем крепить доску и вагонку

Как правило, для строительства помещений для бань используют сосновые породы. В дальнейшем большинство людей интересуется, как же правильно крепить вагонку к стене своими руками. Стоит знать о том, что для проведения отделочных работ в парилке не годится хвоя, так как  под воздействием высоких температур она начнет выделять смолу.

Еще для обшивки стен в парилке следует использовать лишь деревянные гвозди, так как все знают, что при нагревании металлические изделия могут накаляться и при контакте с кожей могут даже оставить ожоги. Если узнать о процессе крепления вагонки к стене больше и грамотно подойти к этому, будет совсем несложно облицевать стены собственного жилища.

На любую поверхность  — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.

Как крепить вагонку. Первый шаг — сделать обрешетку

Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет.

При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.

При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).

Кляймеры для деревянной вагонки

Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.

Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:

• При помощи гвоздей/шурупов (какие виды гвоздей могут использоваться для бани, смотрите тут)
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку,  можно использовать добойник.  Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

Монтаж вагонки финишными гвоздями. Варианты

Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.

Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Финишные гвозди для вагонки

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность  и не разрушатся раньше времени.

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Кляймеры для вагонки

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:

• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

В зависимости от выбранного варианта облицовки бани вагонкой работу начинают по-разному: либо от угла (вертикальная обшивка), либо от потолка (горизонтальный способ). И в этом случае у мастера есть выбор: возможно несколько способов монтажа. Все они не отличаются сложностью.

1. Сквозной — финишными гвоздями либо саморезами. Чтобы минимизировать риск расщепления доски, сначала для крепежных элементов высверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у них. Первую вагонку пробивают к обрешетке насквозь, заглубляя шляпку в древесину. Затем присоединяют остальные ламели, используя систему «шип–паз». Недостаток метода — быстрое образование ржавчины из-за действия высокой температуры и влажности.
2. Сквозная фиксация отделочным штифтом. Материал для такого крепежа — нержавейка, а способ используют для крепления вагонки к бетонным стенам бани. В основании сначала засверливают отверстия, панели крепят тонким штифтом, срезают заподлицо его выступающую часть, затем шлифуют.
3. Потайное крепление через шип. Этот вариант подходит для вагонки, имеющей достаточно широкую полку. В данном случае геометрия изделия дает возможность спрятать шляпку между пазом первой и шипом второй доски. Такое крепление очень надежно, поверхность остается идеальной, однако эта операция требует от мастера сноровки.
4. Потайная обшивка через паз. Здесь отверстие высверливают под углом 45°, а его диаметр больше, чем у шляпки метиза. Эта работа не так элементарна, так как малейшая неточность не позволит качественно соединить две ламели. Такая обшивка может получиться с неровными стыками или выступающими краями. Лучший крепеж для этого способа — самонарезающиеся шурупы, которым не нужно засверливание.
5. Использование кляймеров. Этот вариант монтажа надежен и быстр, поэтому его используют для фиксации вагонки на любой поверхности бани: как на стенах, так и на потолке. Вторую ламель вставляют в паз первой, на ее противоположный край надевают скобу, которую крепят к обрешетке гвоздем или саморезом, затем по краям крепят остальные кляймеры. Потом таким же образом фиксируют следующий элемент. Главное здесь — корректный выбор номера кляймера. Универсал подходит для изделий «евро» и вагонки «штиль».

Выбор метода для бани целиком зависит от навыков мастера: тем, у кого немного опыта, лучше всего остановиться на самом простом варианте, исключающем непоправимые ошибки, — на креплении кляймерами.

Современные строительные материалы и технологии позволяют возводить бани из различных материалов. Для стен можно использовать пеноблоки, каркасные утепленные щиты, сэндвич-панели, профилированный или клееный брус. Внутреннюю обивку делают из клееной и пластиковой вагонки («оригинальное» решение), водостойких плит ОСП и ДВП и т. д.

Готовая баня

Мы не будем рассматривать эти современные варианты, поговорим о самом классическом, надежном и проверенном временем варианте постройки бани – из обыкновенного пиленого бруса, для внутренней обивки бани используем натуральную вагонку. Не имеет большого значения, какая именно вагонка – обыкновенного традиционного или европрофиля. Это наши исходные данные, для других вариантов технология обивки будет иметь незначительные отличия.

Инструменты, материалы

Помимо вагонки и потолочного плинтуса в бане придется собрать большое количество того, что обязательно потребуется для работы. В этот набор входит:

• брус для обрешетки (50х50 мм);
• гидроизоляционная пленка;
• пароизоляционная мембрана;
• утеплители: минвата и фольгированный;
• добойник;
• дрель;
• карандаш, линейка, рулетка;
• киянка;
• молоток;
• пила;
• степлер;
• шуруповерт.

Правильно обработанный деревянный каркас — единственный вариант для бани. Он будет служить намного дольше, цена материала тоже невелика. Его делают из бруса. Обычно промежутки между элементами конструкции составляют 500 мм, но здесь необходимо учитывать размер купленного утеплителя.

https://www.youtube.com/video/dEEDJkISAnU

Для вертикального монтажа вагонки сооружают горизонтальную обрешетку, и наоборот. Корректность ее проверяют строительным уровнем, отвесом. Между брусьями внахлест укладывают пароизоляцию — пленку либо фольгу. Фиксируют ее степлером к брусу.

---