06.02.2020      24      0
 

Как сделать пароизоляцию для стен своими руками


Материалы для изоляции и удаления пара

Одной из главных задач на каждом этапе строительства является защита всех конструктивных элементов сооружения от прямого воздействия воды.

Её разрушительная сила способна негативно воздействовать на любой строительный материал. Но есть ещё один, менее очевидный, но не менее опасный враг – пар или влага.

Грибок, сырость и плесень – вот последствия пренебрежения мерами, способными предотвратить воздействие этих факторов на стены строения.

Пароизоляция особенно необходима в сырых и одновременно тёплых помещениях. Например, это касается бань и отапливаемых подвалов, которые находятся ниже уровня земли и поэтому подвержены появлению сырости. Внутри подобных строений происходит образование пара – тёплого воздуха с капельками воды, для которого необходимы пути выхода из помещения.

Этими путями и становятся стены и потолок. Поскольку в данном случае парообразование – процесс постоянный, то постепенно пар начинает разрушать поверхность строительных конструкций, что становится причиной пагубных для дома последствий.

Пароизоляция и является той преградой, которая призвана защищать стены от проникновения в них пара, а, следовательно, их последующего разрушения.

Устройство пароизоляции – мероприятие, проводимое не только для таких помещений, как баня или подвал. Необходимость осуществления таких работ не отпадает даже в тех случаях, когда здание снаружи утеплено материалом с малым сопротивлением диффузии или стены сооружены из однородного материала.

Универсального пароизоляционного материала, одинаково эффективно работающего для всех конструкций строения от кровли до подвала, не существует. Какую пароизоляцию выбрать, определяют структурные составляющие стеновой конструкции.

Существует ряд случаев, когда пароизоляция является обязательной:

  • При утеплении стен изнутри, особенно, если теплоизоляция выполнена из материалов ватного типа. Минеральная и стекловата имеют прекрасные теплоизолирующие свойства, к тому же, они относятся к разряду «дышащих материалов». Однако ваты имеют очень важный недостаток – боязнь влаги, под воздействием которой они намокают, теряют свои ценные качества и постепенно разрушаются. Пароизоляция, устроенная внутри помещения, даёт возможность избежать этих негативных последствий.
  • Многослойные стеновые конструкции в каркасных домах обязательно должны содержать в своём составе пароизоляционный материал. Данный случай аналогичен предыдущему – сооружениям с внутренним утеплением.
  • Для вентилируемых фасадов и наружных стен пароизоляционный слой выполняет ветрозащитную роль. Пароизоляция дозирует и смягчает поток наружного воздуха, защищает наружный утеплитель от перегрузок и обеспечивает ему свободное «дыхание». Примером такого случая может служить кирпичная стена, утеплённая снаружи ватным теплоизолятором и покрытая сайдингом. Паробарьер, играющий в данной ситуации роль ветробарьера, препятствует повышенному продуванию стеновых конструкций. Вентиляционный зазор служит для удаления лишней влаги с поверхности ветрозащитного слоя.

Важным фактором, служащим для обеспечения нормального микроклимата в помещении, наряду с устройством тепло- и пароизоляции, является наличие эффективной, постоянно действующей вентиляции.

Термин «пароизоляция» вовсе не означает, что барьер должен совершенно не пропускать пар. Современные мембранные материалы способны обеспечить прохождение минимального количества «контролируемого» воздушного потока, который гарантирует отсутствие «парникового эффекта» в помещении.

Излишняя влага задерживается мембраной, а освобождённый от неё воздух не способен повредить стеновую конструкцию и утеплительный материал.

Изоляционные материалы, оснащенные внутренней «шубкой», переправляют основные потоки влажного воздуха по нужному пути – через вытяжную вентиляционную систему.

Виды пароизоляционных материалов:

  • Традиционным пароизоляционным материалом считается полиэтилен. При монтаже с ним необходимо обращаться осторожно, сильно не натягивая, чтобы плёнка не прорвалась при сезонной смене климатических условий. Однако если полиэтилен не перфорирован, то он не будет пропускать не только пар, но и воздух. Комфортный микроклимат в таких условиях создать просто невозможно. И поскольку полиэтилен не будет пропускать воздух, как мембранный материал, в качестве пароизоляции он не годится.

На некоторых форумах советуют перфорировать полиэтиленовую плёнку валиком с вбитыми в него гвоздями или иными приспособлениями. Однако такая «модернизация» полиэтилена совершенно не способна обеспечить пароизоляцию утеплителя и строительных конструкций. Мембранные материалы имеют схожий с полиэтиленовой плёнкой внешний вид, но кардинально отличаются своей многослойной структурой.

  • Одним из пароизоляционных материалов являются специально разработанные для этих целей мастики. Нанесенная на поверхность стен и потолка мастика будет пропускать через себя воздух, и задерживать только влагу. Производят обработку поверхностей до осуществления финишной отделки.
  • Новым поколением материалов для пароизоляции являются мембранные плёнки. Они обладают способностью останавливать влагу, пропуская при этом воздух. Мембраны имеют определённую, корректную для обеспечения нормальной работы утеплителя паропроницаемость. Ватные утеплители при таком паробарьере не намокают, не промерзают, стены «дышат», сохраняя свою целостность и способность выполнять свои функции в течение длительного периода.

При использовании мембранных материалов устройство воздушного зазора зачастую не требуется.

Мембранные материалы выпускают в широком ассортименте. Причём каждая модель предназначена для определённой сферы использования, где она может максимально проявить заложенные в ней свойства:

  • Паронепроницаемые материалы, устанавливаемые с внешней стороны утеплителя, наружной по отношению к отапливаемому пространству – «Изоспан А», «Изоспан А» с ОЗД (огнезащитными добавками), «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Эти материалы применяют в целях защиты внешних стен сооружений из бруса, щитовых, каркасных, комбинированных строений от снега, ветра, атмосферной влаги для всех видов наружной отделки – сайдинга, вагонки, при наружном варианте утепления стен.

Важно, чтобы пароизоляционная мембрана плотно прилегала к утеплителю, была надёжно зафиксирована на элементах монтажной системы, не имела незакреплённых зон или провисов, которые могут стать причиной «хлопков» под воздействием резких порывов ветра.

  • Для укладки внутри помещения применяют «Мегаизол В» – двухслойную полипропиленовую плёнку с антиконденсатной поверхностью. В зимнее время этот материал предохраняет стены от образования конденсата, грибка, коррозионного разрушения конструктивных элементов. «Мегаизол В» также защищает внутреннее пространство помещения от попадания в него частиц утеплителя. Аналогичную функцию выполняет «Изоспан В».
  • Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем – «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX» – предназначены для устройства пароизоляции в помещениях с особыми требованиями к их теплоизоляционным характеристикам, например, в банях и саунах.

Пароизоляцию в каркасных домах особенно важно делать правильно: устанавливать мембрану нужной стороной, аккуратно крепить её к стойкам степлером, проклеивать стыки специальным скотчем или промазывать мастикой.

В случаях, если в качестве утеплителя используется эковата, ППУ, пенопласт, и в помещении устроена эффективная вентиляция, в каркасных конструкциях можно обойтись и без пароизоляционного слоя. Если же принято решение о необходимости устройства паробарьера, то возможно использование одной из двух существующих конструктивных схем:

  • По первой схеме паробарьер нашивается на стойки каркаса. Поверх пароизоляционной мембраны помещение облицовывают гипсокартоном, вагонкой или другими стеновыми материалами, предназначенными для внутренней отделки. Этот вариант наиболее приемлем для построек, которые предназначены для сезонного проживания и не эксплуатируется в зимнее время. Это – дачи, гостевые домики или мастерские, объединённые с автомобильной стоянкой. При таком варианте должна быть обеспечена эффективная вентиляция помещения.
  • Вторая конструктивная схема предусматривает устройство поверх пароизоляционной мембраны вертикальной или горизонтальной обрешётки, обеспечивающей воздушный зазор 30-50 мм от стены. Такая конструкция подходит для домов постоянного проживания или длительного использования в зимний период, так как в этом случае внутри дома образуется повышенная влажность.

Паропроницаемость деревянных стен значительно превышает аналогичную характеристику стен из кирпича или каменных материалов и зависит от толщины брёвен или бруса, герметичности пазов, присутствия трещин.

Клееный брус, используемый для сооружения стен, высушивается в производственных условиях до низкого уровня влажности, имеет пазы для уплотнения, низкую усадку и поэтому пар поступает в утеплитель в ограниченном количестве.

Стены строений из брёвен или бруса естественного уровня влажности высушиваются уже в период своей эксплуатации. На протяжении 4-5 лет в результате усушки появляются трещины, деформации, брусья и брёвна меняются в размерах, герметичность пазов постоянно нарушается.

Второй – устроить пароизоляцию стен с помощью, например, мембранных плёнок «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

Как сделать пароизоляцию для стен своими руками

Паробарьер стен должен образовывать единый пароизоляционный контур с цокольным и чердачным перекрытием.

А если после прочтения статьи у Вас остались вопросы, предлагаем Вам посмотреть этой видео, в котором специалисты расскажут о том, почему нужна пароизоляция и как её произвести своими руками:

Устройство пароизоляции стен в сооружениях различного назначения, 2.9 5 30 ratings

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

  • Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
  • Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
  • Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Предлагаем ознакомиться:  Отмостка вокруг дома как правильно сделать, устройство отмостки: как сделать отмостку вокруг дома, что такое отмостка

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты.

Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного).

Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие.

Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри).

Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем.

А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт.

Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные.

Как сделать пароизоляцию для стен своими руками

Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной.

Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

#1.Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2.А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3.Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4.Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5.И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

#1.Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается.

Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2.К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

#1.Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной.

Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2.Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

#1.Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать.

Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2.Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик.

Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Пароизоляция «Изоспан», которую можно использовать на потолок и стены бани, не пропускает не только пар, но и воду. Поэтому материалами этой фирмы можно обшивать парные и душевые комнаты.

фольгированный «Изоспан FS» — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водонепроницаем.

Отражает до 90% тепла, что способствует энергосбережению;фольгированный «Изоспан FХ» на вспененной основе. Универсальный продукт, с помощью которого можно не только защитить стены от влаги, а также утеплить их;металлизированный «Изоспан FB» с основой из крафт-бумаги, его предпочтительнее использовать для потолка бани. Как и остальная фольгированная продукция, отражает большую часть тепловой энергии, удерживая ее в помещении.

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Как сделать пароизоляцию для стен своими руками

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только

Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.

В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.

Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.

Утепление крыши из минеральной ваты

Утепление крыши из минеральной ваты

Использование пенопласта

Использование пенопласта

Пароизоляция крепится изнутри

Пароизоляция крепится изнутри

Порядок размещения слоёв кровельного пирога

Порядок размещения слоёв кровельного пирога

Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.

Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции

Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции

Цены на минвату

Минвата

Перекрытия и стены

Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.

Перекрытие по деревянным балкам

Перекрытие по деревянным балкам

Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!

Вариант без пароизоляции

Вариант без пароизоляции

Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.

Предлагаем ознакомиться:  Как крепить короба для проводов

То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.

Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома

Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома

Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.

При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.

Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.

Принцип работы пароизоляции на стенах

Принцип работы пароизоляции на стенах

По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше

По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше

Мы уже рассказывали про пароизоляцию крыши различными материалами. Сегодня мы поможем вам разобраться, какая пароизоляция стен внутри помещения работает лучше, а какая предпочтительней для наружного применения.

Также рассмотрим методики нанесения рулонных и жидких материалов, изготовленных из битума. Пароизоляция – это функция слоя, которую могут обеспечить различные материалы, не только привычные полипропиленовые пленки, которые многие путают с гидроизоляционными (диффузионными) мембранами.

Это два абсолютно разных материала, действие которых коренным образом отличается.

Пароизоляция стен укладывается с внутренней стороны.

Пароизоляция стен внутри помещения укладывается в основном для защиты теплоизоляции от влаги, которую этот материал не пропускает, ни в каком виде. Но есть исключения, когда в защите нуждается материал, из которого выстроены ограждающие конструкции. Речь идет о парной в сауне, построенной из дерева, кирпича или бетона. Все эти материалы подвержены разрушительному воздействию влаги:

  • дерево – плесневеет и трухнет;
  • кирпич и бетон – теряют свою жесткость и рассыпаются.

Для чего нужна пароизоляция стен при утеплении? Есть теплоизоляционные материалы, которые после попадания в их структуру влаги теряют способность препятствовать теплопотерям. При этом они склонны к напитыванию влаги, как губка.

Те материалы, которые слабо впитывают влагу и не теряют способность удерживать тепло в помещении, даже намокнув, все равно закрываются пароизоляцией.

Во-первых, теплоизоляционные качества сохраняются только до определенного уровня влаги в материале, а ее количество будет расти. То есть наступление момента, когда утеплитель перестанет работать – это дело времени.

Во-вторых, во влажном материале непременно заведется вредоносная микрофлора, в виде грибка.

Утеплитель покроется плесенью, которая не ограничится пребыванием только в теплоизоляционном пироге и пойдет дальше. Вывести грибок крайне сложно, а еще его споры вредны для человека.

Пароизоляция не нужна, только если в качестве утеплителя используется один из материалов, который не напитывает влагу:

  • пенополиуретан;
  • пеноизол;
  • экструдированный пенополистирол.

Обычный пенопласт при длительном взаимодействии с влагой рассыпается. Если в помещении влажность воздуха в пределах нормы, то пенопласт прекрасно себя показывает без дополнительной пароизоляции.

Если дома холодно и вы хотите добиться перерасчета комуналки, то вам необходим акт замера температуры в квартире (образец бланка прилагается).

Плесень — это результат повышенной влажности. Как понизить влажность воздуха в комнате вы можете прочитать здесь.

Изоспан — высокое качество за приемлемую цену.

Отвечая на вопрос о том, какую выбрать пароизоляцию для стен, первым делом нужно определить сферу ее применения. Для разных эксплуатационных условий материалы отличаются:

  • для стен цокольного этажа, фундамента или бассейна – битум (жидкий или в рулонах), жидкая резина;
  • для деревянных и каменных надземных стен при внутреннем утеплении – полипропиленовые пленки, фольгированный утеплитель.

Полипропиленовый материал для пароизоляции стен выпускается отечественными и зарубежными производителями. Самые популярные марки – это Изоспан, Ютафол, Technohaut, Спанлайт, Изовек.

Нужно понимать, что пленка не защищает на 100%, например, у Изоспана паропроницаемость 7 мг/м*ч*Па – это немного, тем не менее, факт налицо.

Как сделать пароизоляцию для стен своими руками

Все полипропиленовые пленки армируются стекловолокном. Есть два метода армирования:

  • сетка вдавливается в еще незастывший полипропилен;
  • стекловолоконная ткань ламинируется полимерном с обеих сторон.

Второй метод позволяет создать более крепкий материал. Ко всем видам пароизоляции для стен предъявляются высокие требования касательно их прочности на разрыв. Фольгированный утеплитель может быть с основой из вспененного полиэтилена и без нее. Предпочтительней материал на демпфирующей подушке из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой.

Есть много методов, как определить влажность воздуха в квартире, но самых точный результат можно получить при помощи гигрометра.

Все про утепление торцевых стен панельных домов вы найдете тут.

Для начала разберемся, как укладывать пароизоляцию на стены: изнутри или снаружи. Если речь идет о каркасных домах или когда стены утепляются изнутри помещения, то, однозначно, пленка укладывается тоже с внутренней стороны.

статьи:Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтисьМатериал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии.

Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений.

Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений.

Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце.

Пароизоляция и гидрозоляция

В заключение хочу указать на необходимость четко разделять понятия пароизоляции и гидроизоляции.

Если Вы знаете, как сделать парозащиту, то гидроизолирующие свойства такого конструктива получаете автоматически. 

Более того, они будут абсолютны, поскольку если уж материал не пропускает газ, жидкость он не пропустит тем более.

Однако именно способность пропускать парообразную влагу часто требуется от гидроизоляции. Для этого при изготовлении гидробарьеров из плотных, не пропускающих газ пленок, в них специально проделываются крохотные отверстия – микроперфорация.

Вспененный полиэтилен изолон

Известный, но уже малораспространенный материал, который ранее использовался для создания пароизоляции в деревянных домах. Сегодня его применение практически не дает должного эффекта и надежности.

Полиэтилен нельзя натягивать, растягивать в целях избежания его деформации и разрывов. Кроме того, сильно натянутый он может легко утратить свои функциональные способности и целостность в процессе перепада годичных температур. 

Зачастую неправильное использование пленки превращает каркасный дом в парную баню, не дает стенам нормально «дышать», накапливает внутри дома влажный воздух, делая проживание в нем не комфортным и малоприятным.

Это самый дешевый материал. Пленка хороша тем, что продается полотном шириной от 3 до 6 метров.

Благодаря этому, возможно обшить стены и потолок с минимумом швов. В шестиметровом полотне пленка продается сложенной вдвое, то есть, фактически ширина составляет три метра. В таком сложенном виде ее можно крепить на стены, чтобы получился двойной слой.

Однако пленка недолговечна.

Через несколько лет она начнет разрушаться под действием высоких температур. Поэтому в современном строительстве ее используют все реже и реже. Если все же принято решение обшивать баню пленкой, выбирайте самое толстое полотно – толщиной от 100 мкм.

Этот материал широко применяют для пароизоляции бань и саун. Помимо гидро- и пароизолирующих свойств, он обладает утепляющим эффектом. Представляет собой гибкое полотно из вспененного полиэтилена.

Наиболее популярен изолон с фольгированным покрытием.

Он хорошо выдерживает экстремальные температуры парилки, не пропускает влагу, удерживает тепло. Чем толще вспененный слой, тем более выражены утепляющие свойства. Для бань целесообразно применять фольгированный изолон толщиной не менее 3 мм.

Различные виды мастики

Представляют собой специальные смеси, которые наносятся на пол и стены дома до начала создания внешней отделки. Позволяют создавать надежный пароизоляционный слой с внешней стороны стен каркасного дома.

Битумно-кукерсольная мастика — одна из самых популярных. Для ее нанесения не требуется создание обрешетки стен. Может наносится в несколько слоев, но каждый из них должен качественно просохнуть.

Хорошо пропускают воздух и позволяют стенам каркасного дома «дышать».

Доступная стоимость. Большой ассортимент выбора мастики. Мастика надежно удерживает влагу и сохраняет каркас дома и утеплитель от разрушения.

Рубероид

Это современный и доступный строительный материал, который позволяет создавать надежный пароизоляционный слой. Подходит для создания внешнего пароизоляционного слоя стен каркасного дома. Требует предварительной обрешетки из брусков по периметру всей стены не шире чем 50 на 50 см.

Из вышеперечисленных материалов наиболее неудачным и нежелательным для пароизоляции каркасного дома является полиэтилен. Он не пропускает воздух и способен сделать из вашего дома настоящий парной мешок, с повышенной влажностью. Зимой в нем будет холодно и сыро, а в теплое время года — парить, как в бане.

Как сделать пароизоляцию для стен своими руками

Оптимальный материал для создания пароизоляционного слоя стен каркасного дома. За функциональные особенности их еще называют пароизоляционные мембраны. Они надежно защищают дом от проникновения нежелательной влаги в утеплитель и в само помещение, а также обеспечивают комфортное проживание в деревянной постройке на протяжении многих лет.

Единственные недостаток — достаточно высокая стоимость этого материала, но и она полностью окупается в процессе эксплуатации каркасного дома, ведь не нужно переживать о замене утеплителя, а также о разрушении деревянного каркаса всего дома, ведь специальные мембранные пленки обеспечат ему долговременную максимальную защиту от влаги с внешней стороны и пара — с внутренней.

Преимущества:

  • Высокий срок службы.
  • Простота укладки.
  • Надежность.
  • Высокая функциональность.

Самая главная особенность монтажа пароизоляции снаружи заключается в том, чтобы избежать распространенной ошибки во время установки двойной изоляции, которая чаще всего способствует гниению каркаса и накоплению влаги внутри утеплителя.

Идеальное устройство кровли изнутри и снаружи

Укладка производится между утеплителем и стеной.

Особенно важно обеспечить наличие специального воздушного зазора между ними. Пленки с специальным клеевым слоем кладут внутренней поверхностью стороной на утеплитель. Важно следить, чтобы ветрозащитная мембрана оставалась сверху.

Пароизоляционные мембраны накладываются поверх остальных.

Крепить можно непосредственно к деревянному каркасу, предварительно обработав его антисептиком. На перегородочных стенах материал накладывается с двух сторон с обязательным нахлестом. Стыки дополнительно обрабатываются герметичным скотчем, с влагостойкими возможностями.

Важно использовать специальные изолирующие ветрозащитные мембраны снаружи стены, чтобы они могли надежно пропускать влагу, а не удерживать ее в утеплителе.

Если прикрепить пароизоляцию с обеих сторон утеплителя, то стены быстро намокнут и потеряют теплоизоляционные способности. Учитывайте это при выборе материала и его последующей укладке. 

Если не используется пароизоляция, а утеплитель просто зарывается внешними отделочными материалами, то есть вероятность того, что утеплитель (особенно на ватной основе) быстро намокнет и потеряет свои способности.

Предлагаем ознакомиться:  Твинблок и газоблок: отличие, что лучше использовать

Экономия на пароизоляционных материалах чревата более серьезными финансовыми вложениями в будущем. Учитывайте этот фактор, и выбирайте качественные материалы для пароизоляции стен каркасного дома.

Как утеплить стены дома

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата.

Способы укладки  пароизоляции

Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Работа по пароизоляции бани очень проста, однако ее важность трудно недооценить. Благодаря грамотно проведенной пароизоляции, возрастает энергоэффективность помещения и снижаются затраты на его обогрев.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать пароизоляцию для стен.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Строительный картон или крафт-бумага

В большинстве случаев в качестве утепления применяют различные виды минеральной ваты.

Этот материал не гниет, хорошо сохраняет температуру и недорого стоит. Пароизоляция в бане призвана удерживать водяные пары и не давать им проникать в слой утеплителя. Если для сохранения тепла используют пенополистирол, пеноплекс или пенопласт, в защите от пара нет необходимости.

В помещениях, где нет повышенной влажности, вполне допустимо использование плотного строительного картона, так называемой крафт-бумаги. В чистом виде ее сейчас применяют редко, более популярны модификации с фольгированным или лавсановым покрытием.

Обычная и фольгированная крафт-бумага без полиэтиленовой прослойки абсолютно не переносят контакта с водой, поэтому их используют только для обшивки предбанника или комнаты отдыха. 

Крафт-бумага с лавсановым покрытием или полиэтиленовой прослойкой — более прочный материал, пригодный как для сухой сауны, так и для парилки.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать.

Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Правильный монтаж рулонной пароизоляции

Если возникала необходимость сделать пароизоляцию уже готовой бани, придется снять всю старую обшивку. Если ведется строительство нового помещения, то изоляцию монтируют после слоя утеплителя, а потом обшивают стены отделочным материалом.

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Функция пароизоляционной  пленки

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Советы и рекомендации

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

Пароизоляция: правила укладки

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

  • для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
  • двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

  1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
  2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
  3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

  1.  Как работает пароизоляцияПеред укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
  2. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
  3. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
  4. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
  5. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
  6. Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
  7. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

  1. Как правильно укладывать пароизоляциюПаробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
  2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
  3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
  4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
  5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
  6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Пароизоляционные пленочно-мембранные материалы в современном строительстве используются повсеместно. В идеале использовать пароизоляцию необходимо на полу, крепить на стенах (выходящих наружу), а также в помещениях с гарантированно высокой влажностью (сауна, ванная/душевая, бассейн и т.п.), делать укладку на стропила со стороны чердачного пространства.


Adblock detector