Оглавление
Преимущества регулируемых лаг
Самыми неоспоримыми преимуществами регулируемых полов являются возможность поднять уровень пола на
большую высоту без утяжеления общего веса конструкции и быстрота монтажа, в сравнение с различными
стяжками и наливными пола. Большим преимуществом является отсутствие мокрых процессов и следовательно,
отсутствие нужды в просушке.
Утепление таких полов так же не вызывает никаких проблем – пенопласт,
экструдированный пенополистирол, минеральная вата, все эти материалы приемлемы. В сравнении с
наливными, плавающими стяжками к утеплителю не предъявляются высокие требования по плотности
утеплителя и имеется возможность подобрать бюджетный материал.
При заливании стяжки, толщиной до 5-10 сантиметров преимущества лаг не актуальны, однако зачастую
встречаются ситуации, когда уровень пола нужно поднять на 15 и более сантиметров. Такие высоты могут
требоваться при большом перепаде плит перекрытия, при частичном ремонте квартиры, где приходится
стыковаться со старым полом на лагах.
Безусловно, существуют стяжки с добавлением керамзита, различные плавающие стяжки, позволяющие
поднять уровень пола и заодно утеплить. Как правило, стоимость материалов и работ возрастает и если
стяжка в 5 сантиметров в 1,5-2 раза дешевле регулируемого пола, то при слоях более 10 сантиметров
стоимость лаг остается прежней, чего нельзя сказать о мокрых стяжках.
Достоинства метода: регулируемые полы на лагах
Состоит такой пол из лаг, то есть брусьев и настила, сделанного из фанерных листов и досок. Единственным минусом является то, что приобрести готовые регулируемые лаги трудно – их придётся возводить из купленных материалов. Но это не составляет особого труда. Ведь они представляют собой брус, просверленный на равных расстояниях со вставленными втулками и опорами из полимерных материалов. Вместо пластмассовых втулок и опор можно поставить шпильки из металла.
Регулируемые лаги дают возможность в любое время поднять или опустить пол
Правильно выполненная конструкция обладает следующими преимуществами:
- Пол может быть приподнят до 15 см и больше;
- Процесс отличается достаточной простотой и скоростью – 1-2 дня;
- Регулируемые лаги позволяют избежать затратного и долгого «мокрого» процесса стяжки;
- С помощью этого метода достигается высокая эффективность выравнивания;
- Возможность применять технологию в домах, где слабые деревянные перекрытия;
- Помимо ровной поверхности пола улучшается теплоизоляция и звукопоглощение;
- Пространство подполья можно использовать под различные коммуникации.
Большое значение имеет то, что при этом не надо использовать грязные технологии, а провести монтаж можно своими собственными руками.
Недостатки
К недостаткам полов по лагам можно отнести риск того, что пол заскрипит, в агрессивной, влажной
среде дерево не столь долговечно. Вопрос со скрипом практически сводится к нулю при выборе
качественных, просушенных лаг и правильного крепежа. Многих смущает возможность укладки кафеля
такие полы – эта проблема решаема, лаги выставляются в достаточном количестве, чтобы исключить
весомые прогибы в полотне, поверх полотна стелится гипсоволокно.
Материал полотна, укладываемого по лагам достаточно разнообразен: от самого бюджетного ДСП и
заканчивая фанерой в два слоя. Строганые доски, вагонка и ОСП – согласитесь, весьма широкий выбор
для пола по лагам.
Как сделать регулируемые полы из фанеры
Фанера представляет собой плиту, спрессованную из нескольких слоёв древесного материала – шпона, а не их древесной стружки. Поэтому она достаточно прочная, несмотря на небольшой вес. Полы из фанеры экологичны, удобны в использовании и при проведении работ. Из такого материала можно сделать как черновой, так и чистовой тип пола.
Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности
Установка регулируемого пола из фанеры имеет свои плюсы:
- Экономичность вложений и быстрота процесса;
- Высокие теплоизоляционные качества;
- Если выбран влагостойкий материал, устойчивость к влажности;
- Низкое истирание, продолжительная служба.
Когда грунт имеет значительные изъяны, имеет смысл сделать настил на ножках, используя деревянные брусья.
Вначале подготавливается основание, убирается мусор и грязь. Поверхность выстилается любым гидроизоляционным материалом – плёнкой или рулонным рубероидом. Устанавливаются лаги из деревянного бруса с учётом нулевого уровня – его линия должна проходить в точном соответствии с поверхностью лаг.
Брус укладывается у противоположных стен – положение контролируется с использованием дощечек-подкладок, а затем проверяется уровнем. Между лагами натягиваются нити, играющие роль маяков, промежуточные брусья укладываются с интервалами 40 мм.
Следует иметь в виду, что для укладки всей системы потребуется фанерный лист в 2 см толщиной. В конце производится шлифовка поверхности.
Практические советы: регулируемые полы на лагах своими руками
Конструкцию на регулируемых лагах можно сделать своими руками. Монтаж будет состоять в установке балок и прикреплении к ним первичного, чернового настила под основание. Настил делается из различных материалов, которые, однако, должны обладать такими качествами, как влагостойкость и прочность.
Перед настилом регулируемых полов на лагах рекомендуется посмотреть обучающее видео
Обычно используется специальный, влагостойкий вид фанеры, плиты ДНТ или гипсокартон:
- Если выбрана фанера, сверху можно сделать чистовое покрытие из паркета, ламината или линолеума.
- Под плитку больше подойдёт ЦСП или гипсокартон с устойчивостью к влаге.
- Если финишное покрытие предполагает дерево, то лучше использовать строганные доски с пазами и шипами для удобства и надёжности укладки.
Технология лаг позволяет существенно поднять уровень пола. Этот аспект особенно важен, когда в доме плохая звукоизоляция либо требуется проложить инженерные коммуникации. Однако, кроме лаг, можно использовать плиты. Их лучше применять, чтобы быстро выровнять пол либо проложить теплоизоляционный слой. Плиты позволяют поднять пол лишь на 3 см.
Чтобы в дальнейшем избежать скрипа, на перекрытиях не должно оставаться пыли и мусора, поэтому имеет смысл для очищения применять пылесос. Каждая стойка должна быть установлена прочно и не шататься, а все деревянные и регулировочные элементы надёжно фиксируются и прикрепляются друг к другу.
При самостоятельной работе следует придерживаться всех основных технологических правил и учитывать особенности каждого помещения.
Монтаж лаг
Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо приобрести пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве около 5–6 шт. на один м2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обычный брус 50х50 мм влажностью до 10%, но потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.
Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равный длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки — до 30 см.
Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтобы расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.
Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями вверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь отверстие внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.
Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический прут или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, пока они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями.
Компании, занимающиеся регулируемыми полами слишком преувеличивают свой профессионализм и
уникальность именно своей технологии. Я постараюсь развеять некоторые мифы, ибо работал в этой
сфере несколько лет. Рассмотрим важные моменты в монтаже.
На своем опыте я убедился: сверлить отверстия под болты и потаи для гаек удобнее по месту. Если делать
отверстия с потаями заранее, исключается возможность сдвинуть крепеж, это может потребоваться тогда,
когда крепеж попадает на слабое место в бетоне, в замазанную пустотку и прочее. Это мое личное мнение,
безусловно можно насверлить отверстий в лагах заранее.
Лага укладывается на размеченное место, перфоратором, прямо через лагу сверлится отверстие в бетонном
основании. Просверлив, тут же вставляется анкер без шайб и гаек. Это не даст лаге сдвинуться при
дальнейшем сверлении. Хочу заметить, в панельных и монолитных домах в большинстве случаев толщина
перекрытия не более 10 сантиметров, поэтому сверлить больше 5 см крайне не желательно, будте осторожны!
После затягивания анкеров шляпки болтов спиливаются, лаги сдергиваются. На каждую торчащую шпильку
накручивают по одной гайке и надевают по одной шайбе. Накрутить гайку на спиленный болт непросто,
поэтому под рукой полезно иметь небольшой напильник, подровняв пиленные края гайку накрутить проще.
Далее в лагах сверлят потаи для верхних гаек, надевают обратно на свои места, нижними гайками регулируют положение лаг и притягивают
сверху второй гайкой с шайбой. Регулирование лаг удобнее всего производить при помощи лазерного уровня. Для
затягивания верхних гаек удобен трубчатый ключ, для регулирования нижних – рожковый.
После всех регулировок, шпильки, торчащие выше лаг спиливают. Монтаж лаг завершен. Если задумывалось утепление –
производится закладка и пропенивание утеплителя. Излишки пены срезают и пол готов к настилу.
Анкера, крепеж
Регулируемые полы можно возвести на металлических шпильках либо применить специальный латунный анкер.
Анкера для регулируемого пола могут отличаться по диаметру и длине
Забивные анкеры и шпильки более доступны по цене и вполне подходят для установки регулируемого пола. Для одного звена регулировки понадобится анкер – цанга, шпилька из металла, а также две крупные гайки и шайбы.
Диаметр шпилек, при этом, должен быть не менее 8 мм:
- В этом случае для лаг применяется брус размером 45х45 мм. Он должен быть хорошо просушенным, предварительно его обрабатывают антисептическим средством.
- Брусья нужного размера размещают так, чтобы зазор у стен составлял не менее 5 см, интервалы между ними должны быть до 40 см.
- На брусьях делают отметки для размещения шпилек – первая располагается в 10 см от конца лаги.
- После того, как сделаны отверстия для шпилек и гаек, устанавливаются крепёжные детали. Также просверливается углубление в полу для монтажа анкера. Это делается через брусок и не нужно размечать пол.
- Анкеры вставляются в отверстия и заворачивают шпильку. Для надёжности на шпильку наворачивается две гайки. Таким образом, она может свободно вращаться. Анкер также закрепляется гайкой.
- После этого на шпильки одеваются гайки, шайбы и сам брусок.
Регулировка выравнивания начинается с крайних шпилек.
Для крепления лаг к бетонному основанию необходимы именно анкера, пластиковые дюбеля не в состоянии
справиться с нагрузками, которым подвергаются лаги. Так называемые пластиковые втулки, которые
ввинчиваются в лагу и крепятся к бетону очень неудобны в монтаже, их можно купить только у тех,
кто профессионально занимается монтажом полов. Естественно за очень дорого. К тому же, они обладают
сомнительной надежностью, к бетонному основанию втулка крепится на дюбель-гвоздь.
Самый надежный крепеж можно собрать самостоятельно, вопреки хитрому маркетингу “половых компаний”.
При этом составляющие для стойки обычно есть в наличии в большинстве магазинов.
Итак, самодельный крепеж для регулируемых лаг. Основа – это распорный анкер (забивной), он намертво держит в бетоне и прост в монтаже, бывает
стальной или латунный, анкер расширяется за счет закручиваемого болта. Латунные предпочтительнее.
Подойдет изделие под резьбу М10 или М8, собственно другие комплектующие подбираются исходя из
выбранного диаметра.
Следующий элемент – болт, подходящий диаметром к анкеру и
соответствующей длинны, чем выше надо поднять лаги – тем длиннее. Вместо болта можно взять длинные
шпильки и нарезать их в нужную длину, однако для вкручивания шпилек нужен специальный инструмент.
На болт накручивается две гайки с шайбами (желательно усиленными), собственно между этими
гайками/шайбами и зажимается лага.
Получившийся крепеж очень надежен и удобен в применении. Его не вырывает даже если лаги были из
сырого дерева, лагу ведет при высыхании, а анкер держит.
Чем накрывать лаги
Материалы могут быть разнообразные, от черновых до финишных. Под последующую чистовую отделку можно
постелить обычную обрезную доску – этот вариант более подходит для частного дома. Листовые же материалы
подходят как для частного, так и для многоквартирного дома. Это может быть фанера, ДСП, ОСБ.
К финишному покрытию относится половая доска, вагонка. Дальнейшая их отделка заключается в шлифовании
и покраске (хотя зачастую это полезно сделать до монтажа).
Из листового материала хочется отметить фанеру – она прочна, долговечна и хорошо переносит влагу.
Благодаря разной направленности слоев шпона, фанера менее подвержена “гулянию” в размерах. Есть правда
один не приятный недостаток: в большинстве случаев толщина листов может немного отличаться на 1-2 мм,
причем разница может присутствовать на разных торцах одного листа.
Подготовка основания
Для надежного закрепления анкеров требуется бетонное основание. Обычно, в рекламных роликах, крепеж
для лаг устанавливают в идеально выровненную цементно-песчаную стяжку (ЦПС). Но реальность такова, что
для реальных работ выравнивание основания не требуется это раз, к тому же, обычно стяжка не обладает
достаточной прочностью, чтобы надежно удержать анкер.
Подготовка заключается в уборке, запенивании и замазывании различных щелей, во избежание сквозняков.
Так же следует разметить расположение будущих лаг, делается это на стенах, там, где будет середина лаги.
При разметке следует учесть сантиметровые зазоры листов от стен, чтобы швы четко попадали на середину
лаги.
Хочу отметить: обычно все лаги делают параллельными, на перпендикулярных лагам швах соединения листов
дополнительных лаг не требуется, об этом далее. Безусловно, лаги можно выставлять как угодно, могут быть
и продольные и поперечные, смысл в том, что не нужно делать лишних перекрестий.
Настил пола
Самое важное в настиле – выровнять листы так, чтобы швы попадали на середины лаг. Может случится,
что швы будут значительно смещены, если лист не заходит на лагу хотя-бы на сантиметр, придется менять
раскладку листов или делать дополнительные швы, перекручивать лагу гораздо проблемнее.
При настиле фанеры может возникнуть неприятное явление: саморезы могут не топиться в полотно и
лопаться, получается не плотное притягивание и в этом месте может появиться скрип. В месте
лопнувшего самореза нужно закрутить новый, отступив несколько сантиметров. Если саморезы лопаются
слишком часто, выхода два: взять вместо 3мм саморезов потолще, например 6мм, или же перед
закручиванием делать потай сверлом, немного большим, чем диаметр шляпки.
Вот и все вроде, надеюсь я дал исчерпывающую информацию.
