Как сделать дверь в баню: как сделать своими руками деревянные банные клиновые двери, изготовление, производство дверей в парилку, как установить

Из чего делать

В первую очередь приветствуются лиственные, среди которых лучше всего «банные» породы — из липы, дуба. Осину не советую, так как она очень «любит вихляться». Надеюсь, плотники и столяры, меня поняли. Вполне подойдёт сосна, только выбирайте меньше сучков, ведь именно в этих местах повышенное содержание смолы. А она нам совсем не нужна.

«Компромиссный вариант – основное полотно из хвойных деревьев обшивают дощечками лиственных».

Когда будете отбирать пиломатериал, следует уделить внимание вот таким моментам:

• а) Материал должен быть относительно сухим, но при этом иметь естественную влажность;
• б) На поверхности должны отсутствовать следы любой гнили. Или тёмные пятна, под которыми она маскируется;
• в) Выбирать доски необходимо с наименьшим количеством сучков.

Выбрав породу дерева, и определившись с тем как будет выглядеть Ваше творчество, можно начинать «рукодельничать».

Какие бывают банные двери

Наиболее популярными материалами для производства банных дверей являются дерево, стекло, металл и термостойкий пластик.

Дерево

Хотя основные преимущества древесины в ее натуральности, экологичности, удобстве обработки и эстетической красоте, не каждая порода дерева подходит для использования в бане. Некоторые сорта более подвержены деформации и рассыханию из-за повышенной влажности и высоких температур, поэтому к подбору древесины нужно относиться ответственно.

Закаленное стекло

Изделия из закаленного стекла довольно востребованы в турецких хаммамах и других разновидностях бань. На это есть ряд объективных причин – удобство в уходе, устойчивость к перепадам температуры и влажности, отсутствие деформаций.

Поэтому именно стеклянные двери, зачастую, предпочитают устанавливать в помывочных комнатах. Стоит отметить, что все же такие изделия обойдутся покупателям достаточно дорого, так как изготовить дверь для бани из стекла своими руками очень сложно.

Несмотря на то, что металл является довольно надежным материалом, для парилок или душевых двери из него не устанавливают. В крайнем случае, металлической может быть внутренняя дверная коробка, обшитая сверху иными материалами.

Пластик

Современный пластик отличается хорошей устойчивостью к влаге и высоким температурам, долговечностью и прочностью. К тому же, можно заказать изделия с самым разнообразным декором или вариантами тонирования. Хотя в парилке такие двери все же не устанавливают.

Даже при наличии огромного ассортимента материалов, чаще всего изготавливают своими руками деревянные двери для бани, причем как входные, так и межкомнатные (подробнее: “Как выбрать деревянные двери для бани – правила и нормы”).

В процессе работы понадобятся следующие материалы для дверного полотна:

• шпунтованная доска толщиной 30 мм и шириной 20 см;
• обвязочный брус 30×30 мм;
• армирующий брус 30×20 мм;
• клей для деревянных изделий;
• набор петель для навешивания полотна на коробку;
• саморезы.

Утепление двери, если оно планируется, выполняется с таким набором комплектующих:

• утепляющий материал;
• кожзаменитель;
• леска или проволока;
• гвоздики с большими шляпками для крепления кожзаменителя;
• ватин;
• замковый механизм.

Изготовление дверной коробки потребует наличия следующих материалов и инструментов:

1. Брусья размерами 11×6 см.
2. Притворные планки (штульпы).
3. Струбцины, фиксирующие доски между собой.
4. Строительная пена.
5. Анкерные болты.
6. Электролобзик.
7. Шуруповерт.
8. Рубанок.
9. Перфоратор и сверла по дереву.
10. Ножницы, молоток.
11. Рулетка, уровень и штангенциркуль.

Технология изготовления банной двери своими руками

Закаленное стекло

Наверное, с давних времён, стремясь максимально сохранить тепло, деревянные двери в парилку ставили одностворчатые и небольшие. Как правило, их высота находится в пределах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Исключение – русская баня «по-чёрному». Здесь двустворчатая дверь, вполне уместна.

Для русской бани наиболее подходящей считается глухая деревянная дверь из досок. Её и рассмотрим. Для изготовления нам понадобятся следующие инструменты:

• Пила или электролобзик;
• Рубанок, а если есть возможность, то рейсмус (для строгания досок одной толщины и сразу по всей ширине) — идеальный вариант;
• Стамеска или долото, молоток;
• Отвёртка или шуруповёрт;
• Фрезер для выборки «четверти», (хотя можно и рубанком со специальной насадкой);
• Наждачка, а лучше — ленточная шлифовальная машинка;
• Рулетка, уровень (лучше лазерный), угольник, карандаш.

И материалы:

• шпунтованная доска: толщиной 30 мм и шириной 150 мм;
• Брус: 60 х 80 мм, но можно и меньший размер;
• Петли (шарниры): 2 шт.;
• Саморезы;
• Клей для мебели (типа ПВА)

Приступаем

• Напилите доски до нужной Вам длины и хорошо простругайте их со всех сторон рубанком (фуганком). Поскольку двери будут эксплуатироваться в условиях избыточной влажности, сделайте размеры на 5 мм меньше расстояния, которое между четвертями дверной коробки (думаю, поняли — это запас взятый на разбухание двери от влаги).
• Отмерьте в зеркальном отображении четверть с каждой стороны. С боковых сторон, однако с разных плоскостей. Таким образом, чтобы после соединения, доски располагались внахлёст. Выберите один из двух вариантов скрепления досок. На хорошо обработанную фугу с клеем или с выборкой четверти (но тоже на клеевой основе).

«Лучшим решением по надёжности является шип-паз. Если имеете возможность изготовить на оборудовании – вперёд! Владельцы фрезера, намёк поняли?»

• Соберите доски так, чтобы зазор был не более 1 мм. Обозначьте их номерами и метками на сопрягаемой стороне. Начинаем склеивание. Для давления применяйте клинья и упоры. Замерьте диагонали на равномерность, а полотно на параллельность.

После высыхания, обработайте всю плоскость шлифовальной машинкой, применяя при этом наждачку с крупным зерном (60 — 80 единиц).

• Закрепите полотно с помощью поперечных брусков-планок. Для этого используйте саморезы.

«Шляпки саморезов утопите в доске или используйте метизы с антикоррозийным покрытием».

• Начинаем крепление обвязки. Брусья друг с другом соединяем в полдоски (внахлёст или в шип). Для крепления используем клей (типа ПВА) и саморезы — по 2 шт. для коротких, и по 3 шт. для длинных.

«Если изготовление обвязки для Вас сложно, или Вы не считаете это обязательным, тогда обязательно к торцам полотна приклейте горизонтальные бруски. Они уменьшат увлажнение дерева».

• 

  Собираем простую дверь

  Для того, чтобы доски на дверях со временем «не гуляли», крепим раскосину по диагонали. Это самый простой вариант. Для обычной деревенской бани — самое то.

• Ставим фурнитуру. Ручки можно изготовить из остатков бруска или купленных заготовок. Однозначно они не должны быть металлические или пластмассовые (думаю не надо пояснять почему). Лучший вариант – дерево, ну ещё есть варианты из костяного рога. Как сделать ручки, сообщать не буду, это задача творческая.

Итак, намечаем место будущего крепления. В торце дверных ручек высверливаем отверстия. После чего прикладываем ручку к двери и используя сверло диаметром меньше предыдущего, сверлим насквозь (прихватив дверь). Затем берём саморез (большой длины) и вкручиваем до упора так, чтобы он вошёл на 2,5 – 3 см в доску.

• Последний этап – финишная шлифовка и пропитка. Для этого обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой (размер зерна 180-240). Затем наносим антисептик, но учтите — он должен без проблем «держать температуру».  После его высыхания, покрываем 1-2 слоями олифы. Это касается только входной двери, в парилку своё творение олифить не следует.

1. Берём брусья прямоугольного или квадратного сечения обрезаем до необходимой длины. После чего фрезой выбираем четверть. Обязательно сделайте задел не менее 5 мм. Это нужно чтобы исключить заклинивание при разбухании дверных досок от влаги.
2. И ещё. Вертикальная планка должна иметь ширину, чуть меньше, чем дверь. А порог делается по высоте не менее 10-15 см.
3. Для крепления брусьев коробки, на краях верхних и нижних оголовков выпиливаются пазы, а по краю верхнего бруска и порожка – шипы.
4. Собираем коробку и следим при это за точностью углов. Если надо, дорабатываем пазы.

Установка двери

1. Выпиливаем проём в стене. Он должен быть на 5-10 мм больше ширины коробки. Это позволит во время установки подправить дверь по вертикали, расперев её клиньями;
2. Теперь можно устанавливать коробку (но не ошибитесь, со стороной открывания);
3. Заводим горизонтальный верхний брус и подпираем стойками. На пол укладываем порог. Проверяем с помощью уровня вертикаль и горизонталь коробки;
4. Имеющиеся зазоры, между стеной и коробкой, расклиниваем клиньями, нужного размера. Это позволит зафиксировать её местоположение. После чего крепим коробку саморезами к стене через предварительно просверлённые отверстия;
5. Устанавливаем дверные петли на дверное полотно. Лучше всего латунные. Они крепкие и не ржавеют. Первую петлю ставим на расстоянии примерно 20 см. от верхнего края, вторую — на 20 см. от нижнего. Ещё вариант — применить длинные декоративные накладные петли. Они смотрятся очень солидно и придают двери своеобразную изящность;
6. Осталось повесить дверное полотно, проверить, чтобы она открывалась полностью и свободно, и чтобы не было зазоров. После чего остаётся заделать щели между стеной и коробкой. Для этого применяют паклю, войлок, джут и т. д. А можно задуть монтажной пеной. Хотя здесь имеются некоторые противники использования этого материала в бане.

Заключение

Напоследок хочется сказать одно: вариантов и способов монтирования дверей для бани много. Но каждый может выбрать наиболее правильный для себя. Так, что думайте, дерзайте, творите! В следующий раз расскажу, как сделать простую банную дверь без клея, применяя только саморезы. Справится даже новичок. А видео ниже демонстрирует ещё способ изготовления — поперечные бруски крепят в «ласточкин хвост…»

Анекдот про двери:«Пьяный муж стучит в дверь, жена не пускает.Муж кричит: – Кто в доме хозяин?Жена: – Кто в доме, тот и хозяин!»

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

• На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
• Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
• Обустройство пазов.
• Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
• Сборка полотна.

Рамной конструкции

Сборка каркаса:

• Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
• Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
• Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

• На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
• Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
• Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

Особенности

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

• Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
• Порожек невысокий; максимум 50 мм.
• Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
• Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Изготавливаем двери в баню своими руками

До начала производства дверной конструкции или установки приобретенной следует четко представлять себе условия её эксплуатации. Банные помещения, в зависимости от своего назначения, значительно различаются по температурно-влажностным режимам, что не может не сказываться на требованиях к характеристикам, устанавливаемых в них дверных полотен и коробок.

Уже, исходя из этих требований, можно обозначить, какие двери в баню подойдут лучше, выбрать материалы,  а также способы изготовления для каждого из помещений.

Являются самыми ответственными, зачастую, они задают стилистику всем остальным дверям в бане. Из типов исходного сырья для них годятся натуральная древесина или каленое стекло. В свою очередь, для самостоятельного производства дерево подходит как нельзя лучше.

Итак, если решили идти по пути индивидуального производства и уже определились с типом древесного материала, осталось выяснить, как сделать дверь в баню, которая прослужит вам долгие годы. Для начала следует организовать рабочую зону, с достаточным местом для перемещений вокруг обрабатываемого изделия.

Столярные операции удобно осуществлять на ровной поверхности типа верстака или на прочных опорах-козликах, выставленных строго в горизонтальной плоскости. В крайнем случае, сбоку можно выполнить и на полу, особенно если предстоит сделать одну-две конструкции. Если же предстоит потоковое производство для нескольких помещений, то будет правильней затратить немного времени на подготовку хотя бы простых столярных подставок.

Стандарты размеров дверных полотен на входе в баню в настоящее время значительно отличаются от таковых, принятых в старину. Современные утепляющие материалы и технологии строительства сделали возможным максимально снизить теплопотери, что позволяют изготовить двери на баню своими руками намного больших размеров, чтобы в них мог пройти человек, не пригибаясь при этом (подробнее: “Как утеплить дверь в баню – выбор материала и варианта утепления”).

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Стеклянные

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов.

Как установить своими руками?

С процессом сборки дверного полотна мы разобрались. Теперь рассмотрим, как установить дверь в баню своими руками.

Работы начинают с монтажа дверной коробки. Она должна быть установлена абсолютно ровно, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась.

Ребра дверной коробки выполняют из бруса с шириной 11 см и толщиной 6 см. Благодаря таким размерам ширина коробки будет превосходить толщину двери на 6-7 сантиметров. В брусьях, с той стороны, где будет входить дверное полотно, нужно выпилить паз с таким расчетом, чтобы между дверью и коробкой оставался зазор в несколько миллиметров на случай расширения древесины.

Следовательно, если дверь на входе в баню будет открываться наружу, снаружи и должен быть выполнен паз для нее. Таким образом, можно будет избежать сквозняков и потери тепла. Силиконовые уплотнители, расположенные по периметру коробки, могут помочь, если ширина паза оказалась несколько больше, чем нужно.

В дверном проеме коробка для двери крепится с помощью анкерных болтов, а оставшиеся после установки зазоры, заполняют монтажной пеной и маскируют наличниками.

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой.

Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Далее устанавливаем дверь на петли и при помощи валика замазываем образовавшиеся между коробкой и стеной щели.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха.

Процесс утепления двери на входе

Входные двери в баню обязательно нуждаются в утеплении.

Для этого можно воспользоваться стекловатой, изолоном или минеральной ватой. Любой выбранный утеплитель нужно разместить между поперечными планками на дверном полотне строго в пределах выемок.

В качестве внешней отделки хорошо подходит кожзаменитель, поскольку он не намокает и не пропускает влагу и воздух. Для оббивки вырезают кусок дерматина под размер двери – 200×80 см, и дополнительно добавляют по 6 см запаса с каждой стороны.

Мелкими гвоздиками с широкими шляпками кожзаменитель крепится к двери. Как вариант, фиксировать материал можно на поперечных планках, расположенных по периметру полотна. Дополнительный объем на двери можно создать слоем ватина, уложенного поверх утеплителя.

Запас дерматина по краям скручивают в валики, которые будут закрывать зазоры между дверью и коробкой.

Декоративный эффект можно создать с помощью лески, натянутой между гвоздиками, имитируя «каретную стяжку».

Итак, как видите, создать и установить деревянную дверь своими руками вполне возможно. При этом вам понадобится лишь минимальный набор инструментов и немного времени.

Чем покрасить?

При выборе краски учитываются ее технические свойства, а также вид окрашиваемого материала (порода дерева). Еще одним критерием выбора краски является состояние окрашиваемой поверхности.

По завершению всех этапов подготовки можно приступать к окрашиванию поверхности. Если прежде вы никогда не занимались покраской, вам следует потренироваться на отдельном куске древесины, чтобы отточить свои навыки.

Как отремонтировать?

Со временем дверь и ее отделка поддается износу. Появляются различные дефекты в виде трещин, зазоров и других вещей, которые нужно исправлять. Поэтому, воспользуйтесь нашими советами, чтобы без труда отремонтировать дверь. Чтобы устранить трещины и царапины на полотне двери, нужна шпаклевка. Шпаклевка подбирается под цвет породы дерева. Место, где образовался дефект, заполняется шпаклевкой и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

Дырку можно заделать аналогичным образом. Если дырка большая, ее заполняют монтажной пеной, а затем наносят шпаклевку. Чтобы поверхность стала полностью ровной, возможно потребуется повторное заполнение. Совсем небольшие дырки можно скрыть шкантом: сверлим дырку и вбиваем шкант, посадив его на клей.

Чтобы отремонтировать полотно из ДВП, используют куски фанеры, которые прибиваются мелкими гвоздями к поврежденному месту. Дырку в таком материале заделывают крючком, сделанным из проволоки, которым нужно поддеть поврежденное место. После этого края прижимают и склеивают. После высыхания шву необходима зачистка и обработка закрепителем. Большую дырку можно устранить методом, который использовался для древесины.

Ремонт ДСП. Чтобы привести материал в порядок, потребуется шприц и клей. Снимаем полотно. Расслоение материала исправляется при помощи клея, который мы заливаем и прижимаем боковины. До момента высыхания кладем дверь под пресс. После этого кромка обрабатывается защитной лентой. Завершаются ремонтные работы приведением дверного полотна к изначальному виду: покраска, лак, облицовка, можно еще заново обшить дверь.

О том, как ремонтировать дверь в бане, смотрите в следующем видео.

---