Как правильно сделать крышу дома из металлочерепицы

Поэтапная инструкция монтажа металлочерепицы

Металлочерепица прочно заняла лидирующие позиции при выборе покрытия кровли как в среде профессионалов, так и у индивидуальных застройщиков. Монтаж металлочерепицы своими руками – реально выполнимая задача. Нужно только немного старания и внимательное отношение к каждому этапу создания крыши. Наша инструкция поможет правильно выполнить монтаж.

1. С шагом не более 700 мм следует смонтировать кронштейны для водосточной системы (если она предусматривается).
2. Сделать крепление карнизных планок оцинкованными гвоздями из расчёта 3 крепления на метр (шаг 300 мм). Нахлест планок должен быть 100-150 мм. Гидроизоляционную мембрану следует напустить НА планку, но НЕ СЛЕДУЕТ оставлять ее свисающей в водосточной желоб или торчать за пределами карниза. Под воздействием ультрафиолета плёнки разрушаются. Подрежьте гидроизоляцию на карнизной планке.
3. Монтаж металлочерепицы можно начинать с любого фронтона. В зависимости от расположения капиллярной канавки на листах, при стыковке листов боковой край предыдущего листа нужно либо приподнимать, либо просто накладывать край следующего листа. Первый лист нужно тщательно выровнять по скату крыши и временно закрепить у конька и у карниза (по одному самонарезающему винту 4,8×25 мм). Оптимальная величина свеса листов в карнизной части 40 мм. Больший свес может привести к деформации края листа.

1. Продолжая подъем и установку листов металлочерепицы, временно закрепить еще 3 листа, выровняв их по линии карниза и между собой. Произвести крепление листов между собой, обеспечив ровный и плотный стык.

1. Еще раз выверить расположение листов, проверить свес листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза. Выравнивание блока листов относительно карниза можно выполнить путём вращения вокруг закрепления первого листа у карниза. Временный коньковый саморез нужно при этом снять.
2. Закрепить блок листов металлочерепицы самонарезающими винтами к обрешетке. Крепление металлочерепицы следует производить самонарезающими винтами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой применяют саморезы 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производят саморезами 4,8×25 мм. Предварительно, общий расход саморезов можно принять из расчёта 7–10 штук на квадратный метр. Крепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не следует направлять саморез именно в капиллярную канавку. К обрешетке листы крепятся на расстоянии 15 мм под волной, через две волны. В карнизной, коньковой и фронтонной части – через одну волну. Перед завинчиванием самореза убедитесь, что он попадёт в центр обрешетки, а не вызовет скалывание древесины по краю доски обрешетки.

1. Повторить все операции еще с тремя — четырьмя листами, и далее по всему скату крыши. Если прикольные листы не мерной длины и нужна стыковка листов по вертикали, то установка производится по так называемой схеме «2 2»: сначала по вертикали соединяется один ряд из двух панелей, а на него накладывается следующий ряд. Величина нахлеста вертикального стыка листов – 100 мм.

1. В коньковой части кровли нужно прибить дополнительную доску, сечением на 10 мм выше рядовой обрешетки. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, расстояние от центральной оси конька до края кровельного профиля должно быть не менее 80 мм. По верхней части листов металлочерепицы установить вентиляционную ленту конька. Коньковые планки следует крепить саморезами в самых высоких точках профилей. Шаг установки саморезов от 300 до 800 мм, нахлест коньковых планок не менее 100 мм. При наличии штампованных канавок, соединение производится по ним.

1. Торцевую (фронтонную) планку установить таким образом, чтобы она накрывала верхнюю грань волны. Закрепить торцевую планку с шагом 300–600 мм. Монтировать фронтонные планки следует снизу вверх, от карниза к коньку. Нахлест между планками 50–100 мм.

При необходимости сделать выпуски вентиляции, лестницы, переходные мостики, ограждения кровли, их следует крепить непосредственно к обрешетке через листы металлочерепицы и с применением универсальных синтетических прокладок. Технология установки аксессуаров подробно указана в инструкциях к ним.

Сегодня большинство людей обладают собственными дачными домиками, частными домами либо домами в деревне. И порой у этих построек начинает протекать крыша. Вследствие этого встает острая необходимость в замене кровельного покрытия, разумеется, большинство предпочитает выполнять монтаж своими руками. Сейчас на рынке строительных материалов представлен огромный выбор материалов для кровли, и, на каком остановить собственный выбор, решает каждый сам, естественно, учитывая вид крыши (плоская или стропильная). Сегодня рассмотрим монтаж металлочерепицы своими руками.

В кровельной материале металлочерепица удачно совмещаются надежность, долговечность и эстетическое восприятие индивидуального жилого дома.

Металлочерепица — один из самых популярных у владельцев загородных домов кровельных материалов. Помимо отличных эксплуатационных характеристик, она имеет и ещё одно немаловажное достоинство — простоту в монтаже. Покрыть крышу кровельными листами этой разновидности можно самостоятельно.

Работу по установке листов должны производить минимум два человека с соблюдением следующих рекомендаций:

1. Капиллярные пазы должны быть полностью перекрыты следующими в ряду листами;
2. Все листы должны быть тщательно подровнены параллельно карнизу.

Схема обхода трубы металлочерепицей

Устройство металлочерепичной крыши должно быть таким, чтобы в районе примыкания материала к трубе дымохода в подкровельное пространство не просачивалась вода. Для решения этой задачи используются специальные фартуки. Инструкция по их монтажу такая:

1. Перед укладкой металлочерепицы вокруг трубы набивается сплошная обрешётка. На неё наклеивается гидроизоляционный материал с нахлёстом на стенки трубы в 15–20 см. В самом дымоходе делается штроба по всему периметру.
2. После укладки металлочерепицы монтируется сначала нижний фартук, а затем верхний. Согнутые края их вертикальных частей заводятся в штробу.

Карнизные и торцевые планки должны быть закреплены к древесине каркаса с шагом примерно в 30 см. Если это условие не соблюсти, они в последующем могут отойти, и придётся выполнять никому не нужный ремонт. Встык их монтировать крайне не рекомендуется. Каждая последующая планка должна находить на предыдущую минимум на 1 см. Крепление этих элементов производится оцинкованными гвоздями или саморезами в шахматном порядке.

Нижнюю ендову следует закреплять саморезами в каждую обрешётину. Нахлёст её на скаты должен составлять минимум 25 см. В этом случае не придётся делать ремонт кровли из-за подгнившего каркаса. Верхнюю ендову монтируют таким образом, чтобы не повредить нижнюю. Крепят её к металлочерепице либо на специальные уголки, либо на саморезы в верх волны (в каждую).

Устройство изломов крыши

Как уже упоминалось, на мансардных ломаных крышах металлочерепицу на изломе кладут со свесом. Перед монтажом при этом на рёбра скатов такой стропильной системы обычно для надёжности монтируют (с шагом 30 см) планку-капельник.

Иногда в конфигурации крыши присутствует и другой вид излома — с отрицательным углом. Закрывают его примерно так же, как и ендовы. Ковёр в данном случае укладывается такой ширины, чтобы на верхнюю часть ската он заходил минимум на 35 см, а на нижнюю — 15 см. Обрешётка под него должна быть также сплошной.

Этот доборный элемент монтируют на пологих кровлях во избежание схода снежных «лавин». Инструкция по монтажу снегозадержателей включает в себя следующие этапы:

1. Крепление производится длинными саморезами в обрешётины;
2. В металлочерепице нужно сделать отверстия и проложить их резиновыми уплотнителями;
3. Кронштейны правильно прикручивать на расстоянии не менее 35 см от карниза.

Монтаж молниезащиты

Схема молниезащиты крыши из металлочерепицы

Эта система должна быть собрана обязательно. Если молния будет притянута металлом покрытия, придётся выполнять дорогостоящий ремонт кровли. И конечно же, природный электрический разряд — явление для проживающих в доме очень опасное. Молниезащита собирается из следующих элементов:

1. Молниеприёмника, представляющего собой стержень длиной от 5 м;
2. Токоотвода (проволока с круглым сечением);
3. Заземлителя из металлической планки толщиной не менее 150 мм.

Молниеприемник закрепляют на коньке кровли. Вокруг дымохода обматывается проволока и соединяется с серединой стержня. Заземлитель вкапывается в землю на глубину минимум 80 см и соединяется его с молниеприемником посредством токоотвода.

Для загородных домов и частных построек отличным и недорогим, но при этом привлекательным вариантом стала кровля из металлочерепицы. Технические характеристики профиля позволяют крыше противостоять морозам, солнцу, воде и ветру. При этом имитация натуральной черепицы заметно облагораживает постройку. О том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками и какие особенности в себе несет укладка металлочерепицы, разбираем в статье ниже.

Чтобы крыша из металлочерепицы своими руками собиралась быстро, а главное без простоев, необходимо правильно рассчитать количество покрытия. Для этого нужно измерить длину одного ската и его ширину. Ширину свеса делят на полезную ширину листа профиля (за вычетом 5-10 см на нахлесты). Таким образом, получают необходимое количество листов для одного ската при условии, если его длина не превышает 6 м.

Устройство кровли из металлочерепицы требует качественного и точного монтажа обрешетки под нее. Поскольку каркас является основным скелетом, способствующим долговечности и прочности кровли. Чтобы устройство крыши под металлочерепицу прошло правильно, действовать нужно таким образом пошагово:

• Сначала по краям стропильных ног крыши монтируют свесы карниза. Они являются основным элементом в обрешетке, поскольку будут принимать на себя основную (фиксирующую) нагрузку от всего покрытия. Свес делают из доски сечением 100х50 мм. Его прибивают по краю стропильных ног.
• Теперь по всей крыше настилают гидроизоляционный материал (мембранное покрытие). При этом если устройство крыши из металлочерепицы проходит по сложной конструкции (вальмовая крыша), то гидроизоляцию сначала настилают на ендовы, а затем раскатывают горизонтальные рулоны покрытия по всем скатам. Стыки проклеивают гидроизоляционной лентой СП1.
• Как только гидроизоляция настелена, приступают к фиксации контробрешетки. Для ее монтажа применяют брус сечением 5х5 см. Все бруски набивают строго по стропильным ногам. Получившееся между свесом и контробрешеточным брусом расстояние закрывают специальной вентиляционной сеткой, которая предотвратит проникновение птиц в подкровельное пространство.
• На смонтированные брусья контробрешетки устанавливают держатели для системы водостока. Каждый из них должен быть изогнут с помощью гиба так, чтобы водосток формировал уклон 3 мм на каждый погонный его метр.
• Затем набиваем по карнизу брус, который будет несколько выше досок основной обрешетки. Такой элемент будет выступать фиксацией для нижнего профиля металлочерепицы.
• По фронтонам проводится установка планки с нанесенной заранее разметкой. Разметка должна иметь шаг наметин, равный высоте каждой черепички на листе профиля. На наметинах должны быть вбиты гвозди для контрольного шнура. При этом важно, чтобы разметка имела выступ на 5-7 см для свеса кровли на треть ширины водосточного канала. Такой монтаж своими руками будет точным.
• По установленным брусьям разметки на фронтонах натягивают контрольный шнур. И уже по нему набивают доски контробрешетки сечением 32х100 мм. Делается проверка ровности обрешетки уровнем.
• Далее демонтируют брус-разметку и набивают по фронтонам ветровую доску. Она должна несколько возвышаться над досками основной обрешетки и в итоге стать вровень с уложенной металлочерепицей.
• Осталось установить капельник и закрепить заранее собранную водосточную систему.

5. Еще раз выверить расположение листов, проверить свес листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза. Выравнивание блока листов относительно карниза можно выполнить путём вращения вокруг закрепления первого листа у карниза. Временный коньковый саморез нужно при этом снять.
6. Закрепить блок листов металлочерепицы самонарезающими винтами к обрешетке.
   Крепление металлочерепицы следует производить самонарезающими винтами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой применяют саморезы 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производят саморезами 4,8×25 мм. Предварительно, общий расход саморезов можно принять из расчёта 7–10 штук на квадратный метр. Крепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не следует направлять саморез именно в капиллярную канавку. К обрешетке листы крепятся на расстоянии 15 мм под волной, через две волны. В карнизной, коньковой и фронтонной части – через одну волну. Перед завинчиванием самореза убедитесь, что он попадёт в центр обрешетки, а не вызовет скалывание древесины по краю доски обрешетки.

7. Повторить все операции еще с тремя – четырьмя листами, и далее по всему скату крыши. Если прикольные листы не мерной длины и нужна стыковка листов по вертикали, то установка производится по так называемой схеме «2 2»: сначала по вертикали соединяется один ряд из двух панелей, а на него накладывается следующий ряд. Величина нахлеста вертикального стыка листов – 100 мм.

Важные моменты в проведении укладки металлочерепицы своими руками

Для качественного и правильного выполнения своими руками монтажа кровли дома из металлочерепицы необходимо знать все нюансы и тонкости этого дела.

Среди множества разнообразных расцветок на металлочерепицу, представленных на рынке, вы без труда сможете подобрать оттенок, который органично впишется в дизайн вашего участка.

До того, как вы начали монтировать черепицу на крышу, нужно убедиться, что ее поверхность ровная.

После этого следует сделать расчет металлочерепицы и исправить дефекты, обнаруженные, во время обследования и измерения крыши.

Делая ремонт крыши или обустройство новой невольно встаёт ряд вопросов: чем это делать и кто будет делать. Конечно, правильным будет поручить работы профессиональным строителям, либо же делать самому, но в таком случае надо ознакомиться с примерами работ и пошаговым их исполнением на многочисленных сайтах.

Сегодня в такие работы проводятся в основном с применением металлочерепицы. В этом случае стоимость кровли складывается из цен на материал и стоимость работ по монтажу. Эти расходы неразрывно связаны с производителем металлочерепицы и площадью её установки. Чем известней производитель и больше площадь, тем выше конечная цена.

Металлочерепица представляет собой разновидность кровельного материала. Этот материал используется уже давно и успел, конечно же, себя зарекомендовать с лучшей стороны. Он настолько надёжен и универсален, что подойдёт любому застройщику. На рынке стройматериалов можно выбрать металлочерепицу на любой вкус и по приемлемым ценам.

Именно благодаря богатому выбору форм, он привлекает к себе внимание любого хозяина. Главное, иметь хотя бы небольшое представление об элементарных принципах монтажа крыши из металлочерепицы. И тогда остаётся только правильная укладка этого покрытия, в результате которой будет обеспечено его долгая эксплуатация.

Устройство кровли из металлочерепицы подразумевает целый список работ, которые необходимо выполнять в последовательном порядке.

Последовательность необходимо соблюдать как будто от этого зависит жизнь — жизнь одного взятого дома. На самом деле это действительно так. Во-первых, неправильный порядок в выполнении работ создаёт неудобства и трудоёмкость процесса. Во-вторых, несоблюдение порядка потом уже может вылиться, например, виде пожара, плесневого грибка и других проблем, которые повлекут за собой излишние расходы.

Пошаговые действия при работе с металлочерепицей:

• Все начинается с замера кровли, чтобы точно рассчитать все материалы;
• Далее заготавливаются и устанавливаются стропила;
• После того как стропила установлены, крепится карнизная доска;
• Устанавливается лобовая доска и обшивается свес крыши;
• Крепление крюков для водостока к карнизной доске;
• Вдоль стропил делается обрешётка и гидроизоляция;
• Установка обрешётки в других местах крыши (вокруг вытяжки, вокруг трубы дымохода, вокруг окон);
• Устанавливается карнизная планка;
• Изготовление нижнего ковра ендовы (ендова — внутренние перегибы кровли);
• Монтаж планок примыкания;
• Делается монтаж всех наружных углов и конька;
• Изготавливаются различные мостики и ограждения;
• Можно устанавливать систему водостока;
• Делается заземление кровли и громоотвода (у каждого своя отдельная шина заземления);
• На стропилах укладывается теплоизоляция и крепятся контррейки;
• И завершает крепление установка пароизоляции.

После того как эти последовательно-предварительные действия были закончены, можно приступать к покрытию крыши металлочерепицей.

Конечно же, выполнять монтаж этого материала на установленный каркас следует правильно. Это касается как сборки системы стропил, так и раскроя, и монтажа самих листов. Долгое время не придётся делать ремонт кровли и в случае правильной обшивки гидроизолятором.

Устройство системы стропил начинают с промера всех стен и устранения расхождений в их размерах. Чем ровнее будут конструктивные элементы коробки дома, тем меньше в последующем придётся тратить сил на подгонку стропильных ног. Все пиломатериалы перед началом выполнения работ по сборке крыши должны быть просушены под навесом в течение нескольких месяцев. Первым устанавливается мауэрлат, а затем — балки под перекрытие.

Замеры материала

Для того чтобы составить план кровли, следует сделать разного рода замеры. К примеру, все видео, имеющиеся на эту тему в интернете, представляют этот процесс так:

1. Прежде всего измеряют точную длину всех стен коробки. Исходя из этого определяют площадь скатов;
2. Определяют, где будут расположены дымоход, вентиляционные отверстия, мансардные окна и т. д.

В соответствии с полученными результатами далее делают расчёт листов и бруса.

После того как проект крыши будет составлен, можно приступать к выполнению расчёта необходимых пиломатериалов. Их количество зависит в первую очередь от угла наклона скатов и площади кровли. Чаще всего под металлочерепицу устраивается двухскатная кровля с уклоном в 30–35 гр.

Количество бруса на стропильные ноги определяют в зависимости от того, с каким шагом их собираются устанавливать, высоты кровли и её размеров.

Длина одной ноги вычисляется по формуле c = √(v2 m2), где v — высота кровли, а m — половина длины пролёта.

Шаг между стропильными ногами на крыше с металлочерепичной кровлей обычно составляет 80–100 см (в зависимости от ширины листов). Сделать расчёт необходимого количества стропил можно следующим образом:

• Длину стены разделить на выбранный шаг;
• К полученному результату прибавить единицу и округлить все в большую сторону.

Никаких дополнительных укреплений система стропил под металлочерепицу не требует. Количество необходимого под обрешётку материала рассчитывают исходя из того, что шаг между её элементами должен быть равен 35–40 см.

Устройство каркаса кровли производится по следующей технологии:

1. На стенах закрепляется мауэрлат. Зафиксировать его можно шпильками, вмурованными в кладку, или на анкерные болты, влитые в верхний армирующий пояс;
2. Монтируют стропила. Проще всего зафиксировать ноги на опорном брусе посредством уголков (лучше оцинкованных, иначе в скором времени придётся выполнять ремонт кровли с их заменой). Верх стропил чаще всего срезают под соответствующим углом и скрепляют их попарно посредством стальных планок и поперечин.

Устройство каркаса кровли

На больших по площади и высоких крышах часто используется коньковый брус. В этом случае стропила закрепляют планками над ним и дополнительно притягивают к нему уголками. Сам коньковый брус монтируют на стойки, закреплённые на мауэрлате коротких стен коробки дома.

Иногда из металлочерепицы устраивается и холодная кровля. Однако чаще всего её все же утепляют, так как это значительно улучшает её эксплуатационные характеристики. В качестве опоры под теплоизолятор со стороны чердака используется проволока или разреженная дощатая обрешётка. Вставляют вату между стропилами враспор. Сверху её нужно накрыть гидроизоляционным материалом, закрепляя его брусками. Схема гидроизоляции

Полосы располагают горизонтально с нахлёстом в 15 см. Слишком сильно плёнку не натягивают. Иначе при подвижках стропильной системы из-за усадки стен и ветра она может порваться. Провис плёнки должен составлять около 2 см.

Обрешётка кровли

Основу под металлочерепицу правильно собирать из довольно-таки широких досок (не менее 20 см). Узкий материал под воздействием неблагоприятных погодных факторов может покоробиться. Устройство обрешётки производится с использованием шеста и строительного уровня.

Расстояние между двумя первыми снизу досками обрешётки должно быть очень небольшим — 10–15 см. Обрешетка устраивается с креплением элементов на два гвоздя к каждому стропилу. Таким образом можно собрать надёжную основу под листы металлочерепицы.

После сборки обрешётки можно выполнять монтаж самих кровельных листов. Но конечно же, предварительно следует сделать точный расчёт необходимого их количества. Видео, демонстрирующее процесс выполнения этих операций, есть в интернете. Можно, конечно, посмотреть и его, но в принципе ничего сложного в подобном расчёте нет. Выполняют эту операцию так:

• Вычисляют площадь каждого ската;
• Рассчитывают необходимое для его покрытия количество листов, учитывая их ширину и длину;
• Складывают полученные результаты.

Инструкция по креплению этих элементов несложна. Карнизную планку монтируют до начала установки листов. Предварительно набивается лобовая доска. На неё закрепляются кронштейны водостока. Далее можно приступать собственно к креплению самой планки.

Монтаж карнизной планки

Ещё один элемент, который нужно установить до начала обшивки скатов металлочерепицей — это нижние защитные ендовы. Монтаж их выполняется с соблюдением следующих рекомендаций:

• Обрешётка под ендову должна быть сплошной;
• Монтаж элементов ендовы начинают снизу вверх;
• Каждый нижний элемент следует перекрыть верхним минимум на 10 см.

Видов металлочерепицы существует несколько. При выборе этого материала следует учитывать то, что:

1. Надёжными считаются лишь листы, изготовленные из стали минимум 0.45 мм;
2. В средней полосе России крыши обычно кроют недорогими листами с полиэстеровым защитным слоем;
3. Гарантийный срок на хороший материал составляет не менее 10–15 лет. Купившим такой материал хозяевам дома не придётся платить за его ремонт в случае возникновения каких-либо проблем.

Монтаж листов

Итак, теперь давайте посмотрим, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками. Установку листов начинают снизу. При сборке первого ряда устраивают карнизный свес шириной примерно в 5 см. Собственно сама инструкция по подшивке выглядит так:

1. Первый лист крепится одним саморезом на самом верху;
2. Затем к нему по боковой кромке закрепляется ещё несколько листов (2–3);
3. Вся пачка тщательно выравнивается и закрепляется на каркас кровли.

Далее устанавливают следующую пачку по тому же принципу. Если скат очень высокий, приходится монтировать второй ряд. В этом случае нужно сделать нахлёст не менее 15 мм.

После того как все скаты будут обшиты, можно приступать к установке доборных элементов. Сначала крепят верхние планки ендов. Они в данном случае выполняют в основном чисто декоративную функцию. Монтируют их на саморасширяющийся уплотнитель.

• По двум сторонам от ендовы набивают брус с отступом от угла 10-15 см.
• На брус набивают пластиковые планки ендовы с нахлестом. Все стыки герметизируют лентой. Такая технология покрытия крыши металлочерепицей будет правильной.
• И только после этого настилают металлочерепицу. По окончании работ ендовы, как правило, закрывают декоративными планками в цвет покрытия. Их уложите также с нахлестом, снизу вверх.

1. Листы следует закреплять в местах их соприкосновения с обрешеткой, исключительно между волнами.
2. Листы нижние нужно монтировать к начальной обрешетине через волну, расположенную под ступенькой.
3. Листы должны быть максимально притянуты к обрешетке.

1. В первую очередь следует рассчитать количество расходных материалов — утеплителя, паро- и гидроизоляции, шурупов и т. д.
2. Затем обустраивают систему стропил и обрешетку.
3. Для монтажа желобов водостока прикрепляют карнизную доску.
4. Крепят лобовую доску, делают подшивку свесов (прочитайте: «Подшиваем карниз крыши «).
5. Монтаж крюков для установки водосточных желобов.
6. Укладка гидроизоляции. Монтаж контробрешетки вдоль стропил.
7. Для усиления конструкции в нужных местах устанавливают доски или планки.
8. Делают карнизную планку (детальнее: «Монтаж карнизной планки металлочерепицы «).
9. Обустраивают нижнюю ендову.
10. Устанавливаются фартуки вокруг дымоходов.
11. Укладывают пароизоляцию.
12. Под стропилами крепят контррейки и устанавливают теплоизоляцию кровли.
13. Укладывают внешний слой гидроизоляции.
14. Кладут металлочерепицу. Оформляют смотровые и мансардные окна.
15. Оформляют верхнюю ендову.
16. Устанавливают примыкающие планки.
17. Прикрепляют коньковые планки.
18. Монтаж кровельного ограждения и переходных мостиков.
19. Установка по периметру кровли водосточной системы.
20. Организация заземления (детальная статья: «Как сделать заземление металлочерепицы «).
21. Очистка кровли. Подкрашивание поврежденных мест.

• Лист закрепляется в месте соприкосновения с обрешеткой.
• Монтаж нижних листов к начальной обрешетине производится над ступенькой через волну.
• Последующие ряды листов крепятся на минимальном расстоянии от ступеньки.
• Материал закрепляется от торцевой доски в каждую волну.
• Листы притягиваются к обрешетинам.
• Листы привинчивают при помощи саморезов (5,5х19) в спад волны в точках вертикального нахлеста.

1. Крепятся стойки под наслонные стропила, прогоны и затяжки;
2. Устанавливается конёк. Его стойки закрепляют посередине затяжек;
3. Монтируются наслонные, а затем висячие стропила;
4. Обрешётка набивается с учётом особенностей кровельного материала.

• Прежде всего надо позаботиться о правильном хранении — в проветриваемых штабелях, переложенных брусками.
• При нарезке, не использовать УШМ (болгарку), а резать только лобзиком или ножницами по металлу. Болгарка перегревает металл, из-за чего испаряется цинк, в местах реза материал начнет ржаветь.
• Укладку листов начинать с нижнего правого угла (схема монтажа листов металлочерепицы есть на фото ниже).
• При монтаже надевать мягкую, хорошо сидящую обувь, наступать только в нижнюю часть волны.

Выбор и комплектование металлочерепицы

Первое, что необходимо сделать для заказа комплекта покрытия кровли – это обмер готовых конструкций кровли. Результаты обмера наносятся на эскиз крыши в плане. Измеряются следующие величины:

• Длина ската крыши – расстояние от конька до обреза карнизной доски. Измерение рекомендуется выполнить трижды: по краям свеса и в его центральной части. Начальная и конечная точки отсчёта – внешний край ветровой доски и середина конька.
• Длины карнизов, длины коньков – измерять по всему периметру строения.
• Длины всех внутренних углов (ендов) и внешних углов (хребтов).
• На эскиз крыши нужно нанести все вентшахты, слуховые и мансардные окна, дымовые трубы, антенны.

По плану кровли с нанесенными на него результатами измерений продавцы произведут расчет количества и листов металлочерепицы, погонажных изделий, крепежа, необходимых аксессуаров.

По плану кровли с нанесенными на него результатами измерений продавцы произведут расчет количества и листов металлочерепицы, погонажных изделий, крепежа, необходимых аксессуаров.

Одним из важных моментов при расчете материала является форма черепицы и размер ее волны. Если на крыше имеется старое покрытие, то его необходимо правильно демонтировать своими руками во избежание неминуемого обрушения.

Основание металлочерепицы составляет стальная пластина, имеющая толщину от 0,4 до 0,7 мм. Пластина сверху покрыта пассивирующим алюмоцинковым слоем, на который нанесены два грунтующих слоя.

В самом начале работ по укладке кровли надо установить и вывести все трубы и вентиляционные каналы. Проводить какие-либо фасадные или облицовочные работы во время монтажа кровли не следует, так как неизбежные брызги (от краски или раствора) могут попасть на кровлю и испортить ее внешний вид. Удаление брызг обязательно испортит защитный слой кровли или приведет к деформации нескольких листов.

Рассмотрим преимущества металлочерепицы перед другими аналогичными материалами, используемыми для облицовки кровли:

1. Срок эксплуатации до 50 лет.
2. Легкость. Металлочерепица не доставляет хлопот при транспортировке и монтаже (во время подъема на крышу дома).
3. Специальные комплектующие детали легко достаются, что позволяет при монтаже сократить энергию на физический труд.

До того как правильно настелить на крышу металлочерепицу. необходимо сделать основание (настил) под нее. Такой базис называется обрешетка. Весь монтаж можно начинать (как справа, так и слева) с карнизного свеса. потому что его линия и служит основой для установки всей обрешетки.

Расчет материала

Расчет материалов, требуемых для создания хорошей кровли можно произвести всего лишь за 30 минут используя ручку и листок бумаги, но это является довольно легкомысленным занятием, если вы не знаете технологический процесс укладки металлочерепицы. В таком случае лучше всего довериться профессионалам.

Процесс расчета начинается с измерения длины скатов от конька до самого низа. Не забудьте учесть небольшой нахлест, который, как правило, составляет 10-15см. Для этой не хитрой манипуляции вам понадобиться отнять 10см от каждого листа. Что касается вертикальных стыков, то здесь напуск будет составлять уже 15см, но техника определения недостающего материала точно такая же.

В современном мире благодаря компьютерам рассчитать точное количество листов не составляет особого труда, погрешность составляет всего пару сантиметров. Это ничтожно малое значение, если сравнивать с расчетами в уме.

Длина данного кровельного покрытия может достигать 12 метров, что позволяет в большинстве случаев полностью перекрыть скат одним листом. Если это будет для вас возможно, то вы не только избегите возникновения отходов, но и выиграете на гидроизоляции крыши, ведь чем меньше стыков, тем меньше вероятность затекания в них влаги.

Для устройства стропильной конструкции и ее элементов вам потребуются некоторые дополнительные расчеты и затраты на их приобретения. Учтите, что помимо этого вам понадобиться обустроить вашу кровлю необходимыми ограждениями, водостоками по периметру, держатели для снега и т.д.

Как вы видите подбор необходимого количества материала под устройство крыши из металлочерепицы вполне можно осуществить своими руками, но это при наличии определенных знаний. Когда знаний недостаточно – обратитесь к специалистам.

Параметры листа из профнастила.

Металлочерепица — это оцинкованные стальные листы, покрытые декоративным защитным слоем.

Полная ширина данного листа всегда больше рабочей на 8,5-12 мм, именно поэтому крайне необходимо знать точную площадь рабочей поверхности.

Для того чтобы выяснить необходимое количество листов, следует длину листа разделить на рабочую ширину и полученный итог округлить к максимальному значению.

Металлочерепица выпускается в форме больших листов стали, которые имитируют наложение друг на друга более мелких фрагментов. Разделяют понятия полной ширины и полезной ширины листа. Полная ширина всегда на 8-12 см больше полезной (рабочей). Поэтому важно учитывать этот факт при расчете количества необходимых листов черепицы.

Количество листов по горизонтали рассчитывается следующим образом: длину листа разделяют на его полезную ширину. Затем полученное значение округляют до большего числа. Длину ряда определяют так: вымеряется длина ската от карниза до конька. К полученной цифре добавляют размеры перехлестов (15 см на каждый ряд) и размер карнизного свеса.

В продаже имеются листы металлочерепицы длиной от 70 см до 1200 см. Но при необходимости заказчик может указать требуемые габариты листа. Наиболее удобными считаются листы длиной 4-4,5м. С материалом таких размеров комфортно работать на крыше, также такую черепицу гораздо проще перевозить и хранить.

В местах стыка с соседними скатами, длину листа подбирают так, чтобы черепица покрывала все скосы по всем рядам. Длину металлочерепицы подбирают с учетом, чтобы место среза не попало под перепад волны или ступеньку. Если в одном ряду будет установлено 2 листа, то длину нижнего подбирают с учетом 15 см на организацию перехлеста.

Металлическую черепицу производят в виде листов стали, их внешней вид имитирует уложенные внахлест маленькие фрагменты черепицы.

Существует полная и рабочая или полезная ширина листов, размеры полной величины превышают на 8-12 см размеры рабочей. Сказано это, чтобы при расчете материала данный факт был учтен.

По горизонтали нужное число листов позволяет определить следующая схема: длина листа кровельного материала делится на размер его рабочей ширины. Далее полученное число округляют в большую сторону.

Для будущей длины ряда из металлочерепицы берется такая схема: проводят измерение длины наклона крыши (от карнизной планки до конькового бруса), к полученному числу добавляют 15 см (величина перехлестов), плюсуют величину карнизного свеса.

Сегодня на рынке предлагается металлочерепица с длиной листов от 700 мм до 1200 мм.

Если появится необходимость, то размеры листов могут быть увеличены до 4000-4500 мм, что позволит их укладку сделать более удобной.

Места стыковых соединений листов между скатами выполняют так, чтобы при укладке металлочерепица перекрывала скосы.

Длину изделий подбирают, учитывая, чтобы срезанный край не ложился под ступеньку или волну листа.

Если для одного ряда будут уложены два листа, то нижний лист должен иметь длину на 15 см больше для организации нахлеста.

Крыша из металлочерепицы своими руками собирается с использованием следующих инструментов:

• Шуруповёрта и молотка;
• Электроножовки и ножниц;
• Длинной рейки и маркера.

Электроножовка нужна для разрезания стропил и доски. С использованием ножниц по металлу производится раскрой металлочерепицы.

Болгаркой этот материал резать нельзя. Иначе из-за повреждений верхнего слоя искрами листы долго не прослужат и придётся выполнять ремонт крыши с переустановкой кровельного материала.

Из материалов нужно будет приготовить:

• Брус под стропила 50х150 мм;
• Брус под мауэрлат 150х150 мм;
• Доску обрешеточную 25х100 мм;
• Рейку 30х50 мм под контробрешётку;
• Мембрану-гидроизолятор;
• Минеральную вату;
• Расходные материалы.

Сечение пиломатериалов выдерживается в обязательном порядке. В противном случае хозяевам дома вскорости после сборки придётся делать ремонт кровли или даже переустанавливать её.

Помимо самой металлочерепицы, нужно будет приобрести разного рода доборные элементы: карнизные и торцевые планки, ендовы, коньковый элемент, фартук для дымохода, снегозадержатели и пр.

Доборные элементы для металлочерепицы

Металлочерепица – это оцинкованные листы стали с защитным декоративным слоем. При выборе покрытия необходимо учитывать размер всей рабочей площади в точности, поскольку полная ширина листов на 80–120 мм больше рабочей.

Для корректности расчетов максимальную длину листа металлочерепицы надо разделить на рабочую ширину. Полученная величина округляется (в большую сторону 0, причем расчет производится по горизонтали ската).

Количество необходимых для одного ряда листов, а также их длину вычисляют следующим образом:

• от верхней части крыши до нижней измеряют длину ската;
• учитывают свес карниза (0,05 м);
• перехлест металлочерепичных листов по вертикали – 0,15 м на ряд;
• если длина листов такова, что их можно укладывать в один ряд, то перехлест не берется в расчет.

Завершив измерения, показатели складывают. Полученная величина и является требуемой длиной. Когда производитель режет листы в соответствии с индивидуальными мерками, металлочерепица рассчитывается его представителями.

При индивидуальном подходе количество отходов намного меньше. Размер материала варьируется от 70 см до 12 м. Лучшим вариантом является металлочерепица размером 4-4,5 м. Листы должны быть такой длины, чтобы в точках соприкосновения скосы полностью закрывались.

Для расчета необходимого количества листов материала сначала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — необходимы будут точные размеры самого материала, а в каждом профиле они свои. Затем надо произвести точные замеры скатов — длину, высоту, если есть, надо обмерять все выступы или другие декоративные элементы, Которые надо будет обшивать кровельным материалом. Если крыша сложной формы, лучше нарисовать ее план, проставить все размеры и затем садиться за расчеты.

Количество рядов

Металлочерепицу лучше всего искать не в магазинах или на рынках. Желательно выйти напрямую на производителя. Дело не только в цене — она может и не очень сильно отличаться, а в том, что многие цеха/заводы предлагают нарезать листы требуемых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная — 8 м. То есть, вы можете заказать требуемое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карнизного выступа).

Этот вариант хорош тем, что кровля из металлочерепицы не будет иметь горизонтальных стыков, а значит меньше будет шансов на появление течи. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньшее количество самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перехлестов экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъемом длинных листов наверх, неудобная укладка.

При использовании листов стандартных размеров, высоту ската кровли делят на полезную длину листа. Полученную цифру всегда округляют в большую сторону. Полезная длина получается после того, как от общей длины вычли величину горизонтального перекрытия — от 100 до 200 мм. Чем более пологий скат, тем большее перехлест листов необходим, чтобы осадки не могли попасть в подкровельное пространство.

Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше. Пусть длина ската 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 ряда. В данном случае в отходы уйдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень невыгодно, так как больше использовать этот кусок нигде не получиться.

Берут длину ската и делят на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технических характеристиках к металлочерепице. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.

Пример расчета листов металлочерепицы в ряду. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду. Причем один лист более чем на 2/3 уйдет в отходы.

Необходимые инструменты

Монтаж металлочерепицы выполняют при помощи следующих инструментов:

• Шуруповерт.
• Молоток.
• Киянка с резиновым оголовком.
• Мягкая щетка.
• Рулетка с тканевой мерной лентой.
• Рейка с уровнем.
• Маркер.
• Одно из приспособлений для резки профильных листов:
  • Ручная дисковая пила. Используется для раскроя листов при большом объеме резки.
  • Электролобзик с внушительным запасом мелкозубчатых пилок.
  • Специальная насадка для резки металла для электродрели.
  • Ножницы для резки металла.

Схема крыши с покрытием металлочерепицей.

Чтобы правильно отрезать листы металлочерепицы. необходимо иметь электролобзик, ножовку с мелкими зубьями и ручные ножницы для резки металла. Но ни в коем случае не используйте для резки абразивный круг, то есть болгарку, поскольку она имеет свойство сильно накаляться, что может привести ваше покрытие в полную негодность.

• доска обрешетки;
• гидроизоляционная пленка;
• спадающий брус контробрешетки;
• карнизная планка;
• стропила;
• листы металлочерепицы;
• конек;
• ендова внутренняя ;
• ендова внешняя.

Монтаж металлочерепицы выполняют при помощи следующих инструментов:

• ножницы по металлу;
• шуруповерт и саморезы;
• рулетка;
• канат либо специальный монтажный трос;
• болгарка.

Возведение обрешетки: 1) стропило, 2) контррейка, 3) гидроизоляционная пленка; 4) обрешетка вертикальная, 5) обрешетина горизонтальная, 7) начальная обрешетина горизонтальная, 15) утеплитель, 16) пароизоляционная пленка.

Рассчитывать шаг и сечение стропил лучше доверить профессионалам, т.к. неправильно проведенные замеры могут привести к проседанию крыши.

Как правило, для этих целей используются балки стропильные сечением 150х50 мм.

Далее следует монтаж карнизной доски. Для этого необходимо в стропилах выпилить специальные пазы. Данная доска предназначена для желобного крюка, она гарантирует системе вспомогательную жесткость.

Перед тем как осуществляется укладка металлочерепицы своими руками, монтируется обрешетка. Сечение самой первой обрешетины непременно должно быть немного больше, нежели у остальных. Ее укладка осуществляется параллельно карнизу. Расстояние между первыми 2-мя обрешетинами должно составлять 28 см, а между последующими — 35 см.

В период монтажа обрешетки необходимо заблаговременно подготовить места для крепления всех вспомогательных деталей, которые будут расположены на крыше.

Особое внимание следует уделить коньковой планке, поэтому перед местом, где она будет расположена, следует прибить поверх стропил 2 вспомогательные доски с 2-х сторон в 5 см друг от друга.

В ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов обрешетка своими руками делается сплошной.

Далее следует монтаж карнизной планки.

Перед тем как осуществляется укладка металлочерепицы своими руками, поверх водосточных крюков укрепляют карнизную планку. Натяжение ее должно быть максимальным, для того чтобы она была устойчивой к погодным условиям.

Монтаж планки осуществляется к лобной и карнизной доскам посредством саморезов с шагом в 30 см. Нахлест же по длине должен быть до 10 см.

Установка ендов осуществляется в тех местах, где стыки образуют отрицательные углы. Перед укладкой нижних ендов следует выполнить сплошную обрешетку из досок с сечением 150х25 мм.

Их необходимо уложить с 2-х сторон от стыка по длине 30 см. В результате образуется деревянный желоб. Крепить ендову следует саморезами.

Их горизонтальный стык подразумевает и нахлест в 100 мм. Если образован тупой угол, то ендова требует дополнительной защиты гидроизоляционным слоем, укладываемым вдоль.

Нижнюю ендову и металлочерепицу необходимо уплотнить, проложив между ними саморасширяющийся пористый материал.

Складирование и хранение листов

Металлочерепица поставляется, как правило, мерной длины листами до 7,5 метров. Хранить листы нужно на ровной поверхности на деревянных брусках-прокладках, установленных с шагом 500 мм. Стопку листов необходимо накрыть и сделать пригруз, например, одним — двумя мешками с песком. Это предотвратит листы от перемещения под внезапными порывами ветра. Подъем листов на кровлю выполняется по двум направляющим доскам. Держать листы металлочерепицы следует за боковые края в местах штамповки волн.

Стоит знать, что вес кровли равен всего 4-4,5 кг/м2. А потому технология устройства кровли из металлочерепицы позволяет поднимать на крышу покрытие в количестве нескольких листов одновременно. Их укладывают стопкой и поднимают на крышу по установленным от земли вверх брусьям-рельсам.

Важно: если вы хотите перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, то помните, что работать в ветреную погоду запрещено, поскольку лист кровли обладает большой парусностью. Такая неверная установка профиля может повлечь как травму мастера, так и порчу кровли. Следует соблюдать это принцип руководства, чтобы покрывать крышу безопасно.

Металлочерепица поставляется, как правило, мерной длины листами до 7,5 метров. Хранить листы нужно на ровной поверхности на деревянных брусках-прокладках, установленных с шагом 500 мм. Стопку листов необходимо накрыть и сделать пригруз, например, одним — двумя мешками с песком. Это предотвратит листы от перемещения под внезапными порывами ветра. Подъем листов на кровлю выполняется по двум направляющим доскам. Держать листы металлочерепицы следует за боковые края в местах штамповки волн.

Переходим непосредственно к основному рассматриваемому вопросу

• разрезание листов нельзя осуществлять при помощи болгарки, так как возможно прожигание покрытия, что приведет к коррозии;
• металлочерепицу надо резать при помощи ножовки по металлу, вырубных ножниц, электролобзика с полотном по металлу или ручных ножниц по металлу;
• поврежденные места на полимерных покрытиях надо обработать краской.

Данный элемент выполняет не только декоративную, но и защитную функцию: он защищает крепления листов, не позволяя им ослабевать при сильном ветре. Торцевая планка также оберегает деревянные детали от воздействия влаги.

Для исключения проникновения под покрытие воды торцевая планка должна перекрывать верхний гребень.

Верхняя ендова

Данная деталь улучшает внешний вид стыков и отводит влагу из внутреннего угла.

При укреплении верхней ендовы при помощи саморезов надо следить за тем, чтобы средняя часть нижней ендовы не была пробита, что может привести к порче слоя гидроизоляционного материала.

Планки примыкания

Кровельные изломы принято разделять на обратные и прямые. При монтаже гидроизоляции на такой кровле надо следить за полной герметичностью покрытия.

При прямом изломе ската доски обрешетки должны быть расположены на возможно более близком расстоянии одна от другой. Лист металлочерепицы прикрывает место излома, при этом немного выступает над ним.

Карнизная планка служит сопрягающим элементом. Между черепицей и планкой укладывается уплотнитель.

При обратном изломе кровли используют стеновое примыкание, исполняющее функции сопрягающего элемента. Он должен быть уложен на нижний скат.

В местах излома доски обрешетки максимально приближены друг к другу. Между листом и примыканием располагается уплотнитель. Примыкание монтируется к стене аналогично устройству примыкания к дымоходной трубе.

Гидроизоляционная пленка бывает разорвана под коньком по всей длине как минимум на 20 см. Для устранения этого недостатка надо на добавочные доски уложить дополнительную гидроизоляцию. Она должна хотя бы на 15 см быть шире разрыва нижнего слоя.

Конек крепится к обрешетке с двух сторон при помощи специальных коньковых саморезов. Его привинчивают через волну, а торцы изолируют при помощи заглушек.

Для придания коньку полукруглой формы его следует нарастить посредством нахлестывания ребер жесткости.

Ограждение для кровли, лестница на чердак и переходный мостик являются теми необходимыми деталями, которыми завершают основную часть монтажа крыши.

Их установка производится согласно приложенным инструкциям. В местах крепления всех деталей к крыше непременно должна быть устроена сплошная обрешетка.

Снегодержатель

Данная деталь нужна для предотвращения падения большими глыбами накопившихся на кровле льда и снега. Во время монтажа обрешетки в местах, где предусмотрено расположение снегодержателей, под гребень волны надо подкладывать бруски.

Снегоуловители устанавливают под поперечную (вторую) ступеньку листа металлочерепицы параллельно линии карниза. При монтаже верхней части снегодержателя нужно использовать усиливающую планку.

Она крепится коньковыми саморезами одновременно с верхним концом детали непосредственно на обрешетку через верхнюю точку волны.

Конец нижней части прикрепляется в каждую вторую волну по аналогичному принципу. При больших размерах скатов устанавливается несколько рядов снегодержателей.

Водостоки

Для монтажа системы водостоков необходимы некоторые инструменты:

• отвертка;
• маркировочный шнур;
• рулетка или линейка;
• пассатижи;
• ножовка по металлу и ножницы;
• деревянная или резиновая киянка.

До укладки листов на стропилах или карнизной доске следует заранее закрепить длинные крюки. В случае когда приходится устанавливать крюки после монтажа покрытия, их делают короче и закрепляют на лобной доске.

Однако при этом невозможно добиться большой прочности. Так что первый вариант предпочтительнее.

Между крюками шаг должен составлять 60–90 см. При большем расстоянии конструкция может разрушиться под давлением ледяной или снежной массы.

На стыках желобов необходимы дополнительные крюки.

Чтобы обеспечить оптимальный сток влаги, нужно, чтобы с каждым погонным метром уклон желоба понижался на 5 мм. Для осуществления данной задачи до установки следует сделать разметку, учитывая вертикальный сдвиг крюков.

Чтобы вода сливалась в воронку, в желобе следует вырезать отверстие в форме V шириной до 110 мм. Минимальное расстояние от верха желоба до выреза должно составлять минимум 15 мм. Между торцом желоба и воронкой должен быть промежуток размером 150 мм.

Монтаж производится в следующей последовательности:

• воронка надевается на желоб;
• крепление производится с наружной стороны желоба, обязательно в замке должна иметься завальцованная сторона;
• окончательное крепление осуществляется при помощи загиба фиксаторов в направлении внутренней части желоба.

Если торцы желоба открыты и не стыкуются с другими деталями, на них должны быть заглушки. Заглушки и стык желоба обрабатывают при помощи силиконовых герметиков. Также можно применить заклепки.

После установки желоба надо приступать к карнизной планке. Чтобы избежать промокания лобовой доски, ее нижний край должен располагаться в желобе.

Для беспрепятственного стекания воды в желоб используется гидроизоляционная пленка под планкой.

Для нормального функционирования водосточной системы проводят ежегодный осмотр всех водостоков. Кроме того, следует регулярно очищать воронки от мусора.

Заземление

Независимо от наличия молниеотвода, крышу непременно следует заземлить. Только так можно обеспечить безопасность жильцов при прямом попадании молнии в кровлю.

Для удобства транспортировки и установки листов металлочерепицы на крышу можно сделать сделать специальные лаги.

Затем осуществляется монтаж металлочерепицы своими руками. Для того чтобы было удобно поднимать листы металлочерепицы на крышу, следует сделать специальные лаги.

Если крыша довольно большого размера, то на ней можно оборудовать стеллажи для материала, чтобы постоянно не поднимать их наверх.

Для того чтобы не повредить металлочерепичное покрытие, установка должна осуществляться на рейки, отделяя один лист от другого. Затем должна быть удалена защитная пленка.

Для того чтобы не нанести вреда материалу, по нему следует передвигаться очень аккуратно. Если идти придется вдоль материала, то необходимо наступать в промежуток, расположенный между волнами; если поперек — то по складке.

необходимо прикрепить первый лист материала, а затем в любую от него сторону (влево или в право) монтируются последующие.

Направление следует выбирать по принципу «как более удобно». Но в любом случае укладка начинается с той стороны, где нет скосов и срезов. Укладка происходит по направлению к иному скату, либо к ендове между скатной, либо к косому коньку.

Если монтаж металлочерепицы осуществляется справа налево, то необходимо все последующие листы материала класть на крайнюю волну уже вмонтированных.

Капиллярную канавку в данном варианте необходимо закрывать с левой стороны.

Если монтажные работы проводятся слева направо, то, для того чтобы покрыть капиллярную канавку, необходимо поместить край последующего листа под волну предыдущего.

Монтаж металлочерепицы осуществлять намного проще, чем вышеописанным вариантом, т. к. один лист закрепляет другой, что полностью исключает какие-либо незапланированные сдвиги кровельного материала. Но имеется опасность случайно повредить полимерное покрытие.

Абсолютно неважно, какой сложности конструкция вашей крыши, все листы кровельного материала должны быть установлены строго параллельно карнизной линии в горизонтальном направлении.

Свес материала за карниз должен быть 5 см.

Монтаж металлочерепицы можно начинать как с левого края, так и с правого, критерием для выбора является только удобство монтажа. Лучше начинать с той стороны, где нет дефектов и не надо обрезать лист.

Монтаж аксессуаров

Расчет сечения стропил и шага лучше доверить профессионалам. Некорректно проведенные замеры могут в дальнейшем стать причиной оседания тяжелой металлочерепичной крыши.

При необходимости его увеличения поперек укладывают обрешетку. Влажность используемой древесины может быть не более 22 %.

До начала работ скаты кровли проверяют по диагонали. Периметр обязательно должен быть прямоугольный. Следует убедиться также в горизонтальном расположении карнизного конька и переломов скатов.

Нужно учитывать величину уклона кровли – она должна составлять хотя бы 14 градусов.

Доска карниза

Для монтажа карнизной доски необходимо в стропилах выпилить пазы. Данный элемент предназначен для крюка желоба и придает всей системе дополнительную прочность.

Лобовую доску прикрепляют к стропильным торцам при помощи оцинкованных гвоздей. Она обеспечивает надежность всей конструкции.

Поскольку пространство под кровлей непременно должно вентилироваться, во время подшивки кровельного свеса надо позаботиться об обеспечении вентиляционных щелей. Материалом для подшивки может быть сайдинг, профнастил, вагонка и т.д.

При устройстве подшивки следует набить на стену брусок на уровне низа лобовой доски. Следующим шагом является прибивание брусков-поперечин между лобовой доской и горизонтально расположенным брусом.

В результате получается обрешетка. На нее необходимо прикрепить подшивку с учетом вентиляционных зазоров. Лучше будет изолировать их от насекомых и птиц при помощи сетки с мелкой ячейкой.

Установка водосточных желобов должна проводиться до начала работ по монтажу металлочерепичной крыши. Крюки, предназначенные для их укладки, прикрепляются к стропилам или карнизной доске.

Расстояние между крюками и стропильными балками должно совпадать. В первую очередь вырезают пазы, потом крюки основанием вставляют в них, отгибают и закрепляют при помощи саморезов.

Места нахлеста располагаются не в промежутках, а сразу на деревянных частях конструкции: обрешетке, дистанционных брусках, контререйках, стропилах.

Материал нельзя переворачивать обратной стороной, поскольку при таком расположении пленка не может защитить от влаги. При укладывании пленки надо оставить запас: мембрана должна примерно на 20 мм провисать между стропил.

Это необходимо для предотвращения ее обрыва или натяжения под воздействием неблагоприятных погодных условий или сдвига стропил.

При применении классической или антиконденсатной пленки выступ стропила за уровень теплоизоляции должен составлять 3-5 см.

При нахождении теплоизоляционного слоя на одном уровне со стропилом по балке необходимо набить специальный дистанционный брусок сечением 30х50 мм. Делается это для обеспечения вентиляционного канала между утеплителем и слоем гидроизоляции.

Супердиффузная мембрана раскатывается прямо по стропилам. Когда стропило выступает над слоем теплоизоляционного материала, мембрана раскатывается с таким расчетом, чтобы обхватывать его.

У карниза и свеса кровли слой гидроизоляционного материала должен выступать хотя бы на 20 см за линию стены. У карниза гидроизоляцию выводят по стропилу и крепят при помощи специального скотча.

При использовании мембраны о повреждениях кровли можно будет узнать по количеству поступающей воды.

Перехлест полотнищ пленки на стыках скатов составляет 15–20 см.

Печные и вентиляционные трубы лучше изолировать при помощи двойного слоя: первый – с нахлестом примерно на высоту 5 см, а второй – над ним.

Даже при планировании холодного чердака применение гидроизолятора необходимо.

Так как из-за контраста внутренней и наружной температур металлочерепица «потеет», пленка под черепичные листы укладывается как минимум с 5-сантиметровым промежутком.

Благодаря такому приему температурный режим снаружи и изнутри профиля становится одинаковым.

Для чердака данного типа наиболее подходящими являются антиконденсатные материалы.

Но даже если монтаж металлочерепицы будет доверен экспертам, следует знать общие принципы его монтажа, для того чтобы контролировать процесс, т.к. от качества укладки зависит срок службы металлочерепицы.

Если же в ходе работы было повреждено полимерное покрытие, то следует обработать материал красителем.

Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками осуществить вполне реально, но очень сложно. Если вы не твердо уверены в собственных силах, то лучше не браться за выполнение данной работы.

• Так, укладка металлочерепицы должна проводиться на скаты, угол уклона которых не менее 14 градусов.
• Если длина ската крыши менее 6 м, то можно настилать материал сплошными листами, избегая горизонтальных нахлестов. Если же длина ската превышает 6-7 м, то придется резать листы поперек и собрать покрытие крыши в два ряда с горизонтальными нахлестами, чего желательно избегать.
• Если на крыше имеется старое покрытие, то его нужно обязательно демонтировать.
• Крепление металлочерепицы начинают со стороны, противоположной преимущественному направлению ветра в регионе. Так собирают крышу своими руками согласно технологии.
• Монтаж кровли из металлочерепицы (фиксацию листа) всегда проводят во впадинах между волнами в тех местах, где они примыкают к брусьям обрешетки.
• В нахлестах лист профиля крепят в каждое углубление.
• Самый первый нижний лист профиля фиксируют саморезами над выступом профиля (над мнимой черепичкой). То есть по направлению к себе. Такой металлочерепицы монтаж позволит всей кровле выдерживать значительные ветровые нагрузки.
• Остальные листы профиля крепят саморезами под изгибом профиля то есть по направлению от себя. Это место является самым жестким в листе металлочерепицы и, кроме того, таким образом, шляпки крепежей располагаются в тени выступов, а значит, с земли менее заметны.

Важно: перед проведением кровельных работ следует измерить ровность скатов крыши по диагоналям. Если имеется их перекос, то крышу можно выровнять с помощью обрешётки иначе металлочерепица монтаж которой проводится, ляжет неровным покрытием.

Совет: если проводится устройство металлочерепицы по шатровой крыше дома, то монтаж профиля начинают с верхнего пика ската по обе его стороны. В остальных случаях крыша из металлочерепицы кладется снизу, справа налево по принципу укладки стандартного шифера. Такое покрытие крышибудет прочным.

• Пошаговая инструкция гласит о том, что первый лист покрытия укладывают встык с ветровой планкой и опорным карнизным брусом. Прихватив лист саморезами в двух-трех местах, его тщательно выравнивают по уровню. И уже затем плотно фиксируют крепежами. На 1 м2 кровли должно приходиться 6-8 саморезов с плотными резиновыми шайбами. При этом по краям обрешетки профиль крепят через каждую волну.
• При стыковке листов по вертикали нужно следить, чтобы капельные канавки накрывались нахлестом следующего соседнего профиля.
• Все саморезы нужно вкручивать с помощью шуруповерта на малых оборотах патрона.

А правильно выполненное покрытие крыши обеспечит вам по-настоящему красивый вид. Сегодня при выборе материала на крышу и при укладке кровли в первую очередь обращают внимание на легкость в укладке, прочность, устойчивость к внешним факторам. В то же время материал обязан не просто отвечать современным требованиям, но и быть красивым дополнением к общему дизайну строения. Всем этим требованиям отвечает металлочерепица.

Цветовая гамма листов металлочерепицы поможет подобрать ее к любому фасаду здания.

Металлочерепица в последние время пользуется все большей популярностью, т.к. она хорошо зарекомендовала себя в строительстве и обладает рядом преимуществ перед остальными кровельными материалами. Но сначала выясним, что представляет собой этот кровельный материал. Металлочерепица — это листы оцинкованной стали, покрытые определенным полимерным составом, задача которого — защищать металл и придавать ему цвет.

Изготавливаются эти листы из горячеоцинкованной стали средней толщиной в 0,5 мм. Чтобы обеспечить дополнительную защиту от коррозии, оцинкованную сталь пассивируют и грунтуют, лишь после этого на внешнюю часть наносят цветное покрытие. А что касается самого полимерного покрытия, то здесь существуют разнообразные варианты. Перед тем, как начать правильно класть кровельный материал, обратимся к наиболее распространенным видам полимерных покрытий металлочерепицы:

1. PVDF — лучшее покрытие, которое обладает высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Оно также часто используется для создания кровельного материала, который прекрасно служит при агрессивном окружающей среды.
2. Пурал — это довольно новое покрытие, обладающее такими свойствами как устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическому воздействию. Он не боится высоких перепадов температур.
3. Матовый полиэстер — покрытие с матовой поверхностью, довольно устойчивое к различным атмосферным явлениям и перепаду температур.
4. Полиэстер — довольно недорогое глянцевое покрытие, отличающиеся гибкостью, пластичностью и стойкостью цвета.
5. Пластизол — самое толстое покрытие из всех выше перечисленных. Благодаря поливинилхлоридному покрытию оно считается одним из самых прочных и стойких материалов.

Легкость монтажа, позволяющая за довольно короткое время завершить строительство, является основным преимуществом металлочерепицы.

Итак, основное преимущество металлочерепицы — это легкость монтажа, позволяющая за довольно короткое время завершить строительство. Метеллочерепица относится к тем материалам, которые идеально в себе сочетают прочность, экологическую и пожарную безопасность, а широкая цветовая гамма позволит вам идеально подобрать кровлю под фасад здания.

Легкость монтажа позволяет без хлопот заменить поврежденные участки, не разрушая при этом общей конструкции крыши. Следует упомянуть и то, что металлочерепица — очень долговечный материал, который обладает отличной прочностью, устойчивостью к различным погодным условиям и коррозийной стойкостью, поэтому обеспечит вам комфортное проживание в вашем доме. Все эти преимущества делают металлочерепицу просто бесценным материалом в строительстве.

1. Если у вас возникнет желание сэкономить на изоляционном материале, гоните его прочь. Эта распространенная ошибка зачастую дает о себе знать с наступлением первых холодов. Хотите все-таки сэкономить? Можете попробовать сделать это на внешнем виде, но уж никак не на качественных материалах.
2. Не пренебрегайте доборными элементами. Несмотря на то, что они больше относятся к аксессуарам и имеют скорее декоративный вид, их функциональность все же очень велика.
3. Не выравнивание обрешетки — самая распространенная ошибка, приводящая к плохой герметизации.
4. Не используйте монтажную пену. Это отличный материал для заполнения пустот, но не в нашем случае. Те, кто рискнул пренебречь этой рекомендацией, могут безвозвратно испортить свою металлочерепицу.

Устройство ендов и примыканий

Оформление внутренних углов производится после окончания укладки всех полноразмерных листов металлочерепицы.

1. В ендовах следует выполнить установку дополнительных досок обрешетки, а при большой снеговой нагрузке и вероятности образования снежных мешков в ендовах, сделать сплошную обрешетку из досок. При этом между досками необходимо оставить вентиляционные зазоры 20 мм.
2. Снизу вверх от карниза к коньку уложить желоб ендовы из гнутого плоского листа. Нахлест на стыке листов по вертикали – 200 мм, ширина желоба – 500 мм от оси ендовы в каждую сторону.
3. На расстоянии 100 мм от оси ендовы в каждую сторону провести маркером линию разметки, по которой впоследствии выполнить раскрой листов, примыкающих к ней.
4. Закрепить на желобе ендовы универсальный уплотнитель.
5. Обрезку листов нужно вести по результатам замеров и расчета расстояния от линии стыка до маркерной линии на ендове.
6. Подрезанные листы крепить к обрешетке на расстоянии не менее 250 мм от оси ендовы в ближайшее место на расстоянии 15 мм под штамповкой волны.
7. Если край обрезанной металлочерепицы получился неровным, ендовы можно накрыть декоративными накладками. Уплотнители под декоративную накладки не использовать!

Вы наверняка слышали, что чрезмерное содержание влаги в воздухе может пагубно сказываться на сроке эксплуатации природных материалов, например, древесины. Поэтому в процессе укладки любого кровельного материала необходимо сперва позаботиться об устройстве некоторой защиты.

Работа по устройству отводящих воду слоев не отнимет много времени и средств при этом увеличит срок эксплуатации всей кровли в несколько десятков лет. Итак, что же для этого делать?

1. Укладка гидроизоляционного слоя. Такой процесс удобнее всего производить, когда вы находитесь наверху. В данном случае – на коньке. Именно оттуда раскатываются рулоны гидроизоляционной защиты. Вы должны понимать, что гидроизоляция не должна иметь множество отверстий, поэтому крепить ее лучше всего на строительную клейкую ленту. Некоторые застройщики умудряются даже использовать двухсторонний скотч, но это сомнительная альтернатива. Провисание материала у карниза должно составлять около 30 сантиметров
2. Настил плит утеплителя. Конечно, вы можете использовать и не плиточный материал, но в целом, думаю, работа понятна. При этой работе, я надеюсь, проблем не возникнет, да и откуда им взяться? Единственной загвоздкой может стать момент, когда вы не можете впихнуть плиту утеплителя между стропильными ногами. Для этого вам придется его разрезать на необходимые части (делите на 5 сантиметров больше, дабы при устройстве он мог оставаться на месте без крепежных приспособлений)
3. Установка пароизоляционного слоя. Если вы решите сэкономить именно на этом пункте, то вы совершите самую глупую ошибку. Пароизоляционные материалы нужны для отвода влаги из слоев утеплителя. Не спрашивайте, как она туда может проникнуть. Влага имеет три агрегатных состояния и посредством одного из них она в любом случае найдет способ. Стоит отметить, что даже малое содержание воды в плитах утеплителя сведут на нет все его функциональные качества. Крепежными элементами, как правило, выступают скобы степлера

В строительстве существует термин, который объединяет воедино все эти слои – кровельный пирог. Устройство данного пирога следует производить при отсутствии большого ветра, ведь работа ведется с материалом большой площади, и он попросту может улететь или оторваться от основания при резком порыве воздуха.

ВАЖНО: Как правило, гидроизоляционные пленки производятся с направленными сторонами. Это означает, что укладку можно производить только на определенную сторону. Ведь главная задача такого слоя — это оградить утеплитель от попадания влаги и при необходимости вывести ее из плит.

Перекрыть крышу металлочерепицей не составляет труда, главное создать необходимые для этого условия – качественную обрешетку.

Оформление внутренних углов производится после окончания укладки всех полноразмерных листов металлочерепицы.

Покрытие труб металлочерепицей

В том месте, где на крыше предполагается дымоход, обустраивают внутренние части примыкания. Для этого:

• подбираются соответствующего размера и цвета планки примыкания;
• в трубе делают штроб глубиной от 15 мм и небольшим верхним уклоном;
• на трубу выводят гидроизоляцию (теплостойкую), а срез крепится к трубе специальным скотчем, причем вывод делают на 5 см.

Место выхода трубы из крыши необходимо обернуть пленкой. После покрытия кровли черепицей монтируют наружный фартук. Для этого на трубу накладывают верхние планки примыкания, их внешнюю часть размещают в штроб и изолируют герметиком, а нижнюю часть планки крепят саморезами к обрешетке. Между трубой и стропилами располагается вентиляция, которая обеспечивается оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы кирпичная труба была защищена от растрескивания во время нагрева, ее оборачивают листом стали с полимерным покрытием. Для вентиляции оставляют зазор 2 см. Если дымоход круглый, то его изолируют в месте выхода на кровлю специальной строительной лентой, которая саморасширяется и поэтому хорошо герметизирует отверстие по всему диаметру.

Стандартным размерами шага являются следующие: вдоль ската — 35 см и поперек — от 18,5 до 19 см. Шаг обрешетки определяют от нижней доски (от ее края) до середины последующей. К стропильным ногам доски крепятся строительными гвоздями, а их длина соответствует толщине 2 балок. Первая доска (для обрешетки) должна быть на 1-1,5 см шире других.

Для пропуска через кровлю единичных элементов, таких как вентиляционные шахты и дымовые трубы, используются фартуки из плоских оцинкованных листов с полимерным покрытием. Установку фартуков ведут изнутри, со всех сторон. Нахлест фартука из оцинкованной стали на стенку трубы с любой стороны должен быть не менее 150 мм.

Примыкание фартуков к трубе уплотняют герметиками. Для отвода воды, попадающей под металлочерепицу, выполняется установка «галстука» – плоского листа с небольшой отбортовкой, соединяющий фартук и карниз. После монтажа фартука, галстука и листов металлочерепицы, на стык дополнительно устанавливают планки примыкания.

Схема устройства примыканий к стенам предусматривает монтаж планок примыкания как в штробу в стене (прорезанная или оставленная в кладке канавка), так и непосредственно на плоскую стену с герметизацией стыка.

Для пропуска через кровлю единичных элементов, таких как вентиляционные шахты и дымовые трубы, используются фартуки из плоских оцинкованных листов с полимерным покрытием. Установку фартуков ведут изнутри, со всех сторон. Нахлест фартука из оцинкованной стали на стенку трубы с любой стороны должен быть не менее 150 мм.

Примыкание фартуков к трубе уплотняют герметиками. Для отвода воды, попадающей под металлочерепицу, выполняется установка «галстука» – плоского листа с небольшой отбортовкой, соединяющий фартук и карниз. После монтажа фартука, галстука и листов металлочерепицы, на стык дополнительно устанавливают планки примыкания.

Техника безопасности

Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять в защитных перчатках, защитных очках (при резке металлочерепицы), в обуви с мягкой нескользящей подошвой.

Не рекомендуется монтировать металлочерепицу во время сильного ветра и дождя.

Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять в защитных перчатках, защитных очках (при резке металлочерепицы), в обуви с мягкой нескользящей подошвой. Работая на высоте, следует использовать страховочный пояс и верёвку. Не рекомендуется монтировать металлочерепицу во время сильного ветра и дождя.

Выполняя монтаж листов металлочерепицы соблюдают следующие правила безопасности:

1. Раскрой листов и их установку на крышу выполняют в рукавицах;
2. Берут листы за края с боковых сторон;
3. Для передвижения по длинным скатам используют специальные лестницы;
4. По кровле ходят в мягкой обуви. В этом случае не понадобится её досрочный ремонт из-за повреждения покрытия.

Как видите, монтаж металлочерепицы — дело относительно несложное. Имеющиеся в сети многочисленные видео и фото это подтверждают. Стропильная система под этот материал может быть не слишком мощной, так как вес его не особенно большой. Стропила и обрешётка в данном случае монтируются по стандартной методике.

При установке же самих листов следует придерживаться всех положенных технологий: не резать материал болгаркой и правильно производить крепление всех доборных элементов. В этом случае кровля получится надёжной и её ремонт не потребуется максимально долгое время.Подробная инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы представлена на видео.

Уход и обслуживание

По инструкции обслуживание кровли из металлочерепицы заключается в ежегодном ее осмотре, очистке ендов, приёмных воронок, желобов водостока и вентиляционных зазоров от листвы и мусора. При обнаружении ослабления креплений листов металлочерепицы и погонажных изделий следует подтянуть самонарезающие болты и дополнительно закрепить карнизные, торцевые и коньковые планки.

Царапины на кровле необходимо обработать ремонтными полимерными составами. Снежный покров не задерживается на металлочерепице надолго, но при условии скопления на свесах снега слоем более 150 мм, крышу нужно очистить. Не следует прибегать к услугам «профессионалов» по очистке кровли от снега ломами.

По инструкции обслуживание кровли из металлочерепицы заключается в ежегодном ее осмотре, очистке ендов, приёмных воронок, желобов водостока и вентиляционных зазоров от листвы и мусора. При обнаружении ослабления креплений листов металлочерепицы и погонажных изделий следует подтянуть самонарезающие болты и дополнительно закрепить карнизные, торцевые и коньковые планки.

Царапины на кровле необходимо обработать ремонтными полимерными составами.

Снежный покров не задерживается на металлочерепице надолго, но при условии скопления на свесах снега слоем более 150 мм, крышу нужно очистить. Не следует прибегать к услугам «профессионалов» по очистке кровли от снега ломами.

Стропильная система и ее установка

Пароизоляция

С внутренней стороны стропильной конструкции обустраивают пароизоляцию, в качестве нее обычно применяют рубероид. Функциональное назначение материала заключается в задерживании пара.

Рубероид становится преградой для влажного воздуха, поднимающегося из помещения на чердак, и не дает ему проникнуть в утеплитель.

Если пропустить данный шаг, то конденсат будет оседать прямо на утеплителе, за счет чего теплоизоляция подвергнется гниению.

Так как рубероид на картонной основе быстро теряет свои технические свойства, строительный рынок предлагает его аналог, изготовленный на основе полиэстера.

Рубероид данного типа обладает хорошей эластичностью и более высокой устойчивостью к воздействию внешних факторов.

Теплоизоляция

После того как рубероид уложен, поверх него снаружи кровли кладут один или несколько слоев утеплителя. Количество слоев зависит от вида теплоизоляции и климата региона.

Утепление может проводиться и до того, как уложен рубероид, тогда монтаж утеплителя можно делать изнутри стропильной системы, что очень удобно.

В другом случае теплоизоляцию придется монтировать с наружной стороны крыши.

Гидроизоляция

Для построек, возведенных во вспомогательных целях, утеплитель применять необязательно. Но вот чтобы избежать протечек, придется позаботиться о гидроизоляции конструкции.

Пленка для гидроизоляции строительных элементов обладает свойством пропускать через себя пар наружу и не впускать влагу обратно.

Существующий гидроизоляционный материал разделяют на несколько видов: антиконденсатный, классический и диффузионный.

Первый тип гидроизоляции имеет ворсистую поверхность, которая собирает влагу и не дает ей стекать. Как только воздух становится сухим, влага испаряется. При ее обустройстве делают двухконтурную вентиляцию.

Для классического типа гидроизоляции при ее устройстве также предусматривают двухуровневую вентиляцию.

Один зазор не менее 3-5 см делается между гидроизоляцией и металлочерепицей, второй – между утеплителем и слоем гидроизоляции.

Диффузионная пленка – ее устройство требует одноконтурной вентиляции, зазор в 3-5 см делают между влагозащитным слоем и черепицей. Пленку натягивают по утеплителю.

---