Как сделать новую розетку

Инструменты и материалы для работы с электроарматурой

Для работ вам понадобятся следующие инструменты:

• Индикатор напряжения.
• Прямая и крестовая отвертки.
• Пассатижи с изоляцией на рукоятках.
• Бокорезы.
• Нож для монтажа.
• Изолента х/б и виниловая.
• Изолирующие колпачки типа С.
• Холодный припой.
• Силиконовый герметик.
• Электродрель с насадками для сверления гипсокартона или бетона.
• Перфоратор.
• Дюбели.

Если вы раздумываете над тем, как сделать розетку, для вас будут важны любые мелочи. Одной из них является съем изоляции, который следует производить путем ее надкусывания бокорезами, не касаясь меди. Здесь важно выработать навык, чтобы не оставлять закуса на металле, где впоследствии происходит коррозия и местный разогрев от нагрузки. Для новичка хорошо подойдет съемник-щипцы с регулированием под диаметр провода.

Розетки часто приходится переносить в другое место. Для этого приходится сращивать провода. Несмотря на то что современные методы монтажа это делать не рекомендуют, существует надежный способ создания подобного соединения. Надо снять изоляцию с концов проводов и скрутить их между собой пассатижами. Затем на скрутку следует нанести холодный припой и сразу надеть изолирующий колпачок.

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Планировка – важное дело перед непосредственным монтажом электропроводки и установкой розеток. Необходимо серьезно к этому отнестись, чтобы в дальнейшем не возникало ряда сложностей в эксплуатации электроприборов, когда чего-то будет в одном месте не хватать, а в другом – испытывать повышенную нагрузку.

На этапе планирования и подготовительных работ нужно:

• Определиться с местоположением розеток и подключаемых приборов;
• Начертить схему электропроводки;
• Отдельно, для каждого помещения, рассчитать необходимое количество провода, розеток, выключателей, задействованных в процессе установки;
• Подготовить необходимый инструмент, саморезы, шурупы, винты, дюбеля;
• Выдолбить нишу под подрозетник, штробы для прокладки кабеля.

В процессе работы понадобится следующее оборудование:

• Перфоратор с алмазной коронкой для подготовки ниши под подрозетник;
• Отвертки с различной конфигурацией жала (плоская и крестовая);
• Плоскогубцы с кусачками;
• Провод сечением 2,5 мм;
• Острый нож для зачистки проводов;
• Подрозетник;
• Штукатурная смесь, гипс или цементный раствор;
• Розетка нужной модели и конфигурации.

Способы установки розеток доступны для просмотра на многочисленных фото и рисунках. Они – просты, не вызовут никаких сложностей даже у начинающего электрика:

• Монтаж непосредственно в стену в заранее установленный подрозетник;
• Накладка на защищенную поверхность без долбания ниши (используются диэлектрические пожароустойчивые пластины для закрепления на них сердцевины розетки).

Предварительно делается углубление под подрозетник, в которое он ставится с заведенными проводами на цементный или гипсовый раствор.

Используем перфоратор с необходимыми насадками, защищаем органы дыхания от пыли.

После того как строительная смесь высохнет и стакан подрозетника будет держаться надежно, переходим к непосредственному подключению и установке розетки.

Монтажные работы должны проводиться при полном отключении подачи электроэнергии. Для этого отключают автоматы или пробки в распределительном щитке. Строго запрещено их включать до окончания работ, поэтому следует предупредить членов семьи о ремонте.

На что нужно обратить внимание при монтаже:

• следить за состоянием изоляции кабелей и не использовать поврежденные;
• нельзя перекусывать кусачками проводники, находящиеся под напряжением;
• желательно следовать рекомендациям по установке электророзеток – не ниже 20 см от пола.

Для работы потребуется профессиональный инструмент:

• индикаторная отвертка;
• перфоратор;
• алебастр;
• крестовая и плоская отвертки;
• плоскогубцы;
• канцелярский нож для зачистки изоляции;
• резиновые перчатки, защитные очки;
• сама розетка;
• проводники;
• подрозетник.

Подготовка

Перед тем как сделать розетки в квартире, надо составить схему, где должно быть указано:

• место монтажа;
• мощность нагрузки и количество подключений;
• подвод проводки;
• способ подключения.

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Установка розетки в стену

Что понадобиться:

• розетка
• электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
• подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

• Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
• Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

• Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
• Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
• Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
• Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

• Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.

1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.

Расчет мощности

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

• розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
• штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
• «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Если взять устройство в руки, обратить внимание на его строение, то можно заметить, что у него есть 2 части, одна из которых помещается внутрь стены, другая – находится снаружи.

Берем в руки отвертку и выкручиваем болт между двумя гнездами, отделяем крышку от сердцевины. Видим, что в керамической основе, возле каждого контакта есть зажимы для подведения к ним жил провода.

Когда розетка с заземлением, то по бокам имеется п-образная скоба, расположенная «ножками» вверх, присоединяемая к сердцевине заклепкой. Она также имеет контакт, зажимаемый болтами.

Берем в руки нож и зачищаем концы провода от изоляции на 10-15 мм. Заводим в зажимы, обжимаем контакты. Важно хорошо это проделать, чтобы провода не болтались. Иначе розетка потом будет искрить, нагреваться, а корпус ее – плавиться и гореть.

После подключения проводов, помещаем сердцевину в стакан подрозетника, вращаем отверткой винты по бокам, пока он не упрется «лапками» в стенки, будет сидеть прочно.

Чтобы розетка впоследствии не болталась, однажды не вывалилась наружу, нужно достаточно хорошо всё затянуть.

Ставим рамку, прикрывающую винты, все подключения (она обычно защелкивается). Прикручиваем осторожно до упора крышку. Не прилагаем большую силу, иначе она может треснуть, так как очень хрупкая.

После того как установили розетку с заземлением своими руками, нужно проверить целостность сопротивления изоляции, затем включить напряжение, измерить его.

Когда всё правильно сделано, прибор должен показывать 220 В. Розетка готова к эксплуатации. Сложного в том, чтобы ее подключить – ничего нет!

Также важно перед непосредственной установкой розеток ознакомиться с ПУЭ (своеобразной настольной книгой электрика), которые популярно поясняют, в какой комнате, на какой высоте, какое количество электрооборудования и устройств можно монтировать без риска перегрузки и травмоопасности.

Благоразумие, забота о личной безопасности – залог долгой жизни. Нужно всегда помнить об этом!

Вопрос о том, как сделать розетку, важен для любого помещения в доме. Каждая комната имеет свою специфику. И это надо учитывать, устанавливая электрофурнитуру. Перед тем как сделать розетки на кухне, заранее составляете эскиз с учетом размещения мебели и электроприборов. Главное правило определения количества розеток – их должно быть как минимум на 20-25 % больше, чем стационарных и постоянно подключенных потребителей. Таким образом, на 10 приборов приходится примерно 12-13 розеток. В этом случае не понадобятся дополнительные тройники и удлинители.

Для мест, где может попадать влага и пар, требуется степень защиты не ниже IP 44. То же самое относится к ванной комнате. В моделях, к которым постоянно не подключены электроприборы, нужны пластиковые шторки для контактов. Обратите внимание! Суммарная мощность подключенных к одной розетке приборов не должна быть больше номинала.

Если она рассчитана на 2,5 кВт, то в нее нельзя одновременно включать микроволновку на 1 кВт и электрочайник на 2 кВт. В местах подключения оргтехники в кабинете или группы приборов на кухне применяют блоки. Розетки модуля соединяются шлейфом – параллельно друг к другу и с общим питанием. Для этого можно использовать специальные гребенки или непрерывный провод, зачищенный на контактах с клеммами. Заземление подводится отдельно к каждой розетке. Иначе все токи утечки соберутся на первой из них.

Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.

Расчет мощностей

Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.

Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:

• устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
• штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
• надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.

Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности.

Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные.

Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная. Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание.

Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.

Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер.

Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.

Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями.

Устройство розетки

Чтобы проблем с подключением было меньше, для розеток следует придерживаться одного стандарта. Ранее в квартирах устанавливались отечественные изделия типа С5, где не было заземления, а диаметр штырьков составлял 4 мм. Сейчас она полностью заменена на евро розетку С6 с разъемом на 4,8 мм (немецкий стандарт). Ее мощность может достигать нескольких киловатт. Основой розетки является контактная колодка, в состав которой входят следующие элементы:

1. Одинаковые фазный и нулевой контакты.
2. Заземляющий контакт, расположенный отдельно.
3. Пластмассовое или керамическое основание (колодка).
4. Крепежные лапки.
5. Клеммы подключения проводов к контактам.

Розетки бывают внутреннего и наружного исполнения. Первая устанавливается в подрозетник, а вторая – через подложку на поверхность стены.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

• Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены.

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой.

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Рекомендуется устанавливать розетки на высоте 80 см. Можно и ниже, но не менее 30 см. Если есть защита от влаги и применяется УЗО, допускается уменьшение высоты установки. Сейчас даже плинтус делается с розеткой, если проводка производится через него. Так, удобно подключать напольные приборы. При этом нет необходимости в штроблении стен.

При монтаже оставляется небольшой запас провода на случай его температурных деформаций. Кабель пропускается под контактной колодкой. При большой толщине наружная оболочка снимается. Если делается обводка проводов вокруг колодки, фаза ведется отдельно. Допускается введение в клемму двух проводов при создании группы или модуля.

Линии подачи напряжения к освещению и розеткам обычно разделены. Если необходимо поставить дополнительный разъем и при этом не проводить проводку от щитка, надо знать, как сделать розетку от выключателя. Подключение делается в одной распределительной коробке. Розетка подключается на ноль и фазу питания.

Каждая электророзетка состоит из контактов, основания и защитного корпуса. Благодаря контактам передается ток от кабеля к прибору. На основании держатся контакты и защитный корпус. Внешняя рамка выполняет декоративную функцию и позволяет подключить вилку устройства.

Условия монтажа:

• Нужно учитывать мощность приборов, подключенных к точке питания. Исходя из полученного значения, выбирается электророзетка.
• Выбор кабелей зависит от способа укладки.
• При подключении электропроводов потребуется их соединение. Нельзя использовать только метод скрутки, это запрещено правилами безопасности. Лучше применять клеммы и зажимы.
• Нельзя прокладывать проводники, переплетая их пучками.

По типу установки выделяют наружные и внутренние розетки. Наружные изделия используются при открытой электропроводке, внутренние – при скрытой сети. Принцип подключения одинаков, разница лишь в способе крепления к стене.

Наружные

Розетки наружного типа используются при открытой электропроводке, особенно в помещениях с деревянной отделкой. Монтаж простой: изделие прикручивается к стене на специальную негорючую прокладку.

Внутренние

Для установки внутренней розетки потребуется специальная коробка, которая ставится в углубление в стене и закрепляется шурупами. Коробка может быть выполнена из металлов (старый способ) и пластмассы (согласно современным требованиям).

Сам процесс монтажа следующий:

• снятие крышки с розетки, установка в коробку;
• закрепление при помощи винтов;
• соединение проводов;
• установка декоративной накладки.

Затем подается электричество.

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Защищенность розеток от внешних воздействий

Защита розеток от влияния среды классифицируется по европейским стандартам. Ее степень обозначается через IP с двумя цифрами. Первая означает устойчивость к попаданию пыли и твердых предметов. Если стоит 0, значит, модель никак не защищена. Максимальный уровень выражается цифрой 6. Это означает то, что пыль и твердые частицы никак не могут попасть внутрь.

Установка в стене квартире своими руками: инструкция

Расчет мощностей

Расчет мощности

Установка розеток и выключателей в панельном доме

1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Панельные дома имеют нюансы:

• для электропроводки, монтируемой по открытому методу, не потребуется сверлить место для коробки;
• в случае с закрытой электропроводкой потребуются штробы для проводников, при этом кабель прокладывается в гофре.

Использовать гофру обязательно. Она защищает проводник от разрыва, который может привести к замыканию и неработоспособности розеток и выключателей.

Коробку можно зафиксировать с помощью гипсового раствора. Когда он высохнет, продолжается процесс подключения электрической арматуры.Электророзетки – это обязательный атрибут в доме. По виду монтажа разделяются на накладные и внутренние. Выбор зависит от типа электропроводки. Способ подключения у них одинаков и не вызывает сложностей. Подключить розетку может даже обычный человек. Важно лишь соблюдать инструкцию по монтажу и требования безопасности при работе с проводами.

Установка скрытой розетки в бетон

Перед монтажом розетки следует в первую очередь провести электропроводку. При замене старой розетки можно воспользоваться уже подведенными проводами. Чаще всего для новой проводки в стене надо продолбить канавку. В нее укладывается провод и заделывается алебастром или цементом.

Как сделать розетку в стене из бетона или кирпича? Коронкой выбирается лунка под подрозетник. Чтобы установить его по плоскости стены, сверление делается с запасом по глубине. Лунка заполняется раствором гипса или алебастра. В нее вставляется и выравнивается подрозетник. Пока раствор жидкий, в него вворачивается пара “блошек”. Важно не забыть продернуть через подрозетник кабель.

Как сделать отверстие розетки, если устанавливается блок из нескольких штук? Здесь также производится сверление коронкой, но предварительно следует сделать точную разметку. Стену под блок можно штробить так же, как под проводку.

Как сделать розетку дома в гипсокартонной перегородке?

Подрозетники для гипсокартона имеют отличительную особенность: они имеют скользящие или поворотные упоры. Технология монтажа проще, чем в бетон:

1. Прежде всего гипсокартон следует просверлить. Задача (как сделать отверстие под розетку в ГКЛ диаметром 67 мм) решается очень просто, так как материал легко обрабатывается. Здесь подойдет перьевое сверло или пила с мелкими зубьями.
2. Через отверстие протягивается кабель и продергивается через подрозетник, который устанавливается на место и фиксируется.
3. Провода зачищаются и вставляются в клеммы.
4. Колодка ставится в подрозетник и крепится лапками.
5. Устанавливается крышка и проверяется, как она прилегает к стене. Если это необходимо, винты лапок ослабляются и снова затягиваются после регулирования положения колодки.

Замена встроенной розетки

Перед тем, как установить новую розетку, удалите старую. Но перед удалением обязательно обесточите помещение.

Демонтаж

Алгоритм действий:

• отключение электроэнергии, подготовка инструмента, надевание защитных перчаток и очков;
• проверка отсутствия тока при помощи индикаторной отвертки;
• откручивается крышка старой электророзетки;
• удаляется рабочая часть, отрезаются провода;
• прочищается подрозетник (если он есть);
• если подрозетника нет, ставится новый и заделывается алебастром;
• вытягиваются электропровода.

Затем нужно установить новое устройство.

Монтаж

Как выполнить монтаж новой розетки:

• зачищаются провода на 1,5-2 см;
• проводники подсоединяются к устройству;
• подгибаются электропровода, устанавливается подрозетник и крепится лампами или винтами;
• устанавливается декоративная рамка.

Теперь можно подавать электричество и проверять работоспособность розетки.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Порой возникает необходимость подключения сварочного аппарата к сети на даче. Для этого надо знать, как обойти маломощный счетчик, и как сделать левую розетку, в которую можно подключить мощную нагрузку. Для этого в незаметном месте подключаются к питающему вводу перед контролирующим прибором. Здесь для нагрузки следует установить дополнительный защитный автомат. Иначе может произойти пожар при коротком замыкании или превышении тока выше номинала.

Если нагрузка небольшая, умельцы устанавливают левую розетку после счетчика и подключают к ней фазу с “колхозным” нулем. Например, от металлической водопроводной трубы. Тогда при подаче электричества счетчик не будет вращаться. Но при подключенной нагрузке на самодельном нуле появляется напряжение, что представляет опасность для жизни. Кроме того, электрики легко находят подобные хитрости, а это грозит немалым штрафом.

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

---