Как сделать опалубку под фундамент своими руками

Основные требования к опалубкам

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

1. Достаточный уровень жесткости.
2. При заливании, бетон не должен деформироваться.
3. Несложный монтаж.
4. Обеспечение изоляции от земли, исключающей протекание бетона.
5. Конструкция должна быть без щелей, чтобы предупредить вытекание бетона.
6. Высокая прочность для выдерживания давления всей массы бетона на стены.
7. Размеры – точные и выдержанные.
8. Элементы должны крепиться так, чтобы после затвердевания бетонной смеси, их можно было разобрать и снять.

Для опалубки ленточного фундамента можно использовать самые разные виды материалов, но независимо от этого, готовая конструкция должна быть:

• достаточно прочной для того чтобы выдержать массу бетонной смеси (БС);
• соответствовать проектным размерам фундамента;
• в конструкции опалубки должны быть исключены любые щели через которые БС под своей тяжестью просто начнет просачиваться (в лучшем случае), что может привести к деформации фундамента;
• внимание следует уделить и креплениям, они должны обеспечивать жесткость конструкции, но и предоставлять возможности для удобной и быстрой ее разборки и снятию, после застывания монолита.

Для изготовления опалубки могут применяться самые разные материалы: металл, дерево, фанера, плиты OSB, пластмасса и т.д.Но, традиционно, в частном домостроении, особенно, если речь о строительстве своими руками, используются доски и деревянный брус.Как вариант для изготовления щита применяется фанера.

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

• съемной. После остывания бетона старая опалубка аккуратно разбирается и используется для строительства новой или как материал для отдельных элементов здания;

  Щит съемной опалубки

• несъемной. Конструкция опалубки после заливки бетоном не разбирается. Сегодня большое распространение получила несъемная опалубка из пенополистирола – довольно удачное решение, о его достоинствах мы поговорим ниже. Несъемной опалубкой может считаться и деревянная, если после заливки ее не демонтируют. Такие случаи могут возникать во время заливки мелкозаглубленных нешироких фундаментов для бань. Для ее изготовления сразу используют отходы пиломатериалов, опалубка не столько предохраняет фундамент от «расползания» по ширине, сколько от осыпания стенок траншеи. После заливки бетоном опалубка засыпается землей.

  Несъемная опалубка

  Несъемная опалубка из арболита

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах — одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Съёмная опалубка изготавливается из:

• водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
• листов оцинкованного металла или профнастила;
• пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
• наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа) 

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съёмная опалубка из деревянных щитов

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов.

Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Так как именно опалубка, изготовленная из досок или фанеры является наиболее распространенным вариантом для ленточного фундамента при строительстве малоэтажных зданий, следует более подробно рассмотреть именно этот вариант. До того, как заняться подготовкой материалов, выбором креплений, инструмента, необходимо подготовить строительную площадку.

Любое строительство должно начинаться с изготовления проекта, включающего в том числе и сведения о геологических особенностях территории, виде грунта, уровнях подземных вод и промерзания. Но в частном домостроении возможны различные варианты, но все же без минимальной информации об основных параметрах и особенностях участка, приступать к работам не рекомендуется.

Кроме того, потребуется очистить участок от строительного и иного мусора, остатков старых строений или пней деревьев, может потребоваться провести выравнивание территории, для этого в основном привлекают спецтехнику – все это в итоге не только облегчит процесс строительства, но и позволит оптимизировать или даже сэкономить денежные средства.

После этого можно, вооружившись кольями, шнуром, строительным уровнем или другим измерительным прибором, проектом или планом здания, приступить к разметке участка под фундамент.

Подготовка траншеи

Одним из привлекательных моментов ленточного фундамента является возможность возвести его без привлечения спецтехники, используя всего лишь ручной труд. Поэтому подготовить траншею можно или своими собственными руками, вооружившись лопатами и данными проекта или воспользоваться услугами экскаватора, который быстро справится с предстоящим объемом работ. Но и в этом случае лопата пригодится – для того чтобы подровнять стенки траншеи, придать им нужную форму и выбрать из рва излишки грунта.

Подушка фундамента

До того, как приступить к изготовлению и сборке опалубки в подготовленную траншею, придется уложить специальную гравийно-песчаную подушку, толщиной около 15-20 см. Если планируется возведение фундамента с расширением внизу, то подушку достаточно хорошо утрамбовать, а и ином случае необходимо позаботится об ее изоляции. Чаще всего для этого используются такие материалы как: рубероид, плотная полиэтиленовая пленка или даже современный и эффективней геотекстиль.

Можно также выполнить так называемую проливку из достаточно жидкого и легкого бетона. Этот аспект влияет на то каким образом будет устанавливаться опалубка в траншее – ее нижний уровень будет ниже подушки или будет опираться в нее.

Чаще всего для изготовления щита опалубки требуются: доска необрезанная, толщиной минимум 40 мм, желательно 50 мм (хотя в некоторых случаях можно обойтись и доской с меньшей толщиной 20-30 мм) или фанера, толщиной 15-20 мм, а для каркаса – брус, сечением 40-50 мм.

Если для этого специально приобретаются доски, то можно сэкономить выбрать «некондицию», но обязательно чтобы без деформаций и с одной гладкой или обработанной стороной. Иногда, для небольших объектов, можно даже обойтись подручным материалом, например, полученным от демонтажа старых строений.

Для сборки опалубки чаще всего используются гвозди, в редких случаях саморезы, а для жесткой фиксации соединений, особенно угловых потребуется хомуты, стяжки (сквозные шпильки), а также укосы, распорки и т.д.

Далее начинается непосредственно процесс сборки и установки опалубки.Сначала из бруса и досок (фанеры) изготавливаются щиты по заданным размерам. Для удобства забивания – нижний край бруса выполняется в виде конуса. Доски и фанера нарезаются по размерам щита и скрепляются гвоздями (саморезами) с брусом, соблюдая определенный шаг, который составляет в среднем 70-100 см.

Теперь устанавливаем щиты в траншею.Щиты опалубки удобно фиксировать друг с другом при помощи небольших обрезков досок, закрепляемых с внешней стороны. Устанавливая опалубку важно при помощи уровня и отвеса следить за горизонтальным и вертикальным уровнями. Для фиксации угловых соединений также используются доски, которые закрепляются, для большей прочности, при помощи саморезов.

Противоположные стороны опалубки, для защиты от возможного расхождения о время заливки бетонного раствора, дополнительно скрепляются друг с другом хомутами и стяжками.

Для придания жесткости конструкции используются укосы, которые представляют собой деревянные бруски со срезанным с одной стороны углом в 45°, закрепляемыми «враспор» между щитом и грунтом. Дополнительно, с определенным шагом, устанавливаются и закрепляются распорки.

Перед тем как приступить установке армирующего каркаса, необходимо выполнить гидроизоляцию дна (если этот этап до этого не был выполнен), а также, в некоторых случаях, и стенок опалубки – это помогает избежать такой проблемы как вытягивание влаги в виде цементного молочка, из БС песчано-гравийной подушкой и просачивания раствора сквозь щели.

В некоторых случаях на опалубке можно сэкономить, например, если грунт на участке отличается плотностью – в этом случае стенки траншеи могут выступить в роли опалубки для монолитной конструкции. Но для того чтобы избежать просачивания цементного молочка из БС в грунт,

Высота опалубки должна по высоте соответствовать подземной и надземной (цокольной) части фундамента, таким образом она должна возвышаться на землей на высоту от 0,3 м и более, в зависимости от высоты цоколя. Также важно предусмотреть установку асбестоцементных или полимерных труб для технологических вентиляционных отверстий и подвода коммуникаций: водопровода, канализации и других.

Как правильно делать опалубку фундамента

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали.

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

13.07.16

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки  должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они  обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен.

Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

• На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
• С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

• В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Продевается шпилька.
• Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
• Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Доски для опалубки

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по  основе дома, то есть по фундаменту.

Содержание статьи

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

• Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
• Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
• Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

• конструкцию опалубки для ленточного фундамента;
• этапы подготовительной работы ;
• как правильно сделать и установить опалубку, чтобы фундамент получился надежной основой вашего будущего коттеджа.

• Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. В частной практике строят съемный каркас из досок или фанеры.
• Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
• Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.

Особенности формирования цены

Частные застройщики, даже не имея необходимого опыта и обладая недостатком знаний в строительной сфере, в целях экономии стараются большинство работ, выполнять самостоятельно. В некоторых случаях – эффект очевиден, но в случае с устройством фундамента – это не совсем так.Конечно опалубка под фундамент забора или гаража вполне может оказаться под силу, но фундамент дома – объект дорогой, в любом случае, его стоимость составляет от 25% до 35-45% от всей стоимости дома без учета отделочных работ. Поэтому возведение фундамента рекомендуется доверять профессионалам.

И для этого есть и другие причины, одна из которых невозможность полного соблюдения всех необходимых норм, часто из-за банальной нехватки опыта. В этом случае может быть нарушен технологический процесс, что обязательно скажется на прочности фундамента и, в итоге, на долговечности здания в целом.

Обратившись в фирму, стоимость устройства фундамента будет включать в себя весь необходимый комплекс работ: начиная от подготовки и расчистки территории и заканчивая выполнением гидроизоляции цокольной части основания дома. Естественно и стоимость опалубки будет в нее включена. На стоимость очень сильное влияние, прежде всего, оказывает состояние грунтов, на которых планируется строительство. Поэтому средняя цена 1 м³ фундамента варьируется в пределах от 80 000-90 000 рублей до 160 000-190 000 рублей.

Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной.  Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д.  Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

После того как в подготовленную опалубку была залита бетонная смесь, пройдет в среднем неделя до того момента, когда можно приступать к ее демонтажу. Процесс этот выполняется в обратном порядке:

• сначала убираются все дополнительные укрепляющие и фиксирующие элементы: распорки и укосы;
• затем – стяжки, хомуты, укосы;
• в конце снимаются щиты, если они имели соответствующую обработку, то это сделать будет достаточно легко, только легонько постукивая по ним, а ином случае, когда произошло прочное схватывание с бетоном, может потребоваться даже разрезать их.

Затем проводится, так называемая, обратная засыпка, предварительно гидроизолированного фундамента, для которой используется выбранный из траншеи грунт, предпочтительно глина.

Для сооружения несъемной опалубки своими руками подойдут листы ЦСП, ДВП, полые бетонные блоки или трубы и древесина. Возведение конструкции состоит из таких шагов:

1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

рмнт.ру

13.07.16

Виды опалубки для ленточного фундамента

Первый способ:

1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты идут по обе стороны траншеи.
2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
3. Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.

Второй способ:

1. Узнаем размеры, стандартная заводская доска: ширина 100–150 мм, толщина 25–30 мм, длина 6 м.
2. Периметр фундамента делится на длину доски. Высота будущего основания делится на ширину деревянного полотна.
3. Полученные значения перемножаются, результатом станет количество досок.

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
4. Все стенки выставляют строго вертикально.
5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

рмнт.ру

13.07.16

Доски для опалубки

Содержание статьи

Качество фундамента зависит от выполнения ряда условий, одно из них – такая, казалось бы, мелочь, как опалубка. Прежде чем выяснять секреты надежной опалубки для ленточного фундамена, давайте четко определим, что это такое.

Как театр невозможно представить без гардероба, так и заливку фундамента, для вашего коттеджа, без изготовления опалубки для ленточного фундамента. Именно установка качественной опалубки, с учётом всех нюансов, позволяет достичь отменного конечного результата.

Устройство опалубки ленточного фундамента напрямую зависит от того, какой тип вы предпочли: съемный или несъемный. Если вы приняли решение детально изучить их устройство и после этого решили построить несъемную опалубку ленточного фундамента, то есть смысл подумать над использованием готовых пенополистирольных блоков, обладающих, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами.

Подобные блоки очень хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях. Конструктивно предусмотренные узлы и соединения обеспечивают высокую прочность, поэтому удобны для изготовления из них несъемной опалубки для ленточного фундамента, в том числе при возведении зданий на сложных грунтах и в сейсмоопасных районах.

Сборка несъемных конструкций напоминает игру «Лего» — все элементы опалубки имеют специальные «замки», позволяющие быстро собрать всю конструкцию. Но есть у неё один существенный недостаток — высокая цена. Возможно эта причина не позволяет ей выиграть конкуренцию у традиционно используемой, съёмной опалубки.

В настоящее время, как и ранее, съемные конструкции более популярны.

Для устройства съемной опалубки, при желании:

• можно приобрести готовые комплекты выполненые из металла, пластика, стекловолокна;
• или изготовить самостоятельно, традиционно из древесины;

Для сборки готовых конструкций вам потребуются самые простые инструменты, а результат удовлетворит самые притязательные запросы.

Преимуществами готовых съемных опалубок можно считать следующие факторы:

• Высокая скорость сборки комплекта — вы просто собираете готовые модули, словно детский конструктор;
• Безупречно ровная поверхность внутренней поверхности опалубки;
• Экономия на отделочных материалах — поверхность фундамента получается ровной и гладкой;

Минусом готовых опалубок ленточного фундамента для многих застройщиков становится, как и в случае с несъёмной, их относительно высокая стоимость.

Впрочем, при определенной доле знаний и сноровки несложно самостоятельно построить качественную опалубку для фундамента.

Непосредственно для фундаментов данного типа существует несколько видов опалубок, а именно съемная и несъемная.

В первом случае предполагается, что после того, как залитый бетон встанет и хорошо просохнет, необходимо будет произвести демонтаж предварительно установленных щитов.

В свою очередь, для несъемной опалубки используется специальный материал, который после заливки бетона становится единой монолитной конструкцией.

Материал, который наиболее часто используется для этих целей — блоки из пенополистирола, которые должны быть правильно смонтированы в земле, как показано на фото ниже.

И тот, и другой вид опалубки под ленточный фундамент можно построить своими руками, если осуществлять ее монтаж в соответствии с разработанной технологией.

Устройство любой опалубки, как из щитов, так и из блоков пенополистирола для фундамента ленточного типа начинается с изыскательных работ.

Кроме этого, с помощью проведения инженерных изысканий можно выяснить максимальную глубину промерзания земли, а также глубину протекания грунтовых вод, что является важным моментом при строительстве дома.

Как правило, такой вид работ проводят специальные организации, к которым и следует обратиться за помощью.

Также рекомендуется правильно составить проект будущего дома и ленточного фундамента в частности. Его изготовление поможет избежать возможных проблем в будущем.

Если фундамент будет спроектирован и впоследствии залит бетоном неправильно, то скорее всего через определенное время на стенах дома появятся трещины, а само строение будет подвержено деформации и другим негативным явлениям.

Также важно в самом начале работ точно определиться с размерами будущего дома и толщиной несущих стен.

Все эти факторы влияют на конфигурацию будущего ленточного фундамента и его технологическое устройство.

Также важно на подготовительном этапе определить материал будущей опалубки. При съемном типе будущей конструкции потребуется установка специальных щитов, изготовленных, например, из дерева.

Если предполагается устройство опалубки несъемного типа, то лучше использовать функциональные блоки из пенополистирола, так как с ними легче работать.

Окончательно определившись с размерами фундамента и типом опалубки, можно переходить к его строительству своими руками.

На видео ниже показано, как правильно делать армирование и опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Ошибки при строительстве опалубки

1. Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
2. Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.
3. Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
4. Изготовить щиты из брусьев и досок, и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.
5. Изготовление и применение хомутов из дерева, длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.
6. На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.
7. При образовании щелей в конструкции, их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.
8. Затем осуществляется армирование фундамента.
9. Если есть надобность, часть фундамента, которая находится в земле, утепляется плитами из пенополистирола с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.

Неопытные строители часто совершают типичные ошибки при устройстве формообразующей конструкции.

• Экономия на материалах. Не стоит собирать щитки из тонких досок или других непрочных материалов. При сильном давлении происходит прогиб, а укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень тяжело.
• Неправильная сборка. Все части сцепляют таким образом, чтобы не осталось щелей и зазоров или произойдет утечка жидкого бетона. Тогда затвердевание будет неравномерным. Кроме того, высота щитков должна превышать разметку по проекту как минимум на 10 см.
• Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтилен или битумная мастика.
• Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, подпорок и откосов, предотвращающих опрокидывание. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
• Незакрепленные клинья, которые выравнивают боковые щитки, могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для разравнивания залитой смеси. В результате стенки развалятся.

Отзывы

«Наша семья уже несколько лет как перебралась на постоянное место в дачный поселок. Пару лет назад я решил, что отсутствие гаража является не очень удобным и приступил к работе. Для ленточного фундамента я выкопал траншею, глубиной в 60 см, а так как грунт оказался глиняным, решил по совету соседа сделать лишь наружную опалубку.

Конечно, сначала сомневался, но в итоге оказалось, что все у мня получилось. За это время, судя по тому, что на стенах ни одной трещины, с фундаментом все нормально. Да, также по совету соседа, я устлал дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой – получилась своеобразная опалубки и гидроизоляция в одном флаконе.»Олег Звягинцев, г. Кострома

«Приступая к строительству своего дома, я задумался над тем как сэкономить, прежде всего на фундаменте, но так чтобы его характеристики не пострадали. Одной из самых затратных статей являлись расходы на опалубку, а так как я планировал строить одноэтажный дом, решил возводит фундамент по частям: сначала один угол и одна стена, затем вторая и т.д.

В итоге, только к началу осени я закончил работы по фундаменту. В итоге оказалось, что выгода не столь очевидна, как я думал сначала. Кроме того, процесс сильно затянулся по срокам, а также увеличился за счет того, что приходилось делать отсечки при бетонировании и ждать пока бетон схватится, чтобы переставить опалубку. К тому же некоторые щиты приходилось ремонтировать и переделывать каждый раз.»Глеб Соловушкин, г. Смоленск

«На купленном несколько лет участке недалеко от города, наша семья решила обустроить родовое поместье. Прошлым летом было решено притупить к работам. А так как участок был совершенно свободен от построек, для рыться траншеи нанял знакомого экскаваторщика. Он все сделал за два дня, а я постоянно сверялся с планом, чтобы не было отклонений.

---