Как ставить коробку межкомнатной двери

Основные этапы монтажа

[flat_ab id=”13″]

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Проблема выбора

Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.

Выбор материала

Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала.

ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.

С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.

МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.

Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината, нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.

Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.

Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.

Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.

По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.

Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:

1. Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
2. Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
3. Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.

Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Два варианта монтажа

С допусками размерами и прочими острыми вопросами разобрались, теперь пришло время узнать, как самому установить межкомнатную дверь. Но чтобы собрать и установить конструкцию, нам нужен инструмент.

Для установки межкомнатных дверей нам нужно:

• Ножовка по дереву, но в идеале лучше иметь торцовочную пилу, она не оставляет сколов, плюс там можно выставить точный угол реза;
• Для выставления проёмов между коробкой и стеной обязательно нужны клинья;
• Молоток;
• Стамеска;
• Шуруповерт;
• Электродрель;
• Нож;
• Отвес;
• Уровень;
• Карандаш;
• Рулетка.

Важно! Правила техники безопасности категорически запрещают резать дерево при помощи болгарки. Если вам дорого ваше здоровье, даже не думайте об этом.

Из вспомогательных материалов для установки дверей понадобятся:

• Монтажная пена;
• Малярный скотч;
• Саморезы разного размера и сечения;
• Анкерные болты с дюбелями.

Подготовка проема

В идеале, до того как ставить межкомнатную дверь края стен следует если не оштукатурить, то хотя бы выровнять цементно-песчаным раствором.

Но в реальных условиях подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заканчивается на подгонке размеров под короб, ведь потом нелицеприятные щели будут запениваться и закрываться наличниками, так что наводить особую красоту нет смысла.

Здесь есть один важный момент: часто установка двойной межкомнатной двери требует расширение проема, так вот, когда речь идет о простенках, то их можно «перекраивать» как считаете нужным. Но если стена несущая, то допускается незначительное расширение не более чем на 5 – 7 см, иначе могут быть проблемы, как со стеной, так и с законом.

Сборка короба

Короб для двери своими руками можно собирать двумя способами – это с подрезкой углов верхней планки под 45º и стыковкой планок под прямым углом. Оба способа хороши, но считается, что угловая стыковка под 45º сморится более элегантно.

Действительно качественную угловую подрезку можно сделать только при помощи торцовки, если вас уверяют, что для этого подойдет обычное пластиковое стусло и ножовка по дереву, не верьте, так можно испортить делали короба.

Первыми отрезаются под 45º вертикальные стойки, после чего можно переходить к подрезке верхней горизонтальной планки. Для того чтобы отложить 3 мм удобно использовать кусочек ДВП в качестве шаблона.

• Вы кладете подрезанную с одной стороны верхнюю планку и пододвигаете ее по срезу шаблона;
• Дальше переходите на противоположную сторону двери и приложив тот же шаблон отмечаете линию реза.

Теперь раскладываем на полу готовые, подрезанные планки короба и еще раз контролируем размеры.

• Короб скрепляется поэтапно. Сначала вам нужно плотно соединить планки между собой так, как они должны быть;
• Планки короба при завинчивании саморезов могут треснуть, чтобы этого не произошло, до того как собрать, нам нужно просверлить каналы под саморезы. Делается это сверлом на 2,5 мм (саморез у нас 3,5 мм);

• Теперь можно вкручивать саморезы в торцы короба с обеих сторон, причем с каждой стороны угла должно быть по 2 самореза.

Здесь есть небольшой нюанс, вертикальную планку короба к которой будут крепиться петли полностью с обеих сторон затягивать не нужно, нам ее еще придется снимать.

Если торцовочной пилы в вашем арсенале нет, то планки короба лучше крепить под прямым углом. Возможно, это не так эстетично, зато пошаговая инструкция будет несколько проще.

Начинаем с примерки верхней поперечины, ее мы будем врезать между двумя боковыми стойками. Некоторые мастера поперечину монтируют над боковыми стойками, особой разницы нет, здесь уже как кому удобно.

По периметру короба у нас идет бортик, в который ложится дверное полотно при закрывании. Чтобы врезать верхнюю поперечину, на боковых стойках нам нужно этот бортик убрать. Для этого прикладываем верхнюю поперечину к стойке, размечаем и подрезав бортик ножовкой, вычищаем место под установку.

Теперь нам осталось только вставить между двумя боковыми стойками верхнюю планку, засверлить отверстия под пару саморезов и закрепить вставленную планку саморезами.

Если же вы решите накладывать планку сверху на стойки, то там нужно будет подрезать внутренний бортик на верхней планке, после чего высверливать и загонять саморезы сверху, как показано на схеме ниже.

Для двери установка петель это один из самых важных этапов. В принципе врезать замок и навешивать петли можно и после монтажа коробки в проем, но если вы монтируете двери самостоятельно (без помощников), то это лучше делать сразу.

Петли бывают накладные и потайные. С накладными петлями-бабочками работать проще, так как не нужно ничего вырезать в дверном полотне и коробке, поэтому с них мы и начнем.

Установка петель начинается с разметки на самом полотне. По правилам расстояние от верхней или нижней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно отмерять рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки под рукой не оказалось, то используйте сами петли, там стандартный размер равен 100 мм.

Не перепутайте: маленькая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к дверному полотну, а большая, к стойке короба. Перед вкручиванием саморезов под них нужно высверлить отверстия, только после этого загоняются саморезы.

Все петли имеют потаи под головки саморезов, поэтому следите чтобы эти потаи «смотрели» вверх. Если петли будут установлены наоборот, то головки саморезов останутся над петлями, соответственно двери не закроются до конца.

Короб у нас практически собран, теперь кладем его на пол и вкладываем внутрь дверное полотно. Как вы помните по периметру полотна у нас должно быть 3 мм, поэтому сразу вставляем как можно больше самодельных шаблонов из ДВП (толщина 3 мм) между коробом и полотном.

Одна часть петли у нас прикручена к полотну, чтобы прикрутить вторую часть петли к коробу мы делаем отметку на коробе. Дальше откручиваем саморезы фиксирующие несущую вертикальную планку и прикручиваем к ней ответную часть петель. После чего возвращаем на место планку короба и фиксируем ее окончательно.

Самостоятельная установка потайных петель не намного сложнее вышеописанного способа. Разница заключается в том, что в дверном полотне и коробе нужно вырезать канавки под петли. Делается это при помощи киянки, стамески и ножа.

Что же касается установки дверной ручки, то об этом подробно можно прочесть «здесь», а также просмотреть на видео в этой статье. И не забывайте, что петли должны быть смазаны, о правилах смазки можно узнать «здесь».

Способы установки межкомнатных дверей в стеновой проем существуют разные, все зависит от конкретных условий. Дальше мы рассмотрим наиболее простые и популярные варианты.

На данный момент у нас стойки короба должны быть подрезаны по высоте проема, петли и замок врезаны, дверь закрыта, а между полотном и коробом вставлены шаблоны толщиной 3 мм.

Когда дверной блок вставлен в проем, первым делом по периметру загоняются деревянные или пластиковые клинья, они будут удерживать блок до окончательного закрепления.

Фиксация это довольно ответственный момент, здесь мы выставляем блок по вертикали и по горизонтали. Имейте в виду: стена не всегда строго вертикальна, поэтому проверяйте короб отвесом.

Для того чтобы дверной блок от сильного толчка не вывалился, его нужно жестко закрепить анкерными болтами или хотя бы длинными саморезами. Мы рекомендуем использовать анкерные болты толщиной 6 – 8 мм.

Принцип прост:

• Просверливаете в коробе сквозное отверстие и слегка забуриваетесь в стену;
• Убираете дверной блок и в точках забуривания высверливаете отверстия под дюбеля;
• Ставите короб на место и фиксируете анкерами. Короб должен стать четко по уровню, так как до этого мы все уже выверили.

Если будете фиксировать короб длинными саморезами, то они устанавливаются по всему периметру с интервалом в полметра, но шляпки саморезов нужно как-то прятать. Закрыть их можно декоративной планкой или пластиковыми накладками.

Анкерные болты штука мощная и для фиксации короба достаточно 3 точек – две точки под петлями и одна под замочной накладкой. В комплексе с монтажной пеной этого достаточно.

Теперь заполняем периметр короба монтажной пеной. Двигаемся снизу вверх, пену нужно задувать без фанатизма, потому как при расширении она может выдавить дверной короб.

Плюс на момент задувания пены дверной блок должен быть собран и обязательно вставлены трех миллиметровые шаблоны по периметру, это защитит короб от деформации.

Дальше у нас пойдет чистовая отделка дверного блока, процесс этот довольно разноплановый и в двух словах все не объяснить, поэтому все подробности установки наличников показаны  «здесь»

Если вам не подходит крепление короба на саморезах или анкерах, то же самое можно сделать при помощи металлических подвесов. Эти подвесы используются для монтажа каркасов под гипсокартон.

Технология похожа:

1. Собираете коробку;
2. Вставляете коробку в проем и выравниваете по уровню;
3. Фиксируете коробку клиньями в проеме;

4. Загибаете крылышки подвесов по стене;
5. Размечаете места входа дюбель-гвоздей и просверливаете отверстия под них;
6. Прикрепляете крылышки подвесов к стенам дюбель-гвоздями;
7. Заливаете пеной и ждете, пока застынет.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

• Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
• Вертикальные бруски – 2 штуки.
• Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
• Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Вывод

Оба изложенных выше способа проверены на практике и работают отлично. Тем же мастерам, которые желают установить себе межкомнатные раздвижные двери мы подготовили пошаговую инструкцию «здесь».

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

• Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
• Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
• Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

Далее выполняется установка петель. Для этого определяются места их положения. Важно учесть, в какую сторону будет открываться дверь.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

• Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
• Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

• Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
• Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
• На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
• Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Простой способ – запил соединяемых деталей (стоек, поперечины или притолоки) под прямым углом. Учитываем, что длина стоек на один сантиметр больше высоты двери, чтобы не цеплять за пол.

При определении размеров короба, необходимо учитывать зазор (примерно 8 мм).

---