Строительство стен бани из клееного бруса разбор технологии сборки и отделки

Преимущества и недостатки дома из клееного бруса

Дом из клееного бруса имеет ряд достоинств, которые присущи только строениям, выполненным из этого материала.

• низкая теплопроводность. Частный дом, построенный из клееного бруса не нуждается в утеплении;

• возможность реализации проекта любой сложности. Благодаря геометрии бруса можно делать длинные стены без сращивания. Кроме того, есть возможность приобрести гнутый клееный брус. Вместе с тем, используя в строительстве клееный брус, появляется возможность собирать стены разной толщины, что является источником экономии при строительстве;

• отсутствует необходимость в герметизации стен. Плотность прилегание бруса и минимальное растрескивание позволяет отказаться от конопатки и герметизации стыков;

• антисептирование. Технология изготовления клееного бруса предусматривает распускание бруса на доски и их последующее склеивание. Это дает возможность вырезать сучки, и прочие дефекты, а также просушить доску до нужной влажности. Клей, которым соединены ламели, выступает в роли антисептика. Помимо этого, клееный брус обрабатывается антипиренами;

• экологичность. Клеевые составы и используемая древесина проходят сертификацию на соответствие стандартам и безопасности;

• биологическая инертность;

• высокая скорость строительства, что снижает сроки возведения/сдачи и позволяет быстрее заселиться в дом;

• минимальная усадка, что дает возможность приступить к отделке непосредственно после окончания строительства;

• эстетичный внешний вид. Клееный брус не растрескивается как бревно или натуральный брус. Это снижает требования к внешней отделке;

• прочность и длительный срок эксплуатации.

Недостатков гораздо меньше, но они есть:

• необходимость постоянного ухода за деревом (особенность всех деревянных домов) с целью снизить темпы ее старения и изменения цвета.

Как видим, привлекательных сторон больше, чем негативных, именно поэтому строительство брусовых домов популярно в Европе.

Проектирование

Обязательно продумайте и составьте план вашей бани. Обозначьте необходимые помещения: парную, душ, санузел, комнату отдыха, гардероб и т.д. Рассчитайте площадь всей бани и каждого помещения в отдельности, сопоставьте значения с длиной бруса, который вы планируете приобретать, чтобы сократить количество обрезков.

В смету включите не только стеновой брус, но и лаги, а также доски для пола, балки перекрытия, стропила, дверные и оконные коробки с окосячкой, кровельный материал.

Далее представлены три интересных проекта, которые можно построить без изменений или внести коррективы и создать собственный вариант.

Строительство стен бани из клееного бруса. Пошаговая инструкция

Небольшое отступление. В этом пункте предложена инструкция по сборке стен бани из клееного бруса, изготовленного под проект, то есть случай, когда пронумерованные брусы с уже имеющимися вырубками с производства поставляют на личный участок.

Комплект поставки бруса сопровождается документацией

Далее будут рассмотрены возможные методики угловых соединений и правила использования утеплителей согласно ГОСТ 30974-2002 «Соединения угловые малоэтажных зданий».

Шаг первый. Выводим «ноль». Уровнем вымеряем горизонталь фундамента, при необходимости выравниваем основание. Стены бани обязательно должны опираться на идеально ровную поверхность.

Шаг второй. На гидроизоляцию укладываем подкладочную доску сечением 200х60 мм, после чего закрепляем ее шпильками или анкерными болтами. Обязательно проверяем точность углов и горизонтальность уложенных элементов.

Порядок закрепления бруса следующий:

• укладываем доску на фундамент. Временно фиксируем по углам двумя-тремя гвоздями или саморезами;

  Угловое соединение. Фиксация саморезами

  Соединение обвязочной доски по длине. Фиксация саморезами

  Подкладочная доска. Соединение

• высверливаем не менее двух отверстий в каждом брусе через равные расстояния. Заглубляем сверло в фундамент на 5-10 см. Используем сверло диаметром 10 мм;
• вынимаем гвозди и саморезы, снимаем доску;
• в каждое отверстие вбиваем деревянную пробку;
• возвращаем доску на место;
• вбиваем в отверстия шпильки или костыль, закручиваем гайки и контргайки.

Подкладочную доску обрабатываем огнебиозащитной пропиткой по всей поверхности и на торцах.

Шаг третий. Производим сборку комплекта клееных брусов. Сборка производится согласно разбрусовке, маркировка деталей на чертеже соответствует этикеткам на торцах комплектов поставленного бруса.

Каждый брус имеет отверстия, в которые вставляются шпильки. Таким образом закрепляется каждый ряд по всей высоте стен.

Если отверстия под шпильки и нагели не сделаны на заводе, придется сверлить их самостоятельно. Порядок следующий:

• сверлим отверстия под шпильки и углубления (сверху и снизу) под гайки в подготовленном брусе. Величина углублений под гайки соответствует номеру венца, например, в первых двух венцах углубление сверлим на полсантиметра больше чем размер гайки, в следующих десяти венцах углубление на 2,5 см больше чем размер гайки, далее на каждый метр высоты стены или на десять венцов прибавляем еще 2 см;

  Отверстия под гайки

  На фото видны фиксирующие шпильки и процесс сборки стен

• раскатываем утеплитель (правильный материал можно выбрать, изучив особенности профилей клееного бруса, информация предложена ниже). В местах, где будут закручиваться гайки, вырезаем в утеплителе кружочки. Крепим утеплитель короткими скобами;
• вставляем винтовые стержни, осторожно ставим брус на место, чтобы избежать перекоса по горизонтали;
• надеваем шайбу и закручиваем гайку. Удобно закручивать гайки дрелью-шуруповертом с резиновой насадкой, поднося ее край к гайке. Крепко затягиваем гайки ключом. Делаем контрольную проверку горизонтальности (на заметку: вместо металлической шпильки с гайкой можно использовать пружинные компенсаторы);

  Схема стяжки венцов

• под деревянные березовые нагели сверлим отверстия (заметьте, нагели должны быть размещены в шахматном порядке на расстоянии не более 200 см друг от друга).

  Инструмент для сверления отверстий под нагели

  Сверление отверстия под нагели

  Длина нагеля равна толщине бруса, умноженной на 1,5. Отверстие под нагель еще на 2 см длиннее. То есть, если толщина бруса 150 мм, то отверстие под нагель сверлится на 227 мм. Для удобства можно ставить метку на самом сверле;

  Крепление бревен нагелями

  Правила установки нагелей

• вставляем нагель в отверстие, полностью забиваем его киянкой. Берем короткий кусочек нагеля и добиваем уже забитый стержень киянкой еще на полсантиметра.

  Делайте пометки на брусе, которые укажут, где находится нагель

Оконные и дверные проемы можно выпиливать после возведения стен или сразу подрезать брус по мере укладки каждого ряда, но эти работы исключаются при поставке комплекта бруса «под проект». Работы выполняются строго по плану разбрусовки. Если оконные проемы имеют большие размеры, рекомендуется брусы над проемом закрепить саморезами или металлическими скобами, чтобы исключить провисание.

Обязательно накрываем поверхность бруса пленкой в конце каждого рабочего дня, чтобы предотвратить намокание древесины.

Шаг четвертый. Покрываем поверхность брусов антисептическим грунтом для древесины.

Шаг пятый. Монтируем полы в бане. Рассмотрим два способа.

1. К венцам бани крепим дополнительные брусы, на которые укладываем доски пола. Предварительно под помещениями парной и моечной оборудуем канализацию со сливными трапами или сток с уклоном в выгребную яму или септик.

   Дощатый пол в бане

2. Выкапываем ямы круглого или квадратного сечения под опорные столбики, глубина до полуметра, шаг 70-80 см. Выравниваем дно каждой ямы, подсыпаем щебень и песок, утрамбовываем слои. Выстраиваем опорные столбики из блоков (можно залить в опалубку бетонные армированные опоры, которые будут возвышаться на 10-15 см над грунтом, а на эти опоры произвести укладку кирпича до линии чистового пола). Далее гидроизолируем каждый столбик, укладываем балки, затем лаги пола, а на них доски (черновые, если будет производиться утепление или чистовые, если пол останется неутепленным).

   Опорные столбики

Шаг шестой. Обустраиваем межэтажное или потолочное перекрытие. Можно использовать простые балки либо клееный брус.

Закрепить балки можно двумя способами:

• первый – использовать металлические крепежные элементы;
• второй – произвести врубку бруса перекрытия в стены бани.

Второй способ соединения более надежен, балки смогут выдержать большую нагрузку, чем при фиксации металлическим крепежом. Поэтому, выбирайте первый способ, если чердак бани будет неэксплуатируемым, и второй, если планируется постройка двухэтажной бани.

Также методом врубки крепятся брусы для межкомнатных перегородок.

Шаг седьмой. Обрабатываем подведенные под крышу стены бани, выполняем машинную шлифовку поверхности и торцов брусьев.

Шаг восьмой. «Консервируем» торцы брусьев, используя немецкий препарат «Аидол» или российский «Профилюкс» (льняное масло).

Выполняем финишную обработку стен, наносим на поверхность брусьев лессирующий антисептик с льняным маслом марки «Тиккурила» под названием «Валтиколор-Сатин».

Шаг девятый. Правила установки оконных и дверных блоков.

Для возможности установки окон и дверей сразу после завершения строительства бани, оконные и дверные блоки крепятся к обсадной доске со скользящим креплением, которая, в свою очередь, встраивается в паз на стене. При усадке стен такая конструкция защитит рамы от деформирования. Далее наличниками скрываются оконные, дверные и обсадные блоки.

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше — с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

Таблица. Типы соединений

Наименование	Иллюстрация	Описание замкового соединения	Описание метода утепления
1. Финский профиль круглыми чашами		Сам профиль бруса имеет соединительные шипы сверху и канавку под них же снизу. Между шипами есть ступенчатая выемка, которая по краям более мелкая, а в середине более глубокая. Чаши вырубают полукруглой формы	Для утепления используется широкая утеплительная лента по центру, например, PP-TERMO, и две узких полоски уплотнителя по бокам
2. Финский профиль с плоскими чашами		Профиль бруса не отличается от предыдущего, но чашу вырубают плоской для упрощения процесса и экономии времени	Профиль с плоскими чашами утепляют лентой только по центральной канавке либо уплотнителем (пенополиэтиленом) только по крайним канавкам над шипами
3. Немецкий профиль с плоскими чашами (односторонними, двусторонними или четырехсторонними)		Для углового соединения вырубаются чаши параллельно сечению бруса	Уплотнение угловых соединений осуществляют герметиком или ленточным утеплителем, который раскатывают без натяжки только в замках. Утеплитель фиксируют степлером с короткими скобами. Можно использовать ПСУЛ или льноджут. Непосредственно венцы по своей длине не утепляются, т.к. соединение шипов и пазов достаточно плотное и непродуваемое
4. Профиль с уменьшенным количеством шипов		Это профиль отечественного производства, похож на немецкий, но имеет максимум две канавки под два шипа	Утепление производится по одной или обеим канавкам
5. Австрийский или немецкий профиль с угловым соединением «лабиринт»		Запилы для соединения выполняются только на станках предприятий. Обеспечивается очень плотное непродуваемое соединение	Уплотнитель не используется
6. Немецкий профиль, «тирольский замок»		Сечение замка трапециевидное, верхняя и нижняя плоскости образуют «ласточкин хвост», т.е. находятся под уклоном	Можно использовать ПСУЛ, вкладывая его в прямоугольный паз на боковых поверхностях лап
7. Соединение немецкого профиля без остатка или «в лапу»		Замок может подрезаться под прямым углом или со скосом, как половина «ласточкиного хвоста»	Замковое соединение уплотняется джутом
8. Т-образные сращивания всех видов профилей		Зарубки-пазы выполняются в брусах несущих стен, а на брусах межкомнатных перегородок прорубают шип	Используется джутовый уплотнитель
9. Эркерные соединения под углом, отличным от прямого		Сцепка деталей осуществляется за счет вертикальных пазов и шипов	Ветровая защита низкая, но утеплитель обычно не применяется

2 этап – Заливка фундамент под дом из бруса

Особенность деревянного строительства в том, что работы ведутся с применением сравнительно легкого материала (чем, например, кирпич), что снижает требования к основанию. Фундамент заливается в соответствии с проектной документацией, а работа приостанавливается на время набора прочности.

Т.к. на устройство фундамента уходит время (вернее, требуется время, чтобы фундамент отстоялся), заливают его с осени, а на следующий год продолжают работу.

Примечание. Работать с клееным брусом можно в зимнее время года.

Ручная вырубка чаш

Никакого непрофессионального спецоборудования для ручной вырубки не существует. Строитель выбирает тип соединения, после чего бензопилой и топором выполняет работу.

Угловые соединения

3 этап – Укладка первого венца из бруса

Сборка дома из профилированного клееного бруса начинается с правильной установки первого венца. Повышенное внимание обусловлено тем, что первый брус соприкасается с фундаментом. Учитывая разную теплопроводность бетона и дерева, а также близость к земле (высокая влажность), появляется риск порчи нижнего ряда бруса. Соответственно, нужно позаботиться о том, чтобы нижний брус был самым прочным и надежно защищенным.

Порядок укладки нижней обвязки (нижний венец – первый ряд):

• выбор бруса. Нижний брус лучше делать из древесины хвойных пород, большого сечения;

• брус следует обработать антисептиками. Количество слоев нанесения – минимум три;

• проверить уровень фундамента. Брус нижней обвязки укладывается только на идеально ровную поверхность, без перепада высот;

• уложить рубероид на фундамент или использовать другой гидроизоляционный материал;

• нижний брус закрепить анкером, металлическими костылями или шпильками через деревянные пробки. Глубина заведения крепежного элемента в фундамент – не менее 50 мм.

Примечание. Многие мастера советуют укладывать под нижний брус доску.

Вариант скрепления бруса металлическими скобами

4 этап – Установка лаг чернового пола

Лаги чернового пола устанавливаются одновременно с нижним венцом, путём врезания лаги в первый ряд бруса. При значительной площади дома, под длинными лагами необходимо формировать опоры – бетонные или кирпичные подставки, которые будут поддерживать лаги по длине.

В небольших помещениях допускается делать черновой пол путем фиксации лаг к венцу через металлический уголок.

Врубка лаг полаДеревянные балки перекрытия полаКрепление балок перекрытия пола на опорыУстройство чернового полаКрепление лаг пола

Устройство подвального перекрытия выполняется по технологии формирования межэтажного перекрытия.

Примечание. Чтобы исключить появление сырости в помещении следует продумать вентиляцию в подвале или под лагами пола.

Сборка своими руками – это просто

Брус – это современный и удобный материал. Для тех, кто использовал его в строительстве, вполне очевидно, что:

1. Сборка производится быстро. Ее вполне можно произвести за 1 месяц, даже без специальных навыков.
2. Использование готового домокомплекта сильно облегчает выполнение работ.

Соединение клееного бруса в готовый дом — это просто, если вы будете выполнять точно все операции, но оно приведет к плачевным результатам, если вы отнесетесь к работе с прохладцей.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа — доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через  отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 — для продольных стен и 1 — для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем—два паза и, наконец, — выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза — 5×5 см, то шип должен иметь размеры — 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров,  то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b» (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани, то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Рекомендуется диаметр отверстия делать таким, чтобы нагель входил в отверстие от ударов обычного молотка весом 400 грамм. Не загоняйте нагель в отверстие кувалдой!

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте  электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают  со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений  прокладку вырезают острым ножом. Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Какой профиль лучше выбрать – немецкий или финский

Перед тем, как приступить к строительству дома, стоит определиться с типом профиля.Различают две основные модификации:

• финский;
• немецкий профиль.

Финский (скандинавский) профиль представляет собой плоскую поверхность с широким шипом в нижней части и пазом – в верхней. При его использовании обязательно применяют утеплительную прокладку. Финский профиль легче монтировать.Немецкий профиль (гребенка) отличается наличием множества шипов. Его можно устанавливать без дополнительной теплоизоляции, но нарушение правил хранения на строительной площадке или плохая просушка может сильно усложнить процесс монтажа.Главное, о чем вы должны помнить – если материал качественный, то особой разницы при выборе нет.

Домокомплект из клееного бруса – что это такое?

Домокомлект – это набор всех необходимых элементов для строительства дома. Он включает:

• венцы;
• стропила;
• балки перекрытий;
• лаги;
• дополнительные детали и составляющие.

Приобретая готовый комплект дома из клееного бруса, вы значительно облегчаете себе процесс сборки:

• Во-первых, все элементы точно рассчитаны и подогнаны друг под друга.

• Во-вторых, все необходимые отверстия будут просверлены заранее. Это значительно уменьшает время сборки.

• В-третьих, элементы домокомплекта маркируются на заводе. Вам остается только их поочередно установить.

Монтаж клееного бруса – основные этапы работ

Технология сборки клееного бруса обычно включает в себя такие основные этапы:

1. Подготовительный. Заканчивается закладкой фундамента. Для строений из дерева чаще используется мелкозаглубленный ленточный вариант. На готовое основание укладывается слой гидроизоляции.
2. Укладка первого венца. Производится на прокладку, сделанную из лафетной доски. Прокладка защищает нижний венец от гниения. После установки первого венца обязательно проводят его горизонтальное выравнивание.
3. Возведение стен. Производится по принципу конструктора. Шипы и пазы обеспечивают надежное крепление бруса. Для устойчивости конструкции делают стыковку венцов с помощью нагелей — деревянных или металлических штырей. Нагели, имеющие прямоугольную или круглую форму, загоняют в подготовленные отверстия.
4. Установка балок межэтажных перекрытий. Может выполняться двумя способами: врубкой в стену или с помощью металлических крепежей.

После окончания сборки производится установка крыши, а также наружная и внутренняя отделка стен.

Фотографии домов

Возвести стены всегда по силам настоящему хозяину. Если вы считаете себя таковым – действуйте!

К монтажу стропильной системы можно приступать сразу же после строительства стен. Благодаря тому, что усадка дома из клееного бруса составляет всего 0,4-1,5% можно полностью крыть крышу.

Однако, несмотря на минимальную усадку мастера советуют для устройства крыши брусового дома использовать скользящие крепления. Это позволит скомпенсировать даже небольшую потерю высоты.

В отличие от дома из профилированного бруса камерной сушки, который требует времени на усадку, дом из клееного сдается под ключ.

При этом:

• установка оконных и дверных блоков не вызывает сложностей. Окосячка, которая необходима для брусовых домов из массива дерева, в данном случае не требуется. Хотя многие мастера перестраховываются и делают обсадную коробку;

• коммуникации. Также непосредственно после строительства можно приступать и к проведению коммуникаций. Хотя часть их делается еще на стадии строительства деревянного дома;

• вертикальные опоры. К таковым относятся колонны, опоры, столбы и т.п. Мнения мастеров по поводу вертикальных элементов расходятся. Одни утверждают, что их можно монтировать стабильными крепежами, а другие настаивают на том, что нужен скользящий крепеж. Так называемый винтовой домкрат (опора), функция которого – компенсировать усадку тяжелых деревянных конструкций, путем регулировки высоты опорных столбов.

Скользящее крепление для стропил, винтовые опоры (кронштейны) для столбов

---