14.01.2020      27      0
 

Установка стропил двухскатной крыши своими руками


Двухскатная крыша своими руками: устройство «двухскатки» углом над полумансардой

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства дома. К наиболее простым конструкциям относятся двускатные крыши с прямыми скатами. Их расчет и установку можно выполнить самостоятельно, внимательно ознакомившись с пошаговой инструкцией и видео. Функциональные параметры кровли также зависят от правильного утепления, характеристик и качества монтажа финишного покрытия.

На стропильную систему набивается обрешетка, шаг которой рассчитывается исходя из характеристик кровельного материала – его размеров и жесткости, способа монтажа. Если предусмотрено использование гибких материалов (битумной черепицы, пленки ПВХ, рулонных битумных кровель), необходимо делать сплошной ровный настил.

К утеплению крыши необходимо отнестись максимально внимательно, так как в противном случае тепловые потери будут весьма существенны. Обычно двускатная кровля сразу выполняется с учетом применения тех или иных материалов для утепления – при строительстве стропильной системы своими руками шаг стропил рассчитывается относительно ширины листового утеплителя.

Возведение двускатной крыши рекомендуется выполнять с двумя помощниками. Соблюдение технологии работ позволяет построить надежную, долговечную конструкцию.

В строительстве частного дома одним из важнейших этапов наряду с установкой фундамента считается устройство кровельной системы. Наиболее распространенный вариант в силу своей простоты и надежности является установка двухскатной крыши своими руками .

В последнее время появляются кровли разной конфигурации, но двухскатная крыша остается распространенной и общепризнанной кровельной конструкцией. Преимущества и достоинства такой системы:

  1. Экономичные — не требуют больших затрат на строительные материалы.
  2. Отлично сочетается с любым строением.
  3. Благодаря правильному уклону скатов, на ней не собираются и легко сходят осадки.
  4. Достаточно не трудозатратные монтажные работы данной конструкции.
  5. Такую крышу можно сделать оригинальной и необычной.
  6. С работой можно справиться самостоятельно, не привлекая специалистов.

Если ширина дома, к примеру, 8 м, а длина стропильной ноги на крыше равна — 10 м:

  • А – угол уклона;
  • с – половина ширины дома;
  • b – длина стропильной ноги.

Понятно, что половина ширины дома составит 4 метра — с=8÷2=4. Теперь нужно высчитать радиальную меру угла- cos A=4÷10=0.4. Чтобы закончить и перевести значение в градусы необходима таблица Брадиса (воспользуйтесь интернетом), но в этом примере уклон равен 66°.

Необходимо изучить показатели в СНиП (Строительные нормы и правила) «Нагрузки и воздействия», здесь вы определите точные показатели ветровых нагрузок в вашем регионе, а также руководствуясь этими правилами, вы можете составить смету.

двускатная крыша своими руками

Форма выбирается в зависимости от размеров дома, только сделав все основные расчеты, можно приступить к созданию чертежей и эскизов. В строительстве двухскатной крыши своими руками вся технология отработана поэтапно до мелких нюансов. При использовании любого кровельного материала вся последовательность операций остается неизменной.

В рамках этой статьи мы расскажем, как строится двухскатная кровля в пошаговой инструкции. Но сначала ознакомимся, какие виды двухскатных кровельных конфигураций существуют, и какие используют стропильные системы.

Самый распространенный вариант устройства кровли благодаря своей простоте и надежности, вполне подходит для строительства двухскатной крыши своими руками. Из-за симметрии достигается достаточно равномерное распределение нагрузок на основные несущие стены и мауэрлат.

Чем больше сечение бруса, тем больше запаса несущей способности конструкции. Как и при монтаже всех типов двухскатных крыш, большое значение при проектировании симметричной кровли имеет уклон. Рекомендуется — в регионах с ветреным поясом и высокой влажностью устраивать уклон 60 градусов.

У симметричной крыши есть недостаток. Как известно, конструкция представляет собой форму треугольника и образуются «глухие зоны» в острых углах крыши, что исключают строительство полноценного мансардного этажа.

Конструкция представляет собой принципиально ту же симметричную, но отличается расположением конька, вследствие чего, стороны асимметричной кровли отличаются между собой уклоном и размерами. Работа по установке достаточно непростая, главным образом из-за смещенного конька.Но такая кровля, несмотря на сложность монтажа в конечном итоге компенсируется оригинальным и красивым внешним видом.

Несомненно, что появляется возможность значительно увеличить жилую площадь. Но в тоже же время нагрузка будет неравномерной, и требует основательного предварительного расчета.

  1. Проверить диагональность и плоскость поверхности. Недостатки устранить. Некоторые элементы, включая мауэрлат, лежень, прогон должны быть строго горизонтальны, но не обязательно располагать их в одной плоскости.
  2. Деревянные элементы нужно обработать антисептиком.
  3. Прежде чем уложить мауэрлат, следует положить гидроизоляцию, также соблюдая четкую диагональность.
  4. Мауэрлат является фундаментом кровли и при монтаже рамы, помимо крепления посредством косых срубов, дублируется скобами и болтами.
  5. Лежень установить на гидроизоляцию. Закрепить болтами. Разметить на нем места для опорных столбиков, которые будут держать прогон.
  6. Так как соблюдается четкая горизонтальность, стойки готовятся по одному размеру, крепятся, устанавливается сверху прогон. Крепим прогон, с помощью специальных металлических пластин.
  7. Разметить места крепления стропильных ног. Опытные кровельщики, не усложняя процесс, пользуются рейкой, длинна которой равна расстоянию между стропилами.
  8. Стропила крепятся к мауэрлату, а только после сверху друг к другу или к прогону.
  9. Проверьте конструкцию простым способом, с помощью веревки, натянув, с одной стороны, и подгоните, если нужно, положение стропил.

Если следовать данной инструкции, то вы легко справитесь со строительством двухскатной крыши своими руками. После проведенных работ приступайте к обрешетке. Установка обрешетки несложный процесс, но не стоит забывать, что от этого зависит дальнейшая укладка кровельного материала.

Подбирайте качественный материал, к примеру, сырые пиломатериалы после просыхания деформируются, а, значит, не подходят. Также выбирайте пиломатериал без сучков, такой материал может не выдержать нагрузки.

Обратите внимание, если вы строите обрешетку для шифера, то каждый лист должен иметь опору не меньше чем в три бруска. При этом четные бруски должны быть толще на 30 мм. Так достигается равномерность нагрузки и плотный нахлест. Такой немаловажный нюанс с этим хрупким строительным материалом стоит знать. Успехов в работе!

Стропильная система четырехскатной крыши: пошаговая инструкция монтажа

  • Стропильные системы вальмовых крыш — инструкция по монтажу

  • Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками.

    Их строители придерживаются общих технологических принципов. Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

    Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

    Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.

    Установка стропил двухскатной крыши своими руками

    Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

    Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно подкладки

    Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

    Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

    Мауэрлат

    Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

    В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку.

    Крепление мауэрлата на шпильки

    Крепление мауэрлата на шпильки

    Способов связки стен и мауэрлата несколько:

    • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
    • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
    • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

    Сушка пиломатериалов

    Хотя существует много разновидностей крыш, среди них можно выделить одну особенность. Если было принято решение сделать стропилы из дерева, важным моментом будет правильная сушка материала. Это этап обязателен, так как в продаже, в основном, весь лес сырой. Если его не просушить правильно, он высохнет уже на крыше, при этом каждый груз и каждая доска примету форму, какую захочет.

    Установка стропил двухскатной крыши своими руками

    Если же выбор пал на сырой, его стоит приобрести за пару месяцев до монтажа и сложить для проветривания штабелями. Каждая доска отделяется от другой подложками, они кладутся поперёк досок над брусьями. В завершение конструкции сверху вдоль досок кладутся грузовые брусья, как показано на изображении.

    Подготовительный этап

    Чтобы определиться с конфигурацией и размером крыши, необходимо учесть снеговую и ветровую нагрузку в имеющихся климатических условиях – чем меньше угол наклона, тем лучше конструкция противостоит нагрузкам. Но малый угол наклона (40 градусов и менее) не позволяет в полной мере использовать чердачное помещение.

    Форма и конструкция крыши разрабатываются в соответствии с проектным планом дома: ключевые точки опоры стропильной системы кровли должны совпадать с линиями и точками расположения несущих конструкций нижележащего этажа. Таким образом, необходимо принять во внимание ширину дома, наличие продольной несущей стены по центру.

    Если чердак не планируют задействовать в качестве дополнительной полезной площади для постоянного или сезонного проживания, можно выполнить надежную крышу с наслонными стропилами. В этом случае стропила крепятся к коньковому прогону, который поддерживают стойки, опирающиеся на внутреннюю несущую стену.

    Висячие стропила – наиболее практичный и экономичный вариант для легких построек. В этом случае стропильные ноги попарно связываются между собой ригелями – горизонтальными перемычками, которые обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Система с висячими стропилами опирается на боковые стены сооружения.

    Если ширина дома превышает 6 метров, помимо ригелей, который выступают в качестве основы для потолка, выполняется установка прогонов и стоек. Прогон представляет собой горизонтальный брус, выступающий в качестве дополнительной опоры для стропил, образующих скат кровли. Монтаж прогона требует использования стоек.

    Если требуется строительство простой и надежной крыши, оптимально подходит двускатная конструкция с углом наклона 45-50°. Такая стропильная система пригодна для монтажа на жилых домах и постройках различного назначения. При расчете материалов необходимо принять во внимание, что стропильная система должна быть достаточно легкой, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на фундамент, но при этом прочной. Сечение пиломатериалов следует выбирать исходя из размеров стропильной конструкции.

    Собранная двусхкатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

    Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

    • Молоток и ножовка.
    • Угольник и уровень.
    • Крепежные элементы.
    • Доски, брусья и рубероид.

    Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

    Соединение стропил с мауэрлатом

    Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

    Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

    Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников. Но тем и интересен рассматриваемый ниже пример, что мастер, используя определенные технологические приемы, всю работу проводит полностью самостоятельно.

    крыша двухскатная своими руками с фронтонами

    Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.

    Будет монтироваться такая стропильная система – наслонного типа

    Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков. По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.

    А наличие центральной капитальное перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.

    Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Завезены и разгружены необходимые для работы пиломатериалы.
    Первым делом следует заняться именно ими – сложить в аккуратные штабеля, чтобы не допустить деформации древесины, провести необходимую обработку.
    Обработка будет заключаться в нанесении специальной пропитки, которая обладает антисептическими свойствами – придает древесине устойчивость с биологическому поражению разложению и поражению грибком, плесенью или насекомыми.
    Кроме того, многие из подобных составов повышают устойчивость древесины к возгоранию.
    Антисептическая грунтовка может быть готовой к применению или в виде концентрата.
    В рассматриваемом примере она потребовала разведения водой в соответствии с прилагаемой инструкцией.
    Чтобы повысить качество обработки, поверхности досок и бруса рекомендуется перед нанесением состава тщательно обмести – удалить пыль и мелкие опилки.
    Антисептическая пропитка обильно наносится с помощью валика, со всех сторон доски, для чего ее по ходу обработки последовательно переворачивают.
    Для узких торцевых сторон удобнее использовать кисть.
    После обработки доски оставляются в штабеле до полного впитывания и просыхания грунтовки.
    В это время можно заняться подготовкой основания для укладки мауэрлата.
    Верхний торец боковой газосиликатной стены, на которую будет укладываться и крепиться мауэрлат – доска 50×200 мм.
    Чтобы доска прилегала к стене всей своей плоскостью, поверхность основания в данном случае необходимо несколько подровнять.
    Для этого мастер развёл строительный клей, который использовался для кладки газосиликатных блоков.
    Затем с помощью широкого шпателя был нанесен тонкий выравнивающий слой.
    Аналогичная операция была произведена и на противоположной стене…
    …а затем – и на центральной стене-перегородке, на которую будет укладываться лежень.
    Доски после обработки полностью просохли, выравнивающий слой на торце стены застыл – можно приходить к дальнейшим действиям.
    Прежде всего, по торцу стены укладывается слой гидроизоляции.
    В рассматриваемом случае для этого используется нарезанный лентой полимер-битумный рулонный рубероид. Укладку можно осуществить «на сухую», как на иллюстрации, или с применением соответствующей мастики – качество гидроизоляции от этого только выиграет.
    После этого на слой гидроизоляции укладывается обрезанная по необходимой длине доска мауэрлата.
    Ее ширина в настоящем случае точно соответствует ширине стены – 200 мм.
    Доска мауэрлата тщательно выравнивается по линии стены.
    Для крепления доски мауэрлата к стене будут применяться вот такие анкерные болты, длиной 150 и диаметром 12 мм.
    Для большей надежности крепления на анкеры установлены еще и толстые шайбы диаметром 25 мм.
    Чтобы точки установки анкеров не попадали на места будущего монтажа стропильных ног, имеет смысл сразу провести соответствующую разметку.
    Шаг установки стропил просчитан заранее, толщина доски также известна (50 мм).
    На доске мауэрлата намечаются точные места расположения стропильных ног – они выделены двумя границами с перекрещенной областью между ними.
    А крепежные элементы мауэрлата можно расположить между стропилами. Рекомендуемый шаг между анкерами – от 600 до 800 мм.
    Начинается процесс крепления мауэрлата.
    Для начала в намеченных точках просверливают в доске сквозные отверстия сверлом-пером 12 мм. Опилки сразу сметают, чтобы они не попадали в просверленные каналы.
    Затем с помощью перфоратора с буром на 12 мм прямо через отверстия пробуриваются в стене каналы для установки анкеров.
    Эти каналы максимально очищаются от образовавшейся в результате сверления пыли.
    Устанавливаются анкеры.
    Каждый анкер сначала аккуратно забивается в канал молотком дол упора шайбы в дерево…
    …а затем заворачивается торцевым ключом, до полной фиксации.
    Установка мауэрлата на одной стене закончена.
    Аналогичная череда операций проводится на противоположной стене.
    Далее, необходимо установить лежень на центральной стене-перегородке.
    Вначале, так же, как и ранее, укладывается слой гидроизоляционного материала.
    Затем укладываются доски – такие же, 50×200 мм.
    Правда, для лежня длины стандартной доски оказалось недостаточно, и его приходится выкладывать из двух.
    Кроме того, учитывая то, что в такой конструкции кровельной системы именно по центру на лежень выпадают наиболее высокие нагрузки, его решено сделать усиленным, в два слоя досок, то есть с общей толщиной в 100 мм.
    Но для начала стелется и крепится на анкерные крепления первый слой досок – все точно так же, как и при установке мауэрлата на боковых стенках здания.
    Нижняя доска лежня закреплена, но выступающие части анкерных деталей будут мешать укладке верхнего слоя.
    Значит, в верхней доске необходимо вырезать «гнезда», в которые спрячутся верхушки анкеров.
    Чтобы провести точную разметку под эти «гнезда» верхнюю доску укладывают на место, где она должна лежать, и тщательно выравнивают.
    Затем в местах расположения анкеров сверху по доске пристукивают молотком.
    Выступающая часть анкера оставит на верхней доске хорошо заметную отметину, по которой и будет проводиться сверление.
    Для высверливания гнезд применяется перьевое сверло диаметром 25 ÷ 27 мм, так, чтобы в отверстие могла поместиться шайба анкерного крепления.
    Сквозного отверстия не понадобится – достаточно глубины этого «гнезда» в 25÷30 мм.
    Укладывается верхний ряд досок, на заранее примеренные места.
    Если всё было сделано точно и аккуратно, верхняя доска отлично приляжет к нижней и сразу получит определенную фиксацию за счет выступающих частей анкеров – случайного смещения можно уже не опасаться.
    Соединение двух ярусов досок между собой производится с помощью универсальных оцинкованных саморезов 6×90 мм.
    Их вкручивают в шахматном порядке с шагом в 250 ÷ 300 мм.
    Всё, лежень полностью готов к дальнейшим монтажным работам.
    Следующим шагом мастер предпочел выложить блочные стенки фронтонов, посчитав, что именно на этом этапе ему это будет сделать удобнее всего.
    Кладка фронтонов не входит в план рассмотрения нашей публикации, и этот шаг мы пропустим – сразу покажем то, что получилось в итоге.
    Впоследствии выступающие края фронтона будут срезаны по уровню крыши, неровности – сглажены.
    Что же касается именно стропильной системы, то следующим этапом станет монтаж стоек по лежню и установка конькового прогона.
    Первыми будут устанавливаться крайние стойки.
    Для изготовления стоек пойдут те же доски, что и для мауэрлата с лежнем – 200×50 мм. Они сразу нарезаются в нужном количестве точно в размер.
    Количество стоек и их расположение в точности совпадает с количеством и размещением стропильных пар.
    На лежне производится точная разметка – по аналогии с разметкой мауэрлата.
    Устанавливается первая стойка.
    На ней уже заранее с обеих концов жёлтыми оцинкованными саморезами 6×40 прикручены стальные перфорированные уголки (50×50×2 мм).
    Установленная стойка сразу наживляется через уголок саморезом к лежню.
    Очень важно добиться вертикальности этих стартовых стоек, пока они еще окончательно не зафиксированы. Причем, эта проверка должна быть произведена в двух плоскостях.
    Вначале проверяется вертикальность в поперечной (относительно оси лежня) плоскости – по строительному ровню выставляется идеально по вертикали.
    В рассматриваемом примере для обеспечения такого положения пришлось прибегнуть к использованию небольшого деревянного клина.
    Теперь необходимо добиться вертикальности в перпендикулярной плоскости.
    Чтобы зафиксировать нужное положение лучше всего использовать временный подкос из обрезка доски (рейки). Один конец такой подпорки крепится черным саморезом к боковой грани лежня.
    Затем по строительному уровню стойка точно выставляется по вертикали…
    …и фиксируется в этом положении временным подкосом с помощью второго самореза.
    Теперь стойка уже никуда не сместится.
    Точно такая же операция проделывается со стойкой и на противоположном конце лежня.
    Крайние стойки с временными подпорками и станут основанием для укладки доски конькового прогона.
    Как уже отмечалось, для укладки и крепления прогона на крайних стойках уже заранее были прикручены монтажные стальные уголки.
    Доска конькового прогона поднимается наверх, укладывается на выставленные крайние стойки, тщательно выравнивается.
    Доска применяется всё та же – 200×50 мм.
    Затем с помощью шуруповерта коньковый прогон фиксируется к уголкам стоек.
    Пока окончательно затягивать несколькими саморезами не стоит – возможно, придется вносить небольшие коррективы. Достаточно по одному саморезу с каждой стороны (6×40 мм).
    Всё, доска конькового прогона заняла своё место.
    Можно переходить к установке промежуточных стоек.
    На нарезанные точно по размерам стойки прикручиваются стальные уголки, с одной…
    …а затем и с другой стороны.
    Стойка выставляется точно по разметке, и ее края выравниваются с лежнем и коньковым прогоном.
    Нижний уголок крепится к лежню пока что одним саморезом.
    Затем с помощью строительного уровня выверяется вертикальное положение стойки…
    … и она крепится через уголок к коньковому прогону, также пока одним саморезом.
    Пока так и оставляется – по одному саморезу.
    Окончательная фиксация будет производиться после установки стропильных ног, так как бывает, что необходимо вносить небольшие коррективы.
    С обратной стороны стойки уголка тоже пока нет – он будет ставиться обязательно, но позднее.
    Все стойки установлены.
    Если всё сделано правильно, а стойки имеют равную высоту, то коньковый прогон занимает горизонтальное положение.
    Следующий этап – это установка самих стропил. Но прежде чем переходить к нему, необходимо проверить и сравнить длину получающихся скатов.
    По идее, она должна быть равной, но дерево остается деревом, и иногда набегают небольшие ошибки. Проверить несложно – с помощью рулетки замеряются расстояния от угла конькового прогона до угла мауэрлата.
    То же самое делается и на противоположной от прогона стороне.
    Если набегает небольшая ошибка, в пределах 25-30 мм, то можно в нужном месте выкрутить те самые одиночные саморезы, внести необходимые коррективы, и закрутить их вновь.
    А для того чтобы это положение при установке стропил оставалось неизменным, между мауэрлатом и коньковым прогоном устанавливают временные подкосы из тонкой прочной доски.
    Крепление этих вспомогательных временных элементов осуществляют с помощью обычных черных саморезов.
    Естественно, расположение временных подпорок выбирают таким, чтобы оно не мешало установке стропильных ног.
    Аналогичную пару подкосов устанавливают и на противоположном конце конькового пролета.
    Вот теперь можно переходить к установке стропильных ног.
    Рекомендуется при монтаже каждой очередной пары устанавливать вот такой временный опорный брусок, точно по линии разметки. Он не даст стропильной ноге сдвигаться при установке, а кроме того, к нему можно временно крепить тяжелую доску струбциной или теми же саморезами, чтобы она до окончательной фиксации не скатывалась вниз.
    Брус крепится парой черных саморезов, и его несложно демонтировать по минованию надобности, переставляя на очередной узел крепления.
    Доска для стропильной ноги поднимается наверх и устанавливается на место, по линиям нанесенной ранее разметки. Ее длина обычно делается на 50÷80 мм больше в каждую из сторон – для последующей точной прирезки.
    Пока что доска опирается на углы конькового прогона и мауэрлата.
    Ее временно можно закрепить от соскальзывания струбциной к вспомогательному брусу.
    Теперь необходимо выполнить разметку для врезки стропильной ноги в коньковый прогон и мауэрлат.
    Удобнее всего будет поступить так. По плоскости прогона к стропильной ноге прикладывается хорошо обработанный брусок 50×50 мм (как показано на иллюстрации)…
    …и по его верхнему краю карандашом прочерчивается горизонтальная линия.
    Затем к торцу прогона прикладывается угольник, и прочерчивается вертикальная линия, до пересечения с горизонтальной.
    В результате очертился треугольник, который необходимо будет вырезать.
    Точно такая же разметка проведена и в месте пересечения стропильной ноги с мауэрлатом.
    Далее, убирается струбцина, доска снимается, и на ней ручной ножовкой или электрическим лобзиком делаются прорези по выполненной разметке – удаляются два треугольных фрагмента.
    Стропильная нога вновь устанавливается на место, и при этом она должна «как влитая» соединиться и с коньковым прогоном…
    …и с мауэрлатом.
    Далее, таким же образом подгоняется и вторая, парная стропильная нога. Пришло время подогнать их друг к другу.
    Поначалу мастер использовал метод одновременной прирезки двух стропильных ног.
    Одна доска установлена точно по разметке, вторая – внахлест на нее, и между собой они стянуты струбциной.
    Точно по центру конькового прогона прочерчена линия…
    …а затем она же с помощью строительного уровня вертикально переносится на стропильные доски.
    Эта линия станет направлением резки одновременно обеих стропильных ног с помощью ручной ножовки.
    Рез произведен, но оказалось, что такой подход не слишком удобен.
    Использовать для подобной прирезки электрический инструмент – не получается, а вручную, тем более в неудобных условиях на высоте, ровно пропилить сразу две 50-миллиметровых доски – задача не из легких.
    Кроме того, взаимное наложение досок при резке неизбежно дает небольшую, но все же погрешность.
    Со следующей стропильной пары будет применяться иной подход.
    Но пока что необходимо окончательно зафиксировать стропильные ноги на месте, связать их с коньковым прогоном, мауэрлатом и между собой.
    Для этого будут использоваться металлические соединительные детали: перфорированные уголки 50×50×2 для прогона, 80×60×2 – для мауэрлата, и пластины 60×200×2 – для взаимного скрепления.
    С помощью уголков и оцинкованных саморезов 6×40 мм стропильная нога крепится к мауэрлату…
    …затем к коньковом прогону.
    После того как обе стропильные ноги установлены, они скрепляются между собой с помощью перфорированной пластины и саморезов.
    После установки первой пары стропильных ног, монтируют следующую – на противоположном конце крыши.
    Затем между крайними стропилами по каждому скату протягиваются шнуры – поверху, понизу и примерно посередине.
    Эти шнуры помогут ориентироваться при установке остальных, промежуточных стропильных пар.
    Кстати, как уже говорилось, к прирезке последующих стропильных пар был применен другой подход.
    Угол размечается так же, как и ранее, а потом наносится вертикальная линия…
    … которая проецируется от центра конькового прогона с помощью строительного уровня.
    После этого доска снимается, а резка и уголков, и верха стропильной ноги по линии проводится в удобном для такой операции положении, причем для этого уже вполне можно использовать электрическую ручную циркулярку.
    Такая же операция проводится и со второй стропильной ногой, а результат – показан на иллюстрации: все совпало идеально точно.
    В таком же порядке работа продолжается и далее, пока не будет выставлена и закреплена вся «анфилада» стропильных пар.
    Вот теперь необходимо вооружиться шуруповертом, хорошим запасом саморезов, перфорированных уголков и пластин, и провести окончательное закрепление стоек и стропил к мауэрлату, лежню и коньковому прогону.
    Уголки и пластины теперь устанавливаются уже с обеих сторон каждой закрепляемой детали, и фиксируются необходимым количеством саморезов: для уголка 50×50 – минимум по три на каждую сторону, для уголка 80÷60 – по четыре,
    …а для пластины – по пять-шесть на каждую половину.
    После этого можно убрать все ранее установленные временные подкосы – они свою роль уже сыграли и больше не нужны.
    Следующий этап – установка нижнего ряда затяжек.
    Эти затяжки буду служить еще и основой для подшивки потолка мансардного помещения, то есть они должны быть установлены на определенной высоте – в данном случае это 2500 мм от уровня пола второго этажа.
    Чтобы облегчить себе задачу, можно подготовить из доски шаблон – центр затяжки сразу по нему примет необходимое положение по высоте.
    Шаблон можно временно крепить к стойке с помощью одного самореза, и переставлять по мере установки очередных затяжек.
    Доска для затяжки (применяется 150×50 мм) установлена на подставку-шаблон и наживлена одним саморезом по центру.
    Как видно, до горизонтальности ей еще далеко – требуется выравнивание. Для этого сначала демонтируется подставка-шаблон.
    Затем, слегка проворачивая доску относительно оси-самореза, добиваются ее точной горизонтальности…
    …и фиксируют это положение одним саморезом на любой из стропильных ног.
    Стягиваться затяжки со стропильными ногами будут не только саморезами, но и болтами М12×120.
    Для сверления отверстие под болт используется перьевое сверло на 12.
    На участке пересечения доски затяжки со стропильной ногой, примерно по центру, сверлится сквозное отверстие.
    В него устанавливается болт с широкой шайбой, такая же шайба нанизывается с другой стороны, затем наживляется и окончательно закручивается с помощью ключа гайка.
    В итоге узел соединения нижней затяжки со стропилом выглядит так – болт и три самореза 6×90 мм.
    В узле пересечения затяжки и центральной стойки достаточно будет пяти саморезов.
    Затем прочерчиваются линии – по внешнему краю стропильных ног…
    …и с помощью ручной циркулярки затяжка с обеих сторон обрезается вровень с плоскостью, задаваемой стропилами.
    Так устанавливается весь ряд нижних затяжек.
    Для максимальной прочности создаваемой системы, и для окончательного «защемления» конькового прогона, снизу него устанавливаются верхние затяжки.
    С ними – все просто. Особого выравнивания по строительному здесь не требуется – отрезок доски (50×100) плотно прижимается снизу к коньковому прогону и закрепляется саморезами к стойке и обеим стропильным ногам, как показано на иллюстрации.
    Затем точно так же, как и с нижними затяжками, размечаются и подрезаются выступающие наружу края доски, вровень с плоскостью стропил.
    Такая затяжка ставится на каждой стойке и стропильной паре с одной из сторон – этого достаточно.
    Конструкция получилась прочной, но чтобы исключить даже малейший ее люфт вдоль оси крыши, есть смысл добавить пару диагональных подкосов между первой и второй стойками (стропильными парами).
    Здесь можно применить доску 50×100 мм, заранее измерив и вырезав заготовки необходимой длины.
    Для крепления таких подкосов достаточно саморезов. Аналогичная пара устанавливается и на другой стороне крыши, между последней и предпоследней стойками.
    На этом монтаж стропил можно считать почти законченным.
    Правда, внешние края стропил, выходящие за периметр дома и необходимые для формирования аккуратного карнизного свеса, еще не подрезаны – как мы помним, они были оставлены с небольшим запасом.
    Для работы в данном случае потребовалось сооружение лесов.
    Чтобы наметить вертикальную линию подрезки, можно изготовить брусок-шаблон, задающий ширину карнизного свеса от уровня стены.
    Затем по намеченной риске с помощью уровня прочерчивается вертикальная линия.
    Для подшивки стропильных ног с торца будет использоваться лобовая доска шириной 100 мм.
    Значит, сверху по рулетке на намеченной линии откладывается это расстояние.
    Затем через эту точку проводится с помощью уровня горизонтальная линия.
    Край стропила намечен.
    Теперь необходимо на каждом стропиле вырезать паз, в который будет укладываться обвязочная доска, становящаяся основанием для дальнейшей установки профиля-капельника.
    Это доска должна встать вровень с поверхностью стропильных ног. Так как будет использоваться доска 100×20 мм, то и паз должен быть таким же (считая от намеченного края стопила).
    После нанесения разметки на все стропильные ноги, с помощью ручной электрической циркулярки производят обрезку.
    В итоге выступающий наружу край каждого стропила приобретает вот такую форму.
    Завершить работу со стропилами можно установкой и закреплением обвязочной и лобовой досок.
    Вот теперь можно переходить к этапам настила гидроизоляционной мембраны, создания кровельного утеплительного «пирога», к монтажу контробрешетки и обрешетки под выбранное кровельное покрытие и к другим работам, завершающим создание надежной двускатной крыши для дома.
    Все эти вопросы – подробно освещены по отдельности на страницах нашего портала.
    Предлагаем ознакомиться:  Сауна своими руками (55 фото): проекты сауны в квартире, как сделать конструкцию с бассейном, как построить инфракрасную парную

    Выбор конструкции кровли

    Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

    При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

    Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

    • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
    • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
    • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.
    Предлагаем ознакомиться:  Полок в бане (104 фото): чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ, как сделать в парилке своими руками

    Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

    Такой вариант используется, если ширина крыши не превышает 14м и помещение не имеет капитальных перегородок. Чтобы снизить нагрузку на боковые стены, используются различные распорные элементы: бабка, ригель, затяжки, подкосы. Затяжки, которые устанавливаются в нижней части стропил для двухскатной крыши своими руками, как правило, используются в качестве балок перекрытия.

    Заготовки для стропил подбираются такого сечения, чтобы могли выдержать вес кровельного материала и утеплителя. Как правило, это доска 55 на 200 мм. Сечение затяжек зависит от того, будет ли чердачное помещение использоваться как жилое. Если нет собственного опыта в расчёте сечения заготовок и выбора необходимого материала, лучше поручить это дело специалисту.

    Чтобы понять, как сделать крышу двухскатную своими руками, необходимо разобраться в основных элементах:

    1. Мауэрлат является основанием крыши. Он присутствует во всех вариантах строения как в наклонных, так и в висячих. Это мощный деревянный брус или доска, который уложен по всему периметру стен на верхнем основании. Он необходим для связки крыши со стеной и равномерного распределения давления на весь фундамент.
    2. Ноги стропил – это верхние рёбра конструкции, они устанавливаются попарно. Если крыша симметричная, ноги стропил также будут симметричны друг другу.
    3. Затяжка – это нижняя грань каждой стропильной конструкции. Она имеет длину равную ширине помещения.
    4. Ригель устанавливается параллельно затяжке верхней части треугольника. Добавляя незначительную часть веса, существенно усиливает конструкцию.
    5. Бабка – вертикальный брус или доска, имеющая вертикальное положение. Устанавливается верхняя частью к коньку, а нижняя – к затяжке. Позволяет избежать распирания несущих стен, если скат имеет большую длину либо кровельный материал имеет значительный вес.
    6. Подкос – довольно частый элемент в висячих конструкциях стропильных систем. Помогает избежать прогиба ската. Устанавливается от центра затяжки на первую треть ригеля, отступив от конька.

    Делаем расчёт

    Чтобы делать всё один раз и через время усилия не пропали зря, важно правильно подойти по расчётам.

    1. Каким будет угол. Он, в первую очередь, будет зависеть ни от выбранного дизайна, а от погодных условий, в которых будет находиться дом. Например, если зимой снега выпадает много, угол будет более крутым, но это в свою очередь увеличивает парусность. Поэтому нужно определиться, где будет «золотая середина».
    2. Каким будет подвергаться нагрузкам. Нагрузки бывают двух видов – кратковременные и постоянные. К постоянным относится суммарный вес кровельного покрытия, утеплителя, гидроизоляции и так далее. Кратковременные нагрузки – это весь снег, сила ветра и дождя.
    3. Будет ли мансарда. Этот вопрос всегда стоит остро, от его решения будет зависеть, как сделать стропила на двухскатной крыше и какой будет высота конька.

    Не имея опыта в подобном деле, важно учесть все возможные факторы, и сделать запас прочности. Решающим значением будет не только сечение брусов и досок, а также шаг между стропилами. Чем он меньше, тем, соответственно, толще будет материал. Если же крепость конструкции будет рассчитана неправильно, обрешётка под весом кровли начнёт прогибаться, и крыша быстро выйдет из строя. В большинстве случаев расстояние между стропилами не превышает 60-70 см.

    Ниже приводится схема расчёта висячей стропильной системы двускатной крыши своими руками пошагово. Фото других подобных схем можно найти в интернете.

    Прежде чем приступить непосредственно к монтажу, необходимо подготовить рабочее место. Так как кровельные работы – это всегда опасность падения, в целях избежания травм необходимо соорудить подмостки, по которым можно будет безопасно передвигаться. Бригада должна состоять минимум из четырёх человек.

    Итак, приступаем к монтажу:

    1. После установки мауэрлата на его поверхности производится разметка под установку стропил.
    2. Сборку висячих стропил гораздо проще осуществлять на земле, а уже потом поднимать их наверх. После сборки в конце каждого стропила необходимо сделать вырез для установки на мауэрлат. Его удобнее всего делать под шаблон. Так как все размеры одинаковы, срез будет одинаковым. Все стыки скрепляются гвоздями либо саморезами и дополнительно усиливаются металлическими пластинами. Сборка стропильной пары выполняется одновременно закреплением стяжки. Как вариант, её можно изготовить из нескольких досок с достаточным общим сечением. Такой вариант конструкции будет более прочным.

    Существует два варианта монтажа:

    1. К верхней части конструкции привязывают прочную верёвку. Один человек стоит вверху, страхует весь треугольник от падения, держась за верёвку. Остальные поднимают стропильную пару. После этого она устанавливается на заранее размеченное место. Второй способ – со стороны фронтона на стену кладутся два длинных бруса. Стропила для крыши как по рельсам подаются вверх. Вдоль двух боковых стен на лесах стоит два человека. После того как стропильная пара была поднята, она по лесам переносится в другой край здания. В этот момент вершина находится внизу. После она устанавливается по меткам и закрепляется, и так одна за одной приближаясь к импровизированным рельсам.
    2. После установки первой пары стропил её закрепляют по уровню временными распорками, далее проводится монтаж стальных треугольников.

    Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

    Схема для наглядного отображения рассчитываемых параметров двускатной крыши

    Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

    Исходные данные – это дина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

    как правильно сделать двухскатную крышу своими руками

    Предстоит рассчитать:

    • Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
    • Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
    • Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
    • Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

    Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

    • Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
    • Их соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.

    Возведение стропильной системы

    Стропильная система, которую можно сделать своими руками, состоит из целого ряда элементов, объединенных в единое целое. Стропильная А-образная ферма является жесткой конструкцией, работающей «на распор». Если строительство крыши ведется на брусовом доме, противоположные стены следует укрепить стяжками из бруса 100×150 мм на уровне балок потолочного перекрытия. Это делают, чтобы стены не раздвинулись под нагрузкой.

    На потолочное перекрытие укладываются лежни – дополнительные элементы из бруса 150×150 мм или более, которые служат опорой для стоек и перераспределяют точечную нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками следует делать по линиям расположения стен будущего чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать, лежень может быть уложен непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

    Повторяющиеся детали стропильной системы следует делать полностью идентичными друг другу, чтобы построить равнобедренную двускатную крышу, вес которой будет распределяться равномерно даже под атмосферными нагрузками. С этой целью своими руками изготавливаются шаблоны одинаковых деталей.

    На перекрытии дома раскладываются доски 50×150 мм, изготавливается треугольник необходимой высоты из двух стропильных ног и доски-стойки (ее длина соответствует высоте будущей крыши), соединенных гвоздем. Вдвоем или втроем конструкция поднимается — стойка устанавливается на центральной оси перекрытия, стропила устанавливаются на мауэрлат.

    В процессе подготовки шаблона можно удлинять элементы, варьируя высоту крыши и выбирая наиболее подходящий вариант.

    Предлагаем ознакомиться:  Полка в баню своими руками из дерева

    Определившись с размерами, необходимо сделать фигурные запилы на стропилах в местах их контакта с обвязкой. Стропильная нога должна жестко упираться в мауэрлат. Существует целый ряд способов крепления, следует выбрать наиболее удобный и надежный, желательно использовать металлические накладки. С тонкостями технологии можно ознакомиться по видео. Получившая стропильная конструкция в дальнейшем выступает как шаблон, а доска-опора помогает контролировать высоту установленных ферм.

    Фронтон представляет собой продолжение стены, ограниченное скатами кровли. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома имеют форму треугольника. При монтаже стропильной конструкции в первую очередь устанавливаются крайние фермы, которые в дальнейшем служат каркасом для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность конструкций и проследить, чтобы они имели одинаковую высоту. В верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, к которому в дальнейшем монтируются остальные стропильные конструкции.

    Обычно фронтоны зашиваются после окончания кровельных работ, но это можно сделать и на более раннем этапе. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который можно построить своими руками, нередко снабжается окнами.

    Необходимо предусмотреть и утепление фронтонов.

    Висячая конструкция стропил

    Мауэрлат изготавливается из бруса (сечением от 50×150 до 150×150 мм), обработанного специальными защитными средствами для предохранения от гниения и возгорания.

    Мауэрлат можно делать различными способами :

    • в кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
    • в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
    • в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.

    Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.

    Расстояние между креплениями не должно превышать 120 см. Между стеной и мауэрлатом обязательно укладывается гидроизоляция. В качестве неё можно взять рубероид, сложенный в 2 слоя.

    Данная конструкция используется тогда, когда размеры стропил, превышают допустимые при использовании конструкции висячего типа. Такой вариант позволяет перекрывать крыши с пролётом до 15 м. В этом случае закладывается несущая стена по центру здания, на неё ставится центральная стойка или опора, которая упирается в коньковый брус.

    Крепление бывает жёстким или скользящим, съёмным или закрытым:

    1. Закрытое скользящее крепление представляет собой уголок с проушиной, который закреплён со стороны мауэрлата. К стропилу крепится формованная металлическая пластина, заранее продетая в проушину.
    2. Скользящее крепление открытого типа очень напоминает первый вариант. Отличие в том, что она не имеет проушины, а крепится металлическим уголком, который загибается через формованную пластину, прикреплённую к стропиле. Первый и второй вариант используется в случаях, если дом возведён из деревянных бревён, так как такие конструкции имеют подвижные стены, могут набухать или рассыпаться в зависимости от времени года. Чтобы каркас крыши не повело, данный вариант является оптимальным решением.
    3. Жёсткие крепления используются при строительстве из газоблочных блоков, газосиликата. Осуществляется за счёт стальных уголков толщиной 2 мм. Заранее делаются запилы в стропилах, которые становятся на мауэрлат, затем болтовым соединением с гайкой, а также саморезами прикрепляется уголок.
    4. Ещё один вариант, уголок с ребром жёсткости. Он крепится без запиливания, но с большим количеством саморезов.

    Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

    • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
    • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
    • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
    • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
    • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

    После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

    Основные понятия

    Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

    Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши

    Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

    Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

    как собрать двухскатную крышу

    Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

    Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине

    Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

    С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

    Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства

    Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

    Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы

    Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

    1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

    2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

    Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

    Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

    Для формирования карнизного свеса стропила наращены «кобылками»

    крыша без мауэрлата своими руками

    3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различный вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

    4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

    5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

    6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы. Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

    7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

    На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.

    как сделать большую крышу

    8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

    Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

    Конструктивные особенности двухскатной кровли

    • Мауэрлат – это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов – древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
    • Лежень – это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
    • Подкосы – это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
    • Стойки – это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
    • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
    • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
    • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

    Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

    Выбор конструкции кровли

    На рынке представлено огромное количество различных вариантов.

    Рассмотрим плюсы и минусы самых распространённых:

    1. Профнастил. Угол наклона 12-90 градусов, это однозначно плюс. Ещё одним плюсом можно назвать небольшую массу, что позволяет его монтировать, не затрачивая особых усилий. Срок службы также является существенным плюсом – 30-35 лет. Из минусов низкая шумоизоляция, также требуется дополнительный монтаж гидробарьера, соответственно увеличивается стоимость.
    2. Асбестоцементный шифер. Угол наклона 12-60 градусов. К плюсам можно отнести низкую стоимость, достаточно высокую шумоизоляцию, лёгкую замену повреждённого участка. Из минусов – большой вес, в некоторых европейских странах это запрещено.
    3. Ондулин. Угол наклона 15-90 градусов. Хотя производители заявляют высокую шумоизоляцию, но практика показывает, что это не так. Шум дождя слышен очень отчётливо. Также неоправданно завышенные сроки службы. Производитель гарантирует 35-50 лет, практика показывает не больше 10. Зато лёгкий в монтаже.
    4. Керамическая черепица. Пожалуй, самый лучший вариант кровли, но и самый дорогой. Эксплуатация до 100 лет, и это подтверждает практика. Дома, которые покрыты керамической черепицей ещё до появления шифера, используются до сих пор, а крыши под шифером, которые крылись позже, уже давно сменили покрытие. К недостаткам, помимо стоимости, можно также отнести сложность монтирования и большой вес.

    От выбора кровельного материала будет напрямую зависеть угол ската, чем тяжелее материал, тем скат будет круче. Угол также становится более крутым при использовании мелких элементом в покрытии, к примеру, таких как черепица. Увеличение высоты конька неизбежно влечёт подорожание всего проекта, поэтому такие лёгкие материалы, как металлочерепица или профнастил, будут более выгодны финансово, а керамическая черепица наоборот весьма затратное строительство.

    Большинство застройщиков уже имеют разнообразные проекты домов и коттеджей. Хотя в первую очередь внимание обращается на функциональность и практичность, немаловажным фактором является также бюджет постройки. Стоимость крыши может дойти до 30% общего бюджета. Но цену можно снизить за счёт упрощения формы и более дешёвых материалов.

    Как правильно сделать обрешетку

    Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

    Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

    Крыша

    Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

    После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.


    Adblock detector