Что такое высота фундамента бани и глубина заложения Что принимать в расчет

Какая должна быть глубина фундамента под баню

Возведение бани обычно осуществляется на фундаментных основаниях ленточного и столбового типов. В любом случае, фундамент таких типов должен быть глубже точки замерзания почвы на двадцать сантиметров. Это условие необходимо учитывать при расчёте высоты фундамента для подобного рода сооружений. Что касается той части основания, которая будет возвышаться над поверхностью земли, то её высота также должна быть не менее двадцати сантиметров. Учитывать следует и такой показатель, как высота подушки фундамента.

Стоит помнить также о том, что высота фундамента определяется исходя из такого параметра, как вес стен. Только в том случае, если будут учтены все факторы и параметры, можно быть уверенным в качестве выполнения фундаментного основания в частности и, следовательно, в долговечности всей постройки в целом. Не забывайте об этом и у вас всё обязательно получится.

Баня в сравнении с жилым домом меньше и легче, однако без точного определения типа грунта и его несущих свойств правильно высчитать оптимальную глубину фундамента и выбрать наилучший вариант материала для строительства крайне сложно. Поэтому первый шаг – это геологическое исследование участка.

Самыми надежными с точки зрения несущей способности считаются скальные грунты, они не требуют мощных фундаментных конструкций. Здесь подойдет любой тип основания, достаточно выполнить незаглубленный вариант. Однако такие грунты редкое явление, чаще застройщикам приходится иметь дело с другими более сложными видами почвы.

Далее по степени несущей способности стоят гравелистые и крупные пески. Они не подвергаются пучению, не удерживают воду и характеризуются незначительной усадкой, поэтому позволяют возводить мелкозаглубленные фундаменты (30 – 50 см). Если вы планируете свайный или столбчатый тип фундамента, то столбы следует заглубить на 1,5 м.

На пылеватой мелкой песчаной почве фундаментная конструкция подвергается серьезной усадке, возможна даже угроза провала. Чтобы ее исключить и минимизировать усадку, увеличивайте глубину основания до 70 – 100 см.

Самые коварные – глинистые и суглинистые грунты. Главный их недостаток – способность вспучиваться, и серьезную роль в этом играет степень водонасыщенности. Поэтому заглубление фундамента делают значительным, учитывая отметку промерзания грунта, как основополагающий фактор. На какую глубину придется копать, если почва промерзает, например, на 1,2 м?

Вторым критерием для расчета величины заглубления является материал для стен. Традиционно для русской бани выбирают бревно, популярен также профилированный брус. Благодаря волокнистой структуре древесина гибкая, эластичнная, поэтому прекрасно справляется с деформациями. Это позволяет строить деревянные бани на мелкозаглубленных конструкциях основания. Для сруба или каркасной бани бывает достаточно сделать полуметровую глубину ленточного фундамента.

На неблагоприятных грунтах профессиональные строители рекомендуют другую разновидность мелкозаглубленной конструкции – плавающий фундамент. Он представляет собою плиту с ребрами жесткости (арматуру закладывают по периметру) и отличается возможностью перемещаться под силами грунта, действующими на основание в период замерзания и размораживания. Минимальное значение глубины заложения данного фундамента – 40 см.

Однако в классическом исполнении ленточный фундамент при строительстве бани делают на 20-сантиметровой песчаной подушке с 60-сантиметровой основной конструкцией, 40 см из которых залегает в грунте, а 20 см располагаются над поверхностью.

Каменные баньки – тоже не редкость. Если для бани из бревна бывает достаточно мелкозаглубленного фундамента, то для кирпичного строения глубина опорной конструкции варьируется от 1 м до 1,5 м.  Газо-, пено- и шлакоблоки гораздо легче кирпича, поэтому при строительстве небольшого объекта из блочных материалов погружаться глубоко в землю нет необходимости. Можно ограничиться ленточным фундаментом высотой от 50 см.

Проанализировав все факторы, влияющие на параметры фундамента и определив оптимальную его глубину, можно смело приступать к строительному процессу. Однако следует учесть, что не только размеры конструкции основания на сто процентов решают проблемы надежности строения, особенно на беспокойных грунтах.

Грамотное выполнение дренажной системы вдоль основания (при высоком уровне грунтовых вод), и современные методы уплотнения почвы вносят свои положительные результаты при строительстве бань.

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

• 3 Тип грунта, температура и другие параметры
  • 3.1 Средняя температура региона
  • 3.2 Отапливаем ли подвал?
  • 3.3 Глубина промерзания грунта
  • 3.4 Свойства почвы
• 4 Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Затеяли строительство комфортабельной парилки вблизи загородного дома? В таком случае придётся разобраться с тем, какой глубины должен быть фундамент под баню.

Фундамент под баню

Надо сказать, что этот параметр определяется многими критериями, но, прежде всего:

• конструкционными особенностями бани;
• типом возводимого фундамента;
• особенностями грунта в данной местности (вид почвы, ее однородность, наличие грунтовых вод и т.д.);
• бюджетом, отведённым на строительство.

На фото опалубка для заливки ленточного фундамента

Итак, попробуем разобраться, какая основа для бани лучше, и на каком расстоянии она должен располагаться от поверхности.

Фундамент — это основание постройки, главной функцией которого является принятие нагрузки строительного объекта.

Кроме того, правильно изготовленное своими руками основание способно защитить постройку от негативного воздействия грунтовых вод и избыточной влажности.

Схематичное изображение основания под баню

Поэтому, перед началом возведения основания нужно проанализировать состояние почвы и определить ее тип. Только после этого может быть рассчитана целесообразная глубина фундамента для бани.

Сооружение основания даже для небольшой постройки — чрезвычайно ответственное мероприятие, от качества выполнения которого зависит в будущем срок службы всего здания. Для обеспечения долговечности, надежности, прочности и устойчивости фундамента при его проектировании требуется учет множества факторов.

На расположение бани на участке влияют особенности его ландшафта, наличие инженерных сетей и других строений. Минимальные расстояния до существующих сооружений составляет 6 м, границ территории — 1 м, естественного водоема — 20 м, что строго регламентируется нормативными документами. Желательно не начинать строительство на площадке, где ранее росли деревья — если остались их корневые системы, они могут давать побеги и продолжать развиваться, разрушая фундамент.

Самостоятельно можно определить состав грунта с помощью простого садового бура, сделав в предполагаемом месте строительства скважину глубиной 1,5-2 м. Исходя из полученных данных, специалисты рассматривают следующие варианты устройства основания:

• Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит при составе верхнего слоя земли (30 см) из плодородной почвы, смеси глины, песка, торфа и залегании подземных вод на глубине более 2 м;
• Ленточное основание предпочтительно также в случае включения скальных пород, наличие плотных пластов крупнозернистого песка;
• Столбчатый или свайный фундамент устраивается на глинистых и слабых почвах с глубиной промерзания более 0,7 м, а также при строительстве на склонах;
• Плитное основание — оптимальное решение для пучинистых и насыпных грунтов, заболоченной местности, поскольку может вообще не заглубляться, независимо от отметки промерзания земли.

Совет! Исследование почвы на участке предпочтительно заказывать в специализированной организации — в этом случае вы получите максимально точную информацию.

Расчет конструкции фундамента в любом случае лучше доверить специалистам, поскольку при этом, помимо типа грунтов, необходимо учитывать глубину промерзания земли, этажность здания, материал стен, крыши, снеговую и другие нагрузки.

Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, – это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).

Еще в процессе проектирования бани в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

1. Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
2. Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
3. Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Основные конструктивные решения фундамента бани

Фундаментное основание реализует достаточно важные функции. Так, он представляет собой основу для любого здания, включая хозяйственные постройки и, конечно же, баню. Именно данный элемент должен выдерживать всю нагрузку, оказываемую всей постройкой. Качественно выполненное возведение этой составляющей определяет качество всего сооружаемого здания.

Такой параметр, как высота фундаментного основания, является одним из важнейших. Объясняется это тем, что в ходе эксплуатации постройка нередко даёт некоторую усадку, которая иногда весьма существенна. Здесь раскрывается ещё одна задача фундамента, которая заключается в защите дома от разрушительных процессов, вызванных усадкой.

При ответе на вопрос о том, какая высота фундамента для бани должна быть рассчитана, следует принимать во внимание ряд факторов и условий. К их числу можно отнести следующие:

1. Исходные материалы, из которых будет возведено здание;
2. Вид и состояние грунта
3. Предусмотрено ли дальнейшее оборудование подвального помещения;
4. Средняя высота снежного покрова в данной местности;
5. Интенсивность осадков;
6. Уровень заглубления грунтовых вод;
7. Глубина точки замерзания грунта.

Если обратиться к установленным нормам и стандартам, то такой показатель, как высота фундаментного основания должна быть более двадцати сантиметров, не меньше. Как становится понятно, это минимальная высота фундамента под баню и другие типы построек. На самом же деле, данный показатель редко бывает менее тридцати сантиметров, а ещё чаще – значительно больше.

Так, к примеру, если имеет место глинистая почва, то в данном случае значение высоты фундаментной основы нередко достигает и девяносто сантиметров. Что же касается песчаного типа грунта, то фундамент редко превышает по своей высоте пятьдесят сантиметров. Когда будете рассчитывать высоту основания, не забудьте также и об учёте разновидности опорной конструкции.

Основание ленточного типа представляет собой равномерно загруженную стенку, которая обычно возводится под каждой из стен дома. Подобная разновидность фундамента используется, преимущественно, в тех случаях, когда возникает необходимость в возведении тяжёлых построек. Перечислим некоторые особенности, которые присущи ЛФ-основанию:

• Рассматриваемое сооружение может быть двух видов, включая монолитные и сборные разновидности; 
• Для возведения такого типа конструкции применяют такие материалы, как бетон и железобетон.
• Ж/б основание отличается лучшими прочностными показателями, поскольку содержат в себе армирующую конструкцию;
• ЛФ основание сборного типа используется чаще всего в целях многоэтажного строительства;
• Фундамент монолитного типа лучше использовать на пучинистой почве. Что касается сборных конструкций, то в данном случае их применение нежелательно;
• Фундаментное основание ленточного типа может быть эффективно защищено от осадков и сточных вод, для этого обустраивают отмостку.

С целью возведения фундамента такого типа могут использоваться две технологии. Причём, в рамках первого метода выкапывают траншею. После следует обложить боковые стенки с помощью рубероида. Далее на дно следует насыпать песчано-гравийный слой, после чего можно перейти к заливке бетонным раствором.

Использование второй технологии актуально в тех случаях, когда планируется оборудовать подвал. В рамках данного способа следует обустроить большой котлован. Бетонную смесь в данном случае заливают в предварительно обустроенную опалубочную конструкцию.

Такой параметр, как высота ленточного фундамента, в данном случае составляет тридцать сантиметров, причём отсчёт ведётся от поверхности грунта. Кроме всего прочего, обязательным условием является обустройство качественной паро- и гидроизоляции. Также фундамент в некоторых случаях требует и наружного утепления.

Важно грамотно и качественно выполнить строительные работы. Объясняется это тем, что от этого будут зависеть прочностные характеристики постройки, а также её долговечность. Крайне рекомендуется с самого начала осуществлять строительные работы с соблюдением технологических требований. В противном случае, в будущем можно столкнуться с необходимостью в дорогостоящем ремонте.

Что касается фундамента столбчатого типа, то он представляет собой отдельно погруженные в почву столбы. Их обычно монтируют в тех точках, где пересекаются стены постройки. В качестве основания служит нижняя часть столбовой опоры. Что касается верхней его части, то он представляет собой оголовок. Каждый из оголовков должен располагаться на одном уровне. В таком случае высота фундамента над землёй находится в диапазоне от сорока и до пятидесяти сантиметров.

С целью обустройства столбового фундаментного основания доступны к использованию опоры, обладающие круглой, прямоугольной и квадратной формой. Что касается их диаметра, то данное значение начинается от пятнадцати сантиметров и выше. Столбовые опоры могут изготавливаться из различных материалов. Сюда можно отнести древесину, бетонную смесь и кирпич.

Если вы решитесь на использование дерева в качестве основного материала, то помните о том, что оно требует обработки антисептическим составом. Вне зависимости от того, какой будет ширина и высота фундамента, дистанция между опорами находится в диапазоне от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Рассматриваемая разновидность фундаментной основы представляет собой отличный вариант для малоэтажного строительства, отличающегося малыми нагрузками на основание. Актуально его использование и при строительстве бани. Столбовые опоры могут быть выполнены также из бутобетона и кирпича. Если вы выберите такой тип основания, то высота фундамента под баню в таком случае должна быть более пятидесяти сантиметров. При необходимости возведения многоэтажной постройки на столбовой основе, следует значительно увеличить значения его высоты и глубины.

Для того чтобы работать с нашим калькулятором определения глубины заложения фундамента от вас не требуются специальные знания. Подготовительный этап включает выполнение нескольких простых шагов:

• выберите регион проживания и город;
• укажите тип сооружения (неотапливаемое, отапливаемое, с цоколем, подвалом);
• введите глубину залегания подземных вод;
• выберите тип грунта под подошвой фундамента;
• нажмите кнопку «Рассчитать».

Единственные два пункта, с которыми у вас могут возникнуть трудности – это определение уровня водоносного горизонта и исследование типа почв под фундаментом. Если вы не знаете, как их определить, читайте справку чуть ниже.

Если вы не знаете, как рассчитать глубину заложения фундамента для дома, пожалуйста, ознакомьтесь со справочной информацией чуть ниже.

Фундамент под баню

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики.

Влияние грунтовых вод на строительство

• Воды залегают более чем на два метра ниже отметки Уровня Промерзания (в дальнейшем УП) — фундамент выкапывают от 0,5 метров и ниже.
• Почвенные воды менее двух метров и ниже УП. В этом случае, от дна фундамента до уровня промерзания засыпают и хорошо утрамбовывают песчаную подушку, а заглубление фундамента копают глубиной от 0,5 метров и более.
• Но если почвенные воды близки к УП, то заложение фундамента проводят ниже УП на 0,1 метра и более.
• Когда на участке, почвенные воды подходят высоко, то фундамент надо копать ниже УП грунта.*
• *исключение: если строится на песчаных почвах и помещение регулярно отапливается в холодной время.

Глубина закладки ленты назначается без учёта показателя глубины промерзания, в том случае, когда фундамент копается на не пучинистой почве.

Другая возможность не привязываться к отметке промерзания в расчёте глубины закладки — выполнение «особых теплотехнических мероприятий», исключающих промерзание. К ним относят: вертикальное утепление фундамента и утепление грунта*.

Глубинные воды и их уровень залегания еще один серьезный фактор, который влияет на закладку фундаментной основы. По действующим правилам подошва фундамента закладывается выше точки, до уровня которой поднимается вода, и ниже отметки промерзания почвы. Однако если пласт с грунтовыми водами расположен выше уровня промерзания, то выполнить одновременно два этих условия невозможно.

Какой выход? Отвод грунтовых вод и повышение стойкости фундамента за счет вертикальных размеров.

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых,  крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня  расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).
  

  Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты  в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Первоначальный этап работ, перед возведением дома, связан с организацией предварительных инженерных изысканий участка. Для проведения такого рода работ, многие люди привлекают специализированные компании, однако стоимость геолого-гидрологического исследования местности достаточно велика, особенно в столичных регионах.

Некоторые пытаются выполнить данный анализ самостоятельно, но не у всех хватает знаний и смелости закончить свое начинание. Мы все же предлагаем вам попробовать определить необходимые характеристики вручную своими силами, и несмотря на то, что результат может быть не таким точным, этого будет вполне достаточно для получения общего представления.

Грунтовые воды

Проблема высокого уровня подземных вод ставит крест на очень многих строительных проектах, поэтому заранее важно узнать, на какой глубине они залегают.

Если ваш участок расположен на холме или любой другой возвышенности, и ко всему прочему вы не расположены на ее склоне, то с большой долей вероятности неприятности, связанные с грунтовыми водами, вас никак не коснутся. Во всех остальных случаях нужно будет воспользоваться одним из предложенных способов.

1. Первый способ. Походите по округе и узнайте, нет ли, рядом водоемов, рек и болот. Если такие имеются и окружающий рельеф представлен равниной, то УГВ будет достаточно высоким и, скорее всего, подтопления вам не избежать. Сразу подумайте о будущих проблемах, есть ли у вас возможности для организации правильного дренажа.
2. Второй способ. Сходите к соседям, у которых есть колодец. Попросите разрешения воспользоваться им. Найдите обычную веревку, сделайте на ней отметки маркером, привяжите к концу что-нибудь тяжелое. Спускайте вниз, как услышите всплески воды, поднимайте. Рулеткой рассчитайте полученное значение, не забывая вычесть высоту колодца. Важно делать расчет, когда скважина полностью заполнена и из нее не отбиралась вода, как минимум в течение суток.
3. Третий способ. Самостоятельно определить уровень залегания подземных вод можно и с помощью обычного садового бура. Сделайте отверстие глубиной в 2 метра, подождите день. Если оно заполнится водой, с помощью мерного шнура определите точную глубину водоносного слоя и запишите это значение, оно еще пригодится. Если же дыра оказалась сухой, то теперь выкопайте яму глубиной в 2 метра и повторите первый шаг. В случае, когда даже на этой глубине не оказалось воды, вас можно поздравить, так как вы избежали всех проблем, связанных с подтоплениями.

Геология

Провести инженерное изыскание верхних слоев грунта немного сложнее, так как для изучения потребуется больше знаний, а для проведения работ – больше сил.

Вам необходимо выкопать ямы по углам и в центре участка глубиной около 2-3 метров, для того чтобы можно было оценить почвенный профиль. После того, как выкопаете необходимые отверстия и выровняете стенки, сфотографируйте почвенный разрез, запишите последовательность слоев и сделайте для себя пометки особенностей каждого пласта.

На самом верху, в абсолютном большинстве случаев, расположен рыхлый темный плодородный слой почвы глубиной не более 15 см. При строительстве фундамента он обязательно удаляется, из-за своей неоднородности и наличия большого количества органики.

https://www.youtube.com/watch?v=tAnZyEImHMI

Далее приходится иметь дело с песчаными и глинистыми слоями. Наиболее предпочтительными в строительстве являются песчаные и супесчаные почвы, так как чем меньше фракция и выше дисперсность, тем лучше грунт впитывает влагу, а значит хуже всего подходит для строительства. Глинистые грунты избегают именно из-за этих качеств – они дают неравномерную усадку, глубоко промерзают и легко поднимают/опускают постройку, под влиянием сил морозного пучения. Если в котловане преобладают такие почвы, обязательно создается песчано-гравийная подушка.

Для того чтобы определить тип грунта, читайте нашу статью « Классификация грунтов, особенности и тонкости», в ней дается подробное описание каждого слоя с иллюстрациями.

Промерзание грунта

Один и тот же грунт при разных температурных условиях, может обладать диаметрально-противоположными свойствами, поэтому этот фактор обязательно нужно учитывать при определении глубины заложения фундамента. Соответственно, появляется третий важный показатель, который необходимо знать – глубина промерзания грунта (df).

Для того чтобы узнать точное значение этой величины, мы рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором глубины промерзания грунта. Усредненные значения, можно посмотреть на карте чуть ниже, она составлена на основании данных СНиПа 23-01-99 «Строительная климатология».

Расчет глубины заложения фундамента на нашем сайте не требует отдельного расчета показателя промерзания. Выберите в интерфейсе регион проживания и данные рассчитаются автоматически.

После того, как у вас на руках будут все результаты, рассчитать глубину заложения фундамента самостоятельно не составит труда. Существует таблица из СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», сопоставляя данные с которой, можно узнать необходимую величину.

Наименование грунта под подошвой фундамента	Глубина заложения фундамента
	Уровень грунтовых вод ≤ 2 м от глубины промерзания	Уровень грунтовых вод gt; 2 м от глубины промерзания
Скальные, крупнообломочные, гравий, пески (крупные, средние)	Не зависит от глубины промерзания	Не зависит от глубины промерзания
Пески (мелкие, пылеватые)	Не менее глубины промерзания	Не зависит от глубины промерзания
Супеси (текучесть IL lt; 0)	Не менее глубины промерзания	Не зависит от глубины промерзания
Супеси (текучесть IL ≥ 0)	Не менее глубины промерзания	Не менее глубины промерзания
Суглинки, глины (текучесть IL lt; 0)	Не менее глубины промерзания	Не менее половины глубины промерзания
Суглинки, глины (текучесть IL ≥ 0)	Не менее глубины промерзания	Не менее глубины промерзания

• Старайтесь выбрать участок, на котором преобладают грунты крупных фракций (гравий, песок, супесь).

• Минимальная глубина заложения фундамента – 50 см. При благоприятных геолого-гидрологических условиях, это величина принимается за стандартную.

• Рекомендуется закапывать подошву фундамента в естественный несущий слой на глубину 20 см и более.

• По возможности, основание закладывать выше уровня грунтовых вод, иначе придется потратить много денег на создание качественного дренажа.

• При низком расположении подземных вод, глубина закладки фундамента равна половине глубины промерзания на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Например, если почва замерзает на глубину 2 метра, основания закладывают на глубине 1 метр.
• На пучинистых грунтах фундамент закладывают минимум на 30 см ниже уровня промерзания, для того чтобы силы морозного пучения не оказывали вертикального воздействия на основание. При недостаточном заглублении подошва фундамента разрушается, на ней появляются трещины и сколы.
• Использование ленточного фундамента обосновано при глубине заложения не более 2,5 м, в остальных случаях применение ленты экономически нецелесообразно. Для таких почв рекомендуется использовать столбчатые, свайные или монолитные фундаменты.

Предварительные изыскания

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Что можно увидеть в разрезе:

• Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
• Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
  • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
  • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
  • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
  • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.
    

    Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Но это  — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью.  Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. M_t=2 12 15 10 4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. D_fn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше 20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

Имеет нехорошую способность вспучиваться и выталкивать фундамент (при замерзании). Это критично, при высоком уровне почвенных вод. Поэтому глубина закладки ленты должна быть ниже пролегающего уровня вод. Тоже относится к суглинистым почвам (где % содержания глины составляет от 10 до 30). Здесь, более надёжным, станет вариант свайно-ленточного.

Лучше чем глинистый. Через крупно и среднезернистый, вода просачивается даже при высоком уровне залегания. Однако, если песок мелкозернистый или вообще пылевидный, то вода в нём всё-таки задерживается. В таком случае глубина закладки возрастает до отметки промерзания. Надо знать, постройка на песчаном грунте приводит к более глубокой усадке. А потому, высокий цоколь, вполне уместен. Тоже относится к глинисто-песчаным почвам, содержащим lt; 10% глины.

Хрящевой

Состоит из гравия, крупных камней, хряща. Здесь важно учесть нагрузку на фундамент и глубину почвенных вод, а вот уровень промерзания, не важен.

Скальный

Такой грунт, идеален в плане надёжности от пучения и усадки. Достаточно снять неглубокий слой почвы. Если нет возможности заглубления, ленточный фундамент можно обустроить прямо на поверхности.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва  должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации:

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами  мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

---