Монтаж пластиковых окон в Москве замер, замена окон на пластиковые, вставить в Подольске

Сколько стоит монтаж окон по ГОСТ

Окна могут устанавливаться в заранее подготовленный проём как в сборе, так и со снятыми створками и стеклопакетами. В любом случае оконный блок должен иметь установочный профиль, предназначенный для монтажа подоконника и отлива.

С помощью уровня или отвеса окна выставляются с соблюдением необходимых монтажных зазоров в пределах допустимых отклонений — до 1,5 мм на метр, но не более 3 мм на всю длину изделия. Разность диагоналей окна не должна превышать 8 мм. Если проем не имеет четверти, ограничивающей местоположение оконного блока, то установку изделия рекомендуют производить на некотором расстоянии от наружного её края — не менее 1/3 толщины несущей стены. Если стена неоднородная, с утеплителем — в зоне утепляющего слоя.

С помощью пластиковых монтажных клиньев окно фиксируется в проёме. Такие клинья попарно устанавливаются в углах оконного блока, регулировка толщины происходит перемещением их друг относительно друга на несколько взаимозацепляемых зубцов. Сборная пластиковая колодка имеет воздушную камеру, потому не является мостиком холода, как самодельный деревянный брусок, и к тому же она не деформируется при изменениях температуры и влажности.

Внимание! Если окно имеет вертикальную центральную переборку — импост, то опорные клинья следует расположить и непосредственно под ним.

В зависимости от конструкции и плотности материалов стен, веса и габаритов изделия, силы ветровых нагрузок, величины монтажных зазоров выбирается оптимальный тип и количество крепёжных элементов. Для крепления окон к проёмам применяют пластиковые или металлические анкерные дюбели, строительные шурупы или монтажные пластины.

Полимерные дюбели используют для стен из материалов низкой прочности — лёгких бетонов, пустотелого кирпича, дерева, а также чтобы избежать контактной коррозии в агрессивных средах. Пластиковые рамные дюбели обеспечивают хорошую теплоизоляцию соединяемых элементов.

Саморезами крепят окна к деревянным основаниям — черновым рамам, закладным элементам, стойкам деревянного каркаса.

Гибкие анкерные пластины применяются при многослойной конструкции стен, если в зоне расположения оконного блока находится утеплитель, и точку крепления необходимо вынести за его пределы.

Металлические распорные дюбели обеспечивают отличную сопротивляемость срезающим нагрузкам, возникающим в прочных минеральных основаниях, таких как бетон, полнотелый кирпич, природный камень.

Длина крепежей подбирается таким образом, чтобы распорный элемент анкера был погружен в основание не менее чем на 40 мм. Диаметр дюбелей не должен быть меньше 8 мм.

Крепёжные элементы обязательно располагаются в интервале 150-180 мм от внутреннего угла оконного блока и 120–180 мм по обе стороны от импоста. Если импостного соединения нет, то один дюбель должен располагаться по линии штульпового притвора двух створок. Расстояние между крепежами не должно превышать 700 мм для белых и 600 мм — для тонированных окон, поэтому в районе середины бокового профиля окна практически всегда ставится анкер.

В определённых заранее местах сверлятся сквозные отверстия в оконной коробке, таким образом, чтобы головки дюбелей и стопорных винтов были заглублены в фальце оконного профиля и могли быть закрыты декоративными заглушками или колпачками. В зависимости от особенностей материалов стен анкерные отверстия в них сверлятся или бурятся перфоратором в смешанном режиме — сверление с ударом.

Внимание! Глубина сверления отверстий в стенах должна быть минимум на 10 мм больше, чем длина заходящей в основу части анкера.

Гибкие анкерные пластины крепятся к окнам до их установки в монтажный проём. Для этого их защёлкивают в пазы снаружи пластикового профиля и прикручивают к нему шурупами со сверлом, диаметр которых должен быть не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. После фиксации окна в проёме пластины выгибаются и при помощи пластиковых распорных дюбелей диаметром 6 мм крепятся к стене.

Внимание! На каждую пластину должно приходиться по две точки крепления.

Согласно действующим ГОСТам при монтаже пластиковых окон должна применяться трёхслойная система монтажных швов. В основу такой конструкции легла довольно простая идея, в своё время реализованная немецкими специалистами. Главной составляющей монтажного зазора является центральный слой в виде монтажной пены, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию и для корректной работы должен при любых обстоятельствах оставаться сухим.

Внутренний слой защищает утеплитель от проникновения влаги изнутри помещения, иными словами, он является пароизолятором. Применяют для этого самоклеящиеся ленты или паронепроницаемые мастичные герметики. Наружный слой представляет собой предварительно сжатую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), которая пропускает влагу из пенного утеплителя, но является влагонепроницаемой снаружи.

Устройство сложного шва начинается с монтажа ПСУЛ на четверть проёма, в 3-5 миллиметрах от её грани. Таким образом, формируется фронтальный монтажный зазор, размер которого регламентируется рабочей толщиной уплотняющей ленты сжатой минимум на 25% — на практике это порядка от 3 до 20 мм. В отдельных случаях, например если четверть из кирпича имеет расшивку или другие незначительные неровности, ленту клеят непосредственно на оконный профиль.

Внимание! Действующий ГОСТ 2007 года в статье 5.1.9. разрешает заделку наружного слоя штукатурными составами, тогда как ещё предыдущий стандарт запрещал это делать, позволяя применять лишь профильные детали: нащельники, фальшчетверти, отливы.

Отметим, что применение отлива — обязательное условие обеспечения надёжной защиты монтажного шва от атмосферной влаги. Отлив должен на 30-40 мм выходить за облицовку наружных стен, под ним могут устанавливаться шумогасящие подкладки.

Как мы уже говорили, центральный слой, в зависимости от габаритов и особенностей окон, может колебаться в пределах от 15 до 40 миллиметров. Пенный уплотнитель должен наноситься сплошным равномерным слоем, без образования пустот, разрывов, щелей. Именно поэтому, при большой ширине оконного профиля, или если ширина монтажного зазора значительно превышает стандартную, полиуретановую пену наносят поэтапно, с соблюдением технологических перерывов на высыхание слоёв.

Внимание! Срезание излишков пенного материала делает центральный слой слишком гигроскопичным, поэтому данная операция производится только в крайних случаях и только с внутренней поверхности монтажного шва.

Поверх высохшего пенного утеплителя с заходом на проём наклеивается пароизоляционная лента или наносится мастика. Важным этапом устройства внутреннего слоя монтажного шва можно считать обработку силиконовыми или акриловыми герметиками сопрягающихся элементов оконной системы, таких как облицовка откоса, подоконник, а также места соединений отдельных оконных блоков между собой и с подставочными, поворотными, расширительными профилями.

По окончании монтажа окон с рам и створок должна быть снята защитная плёнка.

1. Воспользуйтесь услугами крупной фирмы, лучше, если это будет производитель оконных систем, а не посредник.
2. Детально изучите технологию монтажа окон из ПВХ. Не зря говорят: «Осведомлён — значит вооружён».
3. Подготовьте площадь для складирования материалов. Максимально освободите место возле оконных проёмов, накройте предметы мебели и бытовую технику полиэтиленом, изолируйте остальные помещения, оградите на улице рабочую зону.
4. Обсудите с замерщиком все технологические нюансы, постоянно присутствуйте при монтаже — не забывайте о большом количестве скрытых работ.
5. До и после установки окон контролируйте целостность профилей и стеклопакета, работоспособность фурнитуры.
6. Не подписывайте акт приёмки новых окон, пока не проверите качество их установки.
7. Если вы позже всё-таки обнаружили неполадки — продувания, затирания, то смело обращайтесь к подрядчику с требованием устранить неисправности. В подавляющем большинстве случаев все проблемы оперативно решаются производителем.

рмнт.ру

06.11.12

Перед началом монтажных работ необходимо полностью освободить оконный проем и пространство рядом с ним:

• уберите все с подоконника,
• снимите шторы,
• освободите подход к окну, отодвинув мебель минимум на 1,5 метра от окна.

Защитите помещение от пыли и грязи накрыв пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Для удобства монтажа подведите электропитание 220В через удлинитель, приготовьте мешки для мусора.

После того как помещение готово к появлению пыли и мусора приступают к демонтажу старой оконной рамы.

Пластиковые окна: подводные камни или что нужно знать перед установкой, чтобы не столкнуться с проблемами

Отличия между различными пластиковыми откосами не существенны, однако следует их знать.

Бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем. Выбор пластиковых откосов VEKA оправдан для более аккуратной поклейки обоев при уже установленных откосах. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратно спрятаны под ним.

Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно – так получится аккуратнее и симпатичнее).

Почти сразу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ.

Пластиковое окно по функциональности на много лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно.

Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).

В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

1 – подоконная доска;
2 – пенный утеплитель;
3 – пароизоляционная лента;
4 – гибкая анкерная пластина;
5 – опорная колодка под подоконную доску;
6 – штукатурный раствор;
7 – дюбель со стопорным шурупом;
8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла);

1 – пенный утеплитель;
2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) или паропроницаемая мастика;
3 – рамный дюбель;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента;
6 – панель отделки внутреннего откоса;
7 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса.

Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.

С введением в силу закона Москвы №42 “О тишине”, нарушение покоя соседей является административным нарушением. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией о проведении шумных работ, чтобы соблюсти требования, действующие в Москве и Московской области в различных зданиях.

Пошагово описывать демонтажные работы нет смысла. Силовой каркас дома составляют вертикальные стойки, расположенные через два метра, они несут основную нагрузку. Между “силовыми” стойками была установлена дополнительная, которую требовалось вырезать. На прочность это практически не повлияет. Внутренние доски были аккуратно сняты, наружные – разрезаны без съема с дома и сняты вместе с выпиленной частью стойки.

Затем настала очередь второго этапа: были подобраны и установлены доски, которые стали “рамой для рамы”. Обработка этих досок не нужна – все они “закроются” другими. Фото 4 – правый нижний (если смотреть изнутри) угол. Нижняя доска – подставка для подоконника, ее ширина соответствует толщине стены с обшивкой.

На нее уложена подставочная рейка (аналогичный элемент может использоваться и при монтаже обычных пластиковых окон, он называется подставочным профилем). Ширина рейки – “в толщину пластиковой рамы”, высота подбирается так, чтобы в дальнейшем подоконник закрыл и ее, и зазор между ней и рамой. Широкий и тонкий пластиковый подоконник у меня был в комплекте, с ним подставочная рейка не требовалась, но я решил, что красивее будет выглядеть узкий подоконник из дерева, но большей толщины.

Нижнюю доску крайне желательно поставить строго горизонтально, по уровню. Остальные доски обсады можно выставить в процессе “примерки”.

Как видно на этой же фотографии, расстояние между окном и внутренней стеной дома – считаные сантиметры. Было бы больше – эту стойку окосячки я бы сделал тоже “в толщину стены” (как и все остальные), но тут целесообразнее оказалось сделать ее “в ширину рамы”.

Фото 5 – “примерка”. Доски обсады установлены заподлицо с наружной обшивкой. При такой установке отпадает необходимость в выполнении откосов. Отлив для отвода дождевой воды тоже не нужен: тот, который закрывает юбку (вертикальные доски обшивки), вполне справлялся с задачей. Если бы дом был обшит сайдингом, понадобились бы и откосы, и отлив.

Тут все довольно просто. Обычно раму с боков крепят на анкерах – достаточно по два с каждой стороны. Или даже шурупах, если есть обсада. На подставочную рейку укладывают пару небольших подкладок, чтобы обеспечить зазор между ней и рамой. Затем просверливают отверстия, ставят крепежные элементы, проверяют боковые зазоры и запенивают их.

Теперь – подробнее. Отверстия в раме уже были просверлены (если бы их не было, я бы просто закрепил раму на шурупах). Остатки анкеров тоже прилагались, но они одноразовые, восстановлению не подлежали. Пришлось ехать в магазин за новыми анкерами и монтажной пеной. Причем я взял всего два анкера – “в порядке развлечения” решил поэкспериментировать и сделать еще два крепежных элемента самостоятельно.

На фото 6 – стандартные анкерные винты. Цена вопроса – 8 рублей за штуку. Такие же, но “в блистере” – 25-30 рублей за пару. Баллон первой попавшейся пены – 160 рублей, “брендовые” марки того же объема могут сейчас стоить в пределах 300-400 рублей. Не исключаю, правда, что они “дают больше пены”.

На фото 7 показана процедура изготовления псевдоанкера.

В моем хозяйстве нашлась трубка из нержавеющей стали диаметром как раз 10 мм. Зажав в тисках два обрезка доски и просверлив в их стыке отверстие диаметром, равным диаметру втулки, я получил “трубный зажим”. Поставил в него трубку, отрезал нужную длину, прорезал трубку вдоль и немного развел “усики” отверткой (фото 8).

Длина трубки такова, что в стойку она входит на несколько сантиметров. Глубину отверстия в стойке подбирал так, чтобы трубка утапливалась почти заподлицо с рамой. Еще немного она утопится после заворачивания шурупа.

При заворачивании анкеров нужно еще смотреть, чтобы они не “смещали” раму вправо-влево.

Можно использовать временные подкладки, которые ставятся в зазор между стойкой и рамой. Кстати, шурупы в анкерах лучше закручивать ручной отверткой, это обеспечивает более точный контроль (фото 9).

Могу еще заметить, что работать с самодельными анкерами мне понравилось больше, чем с фабричными.

Установка поворотных и поворотно-откидных окон в сборе со стеклопакетом на петли – проблема несложная, конструкция может быть разной, но все легко понятно по месту. Тонкости есть при установке самих стеклопакетов. Следует знать, что ставятся они не просто в раму, а на небольшие пластиковые прокладки: как минимум две снизу и по одной с каждой стороны (фото 14).

Штапики, которые прижимают стеклопакет, на заводе подгоняются очень точно. При их снятии желательно пометить каждый штапик и не путать. Если этого не было сделано, можно попробовать присмотреться к отметинкам на штапике и оконной раме – небольшие царапины, возникшие при эксплуатации или при снятии, найдутся всегда.

Чтобы облегчить установку выступа штапика в паз рамы, можно немного смазать его любой бесцветной смазкой — силиконовой, WD‑40 или даже мылом. Установка проводится “от краев”: длинные штапики вначале вставляют с углов, затем зажимают “к центру” (фото 15).

Технология качественного монтажа заключается в применении некоторых мер, которые обеспечивают необходимую долговечность монтажного шва, правильную работу шва и его устойчивость ко всем негативным воздействиям.

Основные ошибки при установке пластиковых окон

Его можно сделать и позже – после установки остекления. Процесс простой, но, как обычно, не без “нюансов”. На окно с периметром примерно в 7 м более чем достаточно одного баллона объемом порядка 400 мл.

Случайно попавшая на одежду пена не смывается практически ничем, попавшая на кожу – будет “сходить” несколько дней. Если же пена упала на любую поверхность – не пытайтесь удалить ее до полного высыхания.

Предварительно зазор между рамой и окосячкой нужно обильно увлажнить. Для этого годится “пшикалка”, в которой предлагаются разные средства бытовой химии. Я использовал более производительный инструмент – “мовильный” пистолет, присоединенный к компрессору (фото 10). Вообще, такая “связка” годится и для сада – она с успехом заменяет садовый распылитель.

Баллон перед использованием можно немного подогреть на водяной бане (не более чем до 30-40°C), так выход пены увеличится. При работе его удерживают наконечником вниз (фото 11). Вести баллон надо с такой скоростью, чтобы пена заполняла примерно треть объема зазора. При высыхании она расширится и закроет его полностью. Подкладки под рамой я удалил после “прохождения” периметра, щели от них тоже запенил.

В работе нужно сделать перерыв – до полного высыхания пены. До этого ни в коем случае нельзя закрывать зазор никакими материалами – если пене некуда будет расширяться, она вполне способна даже изогнуть раму. Излишки высохшей пены срезают ножом. Пену можно красить. И даже нужно, если на нее будут попадать прямые солнечные лучи.

Выполняя работы по установке окон, всегда приходится некоторое время уделять подготовке и восстановлению проёма. Особенно актуальна такая проблема при замене оконных блоков в старых зданиях из-за обширных повреждений обветшалых конструкций. По-хорошему, для её качественного решения необходимо два–три дня, что в жилых помещениях просто невозможно. На помощь приходят быстротвердеющие составы на основе цемента, полиуретановая пена в сочетании с листовыми утеплителями.

После демонтажа старого окна проём должен быть освобождён от подвижных, осыпающихся частиц, выступающих элементов старых внутренних откосов. Все поверхности очищают от пыли, грязи, масляных пятен. Рыхлые участки следует закрепить, прошпаклевав водостойким вяжущим составом.

Крупные пустоты, образовавшиеся при замене оконных блоков, например, между рядами облицовочной и несущей кирпичной кладки, заделывают плотными утеплителями, все сквозные отверстия запениваются.

Кроме того, необходимо удалить наплывы раствора, заделать раковины и сколы на внутренних поверхностях четверти, превышающие по высоте 10 мм. Такое внимание этому участку проёма объясняется тем, что здесь будет размещаться герметичное ленточное уплотнение.

Если имеются отклонения только вертикальные или только горизонтальные, то это означает, что коробка перекошена и не имеет прямых углов. Рулеткой проверяются длины диагоналей — максимально допустимая разница может составлять 8 мм.

Далее следует проверить окно на предмет наличия деформаций оконных профилей. Для этих целей по линиям наружных кромок оконных профилей, от угла до угла, натягивают шнур — отклонения определяются визуально. Очень распространенной проблемой является искривление середины боковых профилей в сторону центра окна.

Очень важно проконтролировать корректность выбора и технологии применения определённого типа крепёжных элементов. Очень часто монтажники совершенно необоснованно предпочитают использовать анкерные пластины для всех случаев жизни, так как выставлять изделие с их помощью значительно проще, кроме того им не нужно снимать створки и удалять стеклопакеты. Максимально серьёзно следует подходить к выполнению требований относительно количества и мест расположения крепежей.

Отсутствие опорных колодок под установочным профилем (чаще всего под вертикальным импостом) или применение вместо них самодельных деревянных клиньев. Как правило, эта ошибка идёт в паре с более серьёзной — слишком малым или нулевым монтажным зазором снизу окна.

Нарушение технологии устройства монтажных швов заключается в основном в слишком малых размерах зазоров, прерывистости изоляционных слоёв или их отсутствии. Самой распространённой ошибкой можно считать переливы пенного материала, которые влекут за собой деформацию профилей и необходимость срезания излишков уплотнителя.

Смежная проблема вызывает продувания мест сочленения элементов оконной системы — подоконника, облицовки откоса, соединительных, расширительных, поворотных профилей. Это банальное отсутствие герметизации их стыков саморасширяющимися лентами или акрилом, силиконом.

Часто установщики некорректно монтируют соединённые оконные блоки, например на застеклённых балконах. Окна располагаются не в одной плоскости — «книжечкой». Проверить это достаточно просто, следует натянуть шнур перед фронтальной линией окна, от угла до угла, и произвести замеры рулеткой.

Также нередки случаи размещения расположенных рядом окон не по одной горизонтальной линии, или без увязки к геометрии фасада. Например, очень актуально это на эркере, панорамном остеклении, где с несколькими оконными блоками может применяться один сложный подоконник. И снова на выручку придёт водяной уровень, дающий возможность поставить взаимно расположенные горизонтальные метки на достаточном удалении.

Проблемы, возникающие из-за ошибок при сборке окон из ПВХ, и способы их решения, мы обязательно рассмотрим в следующих статьях.

рмнт.ру

06.11.12

Как несложно догадаться, утеплитель – это, безусловно, самый важный с точки зрения эксплуатации окна слой монтажного шва. На сегодняшний день максимальное распространение в качестве утеплителя для монтажного шва получила монтажная пена (правильное название – аэрозольный полиуретановый пенный утеплитель).

Монтажная пена – наиболее удачный вид материала для заполнения шва, поскольку имеет свойство расширяться при выходе из баллона и тем самым заполняет все неровности поверхностей монтажного зазора. Монтажная пена также имеет свойство приклеиваться (адгезия) к окружающим ее поверхностям – это бетон, кирпич, ПВХ, древесина и т.д.

, чего например не может минеральная вата или «Вилатерм». Таким образом, при деформации монтажного шва не происходит образования щелей и, как следствие, продуваний шва. Однако наряду со всеми положительными свойствами, монтажная пена имеет и отрицательные свойства. Монтажная пена принципиально сильно подвержена воздействиям ультрафиолета (солнечных лучей), а также нуждается в сохранении ее в сухом состоянии, поскольку утеплитель выполняет свои функции только тогда, когда остается сухим. При увлажнении или намокании утеплитель теряет свои свойства.

Итак, Вы решили заменить окна в квартире. Как Вам проконтролировать качество выполненных работ? Естественно, проконтролировать процесс производства самих оконных блоков Вы не сможете – на производство Вас не допустят. Что Вы сможете проследить? Да, только монтаж. И как это ни покажется странным – это самое главное, поскольку уровень производства в солидных оконных компаниях настолько высок, что изделия выходят очень высокого качества и вопросов к оконным блокам как таковым не возникает.

Зато монтаж могут выполнить так, что все качество изделий будет сведено на нет безграмотно и халатно выполненным монтажом. Давайте рассмотрим подробно, какие работы должны производиться и каким образом Вы сможете проконтролировать качество этих работ. Первое, что сделают монтажники – это привезут окна к Вам в квартиру.

Если доставка окон производится зимой, при низких температурах, то окна должны ночь простоять в квартире до начала монтажных работ, поскольку ПВХ профили при охлаждении сжимаются и становятся более хрупкими. Монтировать холодные пластиковые окна не стоит. Это подтверждают все производители профильных ПВХ систем. Итак, окна простояли ночь в квартире, температура их стала нормальной. Начинаются монтажные работы.

С торцевой стороны коробки оконного блока приклеивается пароизоляционная лента. Внешний вид пароизоляционных лент сильно разнится, поэтому подробно описывать его мы не будем, а ограничимся лишь тезисами. Пароизоляционная лента может быть выполнена из композита на основе бутил — каучукового композита (чем-то напоминает оконную замазку или пластилин) или на основе армированной алюминиевой фольги имеющей клеевые слои.

После выравнивания коробки оконного блока по уровню и отвесу производится крепление оконного блока к проему. Отверстия от крепежных элементов должны быть заделаны для предотвращения протекания воды через эти отверстия в камеры профиля ПВХ и далее в монтажный шов. Расстояние между точками крепления коробки оконного блока к стеновому проему не должно превышать 700 мм для профилей из ПВХ белого цвета или алюминиевых сплавов, 600 мм для профилей из не белого или ламинированного ПВХ и 800 мм для деревянных оконных блоков. Коробка оконного блока закреплена в проеме и отрегулирована по уровню и отвесу.

Заполнение зазора между коробкой оконного блока и поверхностью оконного проема должно быть сплошным, без разрывов. Степень заполнения шва пеной следует контролировать и избегать излишков и дефицита. Поверхности зазора рекомендуется увлажнять, поскольку монтажная пена нуждается во влаге для нормального протекания в ней химических реакций.

При недостатке влаги возможно появление эффекта кокона. Т.е. внешне монтажная пена будет выглядеть абсолютно нормально, но внутри могут образовываться крупные пустоты, поскольку внешние слои пены затвердевают и не пропускают достаточное количество влаги к внутренним слоям. Крупные полости внутри монтажного шва могут привести к промерзанию, и, как следствие, образованию конденсата на поверхностях внутренних откосов в холодное время года, что категорически недопустимо.

Итак, монтажный зазор заполнен пеной. Далее нужно приклеить пароизоляционные ленты к поверхностям оконного проема. Для предотвращения упомянутого эффекта кокона, перед заклейкой лент необходимо увлажнить поверхность монтажной пены водой из распылителя. После увлажнения монтажной пены водой можно не дожидаться высыхания пены и заклеивать ленты на сырую пену.

• Обследовать внешнюю сторону монтажного шва. Для этого со стороны улицы необходимо осмотреть поверхность ленты ПСУЛ. Она не должна иметь на себе разрывов. Через ПСУЛ не должна нигде просматриваться монтажная пена. Возможно, линейкой промерить зазор, в котором установлена лента ПСУЛ, тем самым проконтролировать степень ее сжатия. Диффузионная лента (ее видно, если отлив еще не установлен) должна быть плотно приклеена по всей длине к поверхностям оконного блока и проема, в углах проема лента должна быть оформлена в виде бортиков и надежно герметизировать проем.
• С внутренней стороны монтажного шва пароизоляционная лента должна быть плотно, без отслоений и зазоров, приклеена к поверхностям оконного блока и оконного проема. Углы должны быть заделаны с взаимным перехлестом вертикальных и горизонтальных участков ленты. Монтажная пена не должна нигде выступать из-под ленты.

• 3-х камерный профиль и однокамерный стеклопакет — минимальная защита от шума и холода. Подходящий вариант для окон на кухне, либо окон, выходящих на застекленный балкон.
• 3-х камерный профиль и двухкамерный стеклопакет — хорошая защита. Такой вариант подойдет в том случае, если Ваш дом хорошо отапливается, но Вас беспокоит уличный шум.
• 5-ти камерный профиль и двухкамерный стеклопакет — Максимальная защита. Этот вариант прекрасно подойдет для домов расположенных вблизи трамвайных или железнодорожных путей, шумных автострад и т.п.

Не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны ПВХ окна!

Согласно ГОСТ 30674 “Блоки оконные из ПВХ профилей”:Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десяти дней.

Внешние откосы

Если не установлены внешние откосы, то с течением времени монтажная пена под воздействием внешней среды деформируется и теряет свои свойства. В таких случаях необходимо:

• тщательно удалить старую монтажную пену;
• побрызгать щель водой для лучшего сцепления материалов;
• заполнить щель новой монтажной пеной или герметиком (в этом случае через 5-7 минут герметик следует заклеить строительным скотчем);
• установить внешние откосы, утепленные минеральной ватой, пенопластом или экструдированным пенополистиролом (ЭППС).

Подоконники

Эти же материалы (минвата, пенопласт или ЭППС) используются и для утепления подоконников. Для этого подоконник снимают, укладывают слой утеплителя – и возвращают подоконник на место.

Перед началом работ все поверхности, которые могут быть повреждены, заклеиваются строительным (но ни в коем случае не упаковочным!) скотчем.

С помощью энергосберегающей пленки можно добиться заметных результатов в деле теплосбережения. Рассмотрим алгоритм нанесения этого материала на пластиковое окно:

1. Понадобится пленка размером несколько больше оконного блока.
2. Для крепления берут специальный прозрачный двухсторонний скотч, отрезают с небольшим запасом.
3. Тщательно очищают и моют поверхность стекла и пластиковые элементы окна.
4. Наклеивают полоску клейкой ленты по периметру рамы.
5. Расправляют кусок пленки (отрезают с припуском в 1,5-2 см с каждой стороны).
6. Снимают защитный слой со скотча на верхней планке.
7. Прикладывают верхний край пленки к скотчу.
8. Растягивают покрытие так, что оно не соприкасалось со стеклом; следят, чтобы натяжение не было слишком сильным – пленка рвется.
9. Начиная сверху, постепенно снимают верхний слой с липкой ленты, прикладывают к нему пленку.
10. Закрепляют нижний край покрытия.
11. Обычным феном равномерно нагревают пленку по всей площади.

Оклейку большой оконной площади новым материалом проводите вдвоем. Помните, в процессе наклейки пленка не должна соприкасаться с поверхностью стеклопакета, ее нельзя сильно растягивать во избежание разрыва.

В результате последней манипуляции пленка растягивается, выравнивается, становится прозрачной и матовой. Таким несложным способом утеплить стеклопакет в пластиковых окнах под силу любому хозяину.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток – на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники. И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. 

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы.

На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Основные критерии выбора фирмы установщика пластиковых окон

Не удивительно, что этот момент является ключевым на этапе подготовки. Точно так же как мы выбираем автомобиль по марке, а не по сорту металла и изготовителю пластика для зеркал заднего вида, так именно от производителя — фабрики окон будет зависеть качество, типы и виды выпускаемых пластиковых окон. Выбор профиля — второй вопрос. Сегодня любой современный сертифицированный оконный профиль имеет схожие характеристики. Но об этом чуть дальше.

Итак, для начала стоит изучить рынок предложений — поспрашивать знакомых, которые недавно устанавливали окна ПВХ, поискать в интернете, однако наиболее эффективным будет звонок в компанию. Так, при живом общении, вы сможете сами оценить профессионализм специалиста. Важно, чтобы вам не просто пытались «втюхать», а подробно расспросили о ваших пожеланиях, и только тогда предложили подходящий вариант.

Облегчить поиск фирмы, которая берёт на себя ответственность по монтажу стеклопакетов, могут следующие рекомендации.

• Предприятие должно быть официально зарегистрированным. При изучении реквизитов стоит обратить внимание на адрес. Важно, чтоб он совпадал с месторасположением фирмы или её головного офиса. Также следует ознакомиться с документами, касающимися выпускаемой продукции. Сертификат указывает на безопасность, используемых на производстве материалов.

В самом договоре прописываются ГОСТы, которым соответствуют готовые изделия. Ответственность фирмы распознаётся и по наличию нормативных документов касательно выполнения монтажных работ. Об этом также должно указываться в договоре.

https://www.youtube.com/watch?v=Po3D-ttm_Zc

• Перед составлением договора представитель компании должен осмотреть помещение с целью разработки рабочего проекта. На основании обнаруженных нюансов составляется лист заказа, где заказчик предупреждается о возможных проблемах во время эксплуатации. Это могут быть следующие нюансы: плохая вентиляция или её отсутствие;

Профиль — это пластиковые детали, из которых состоит вся конструкция окна. Качество пластикового профиля напрямую влияет на срок эксплуатации, надежность, внешний вид, энерго- и теплоизолирующие характеристики продукта. Главное, чтобы профиль был сертифицированным и отвечал установленным стандартам и ГОСТам.

Современный рынок обладает множеством предложений для производства рам — от 2-х камерных до 5-ти камерных. Камерность профиля определяется соответствующим количеством пустых прямоугольников по поперечному срезу пластика. Число таких воздушных пустот обеспечивает теплоизоляцию, следовательно чем их больше, тем теплее будет у вас в помещении.

В процессе производства пластиковый профиль армируют. Это происходит путем помещения стального основания во внутреннюю камеру пластика. Таким образом, ему придают прочность и жесткость. При выборе продукции необходимо обращать внимание на толщину металла, которую производитель применяет при армировании.

Она должна быть не менее 1,5 мм. Также профиля различаются по классам. Класс А с толщиной наружных стенок от 3-х мм используется в жилых помещениях. А класс В, в котором толщина стенок не регламентируется больше предназначен для установки в технических помещениях. На окнах из таких профилей встречаются проблемы, когда при закрытии створки одновременно с перемещением ручки вся фурнитура поднимается с паза и приходит в движение

Выбрать качественные составляющие самого стеклопакета — это только половина дела. Немаловажно правильно выбрать фирму и установщика метеллопластикового окна. Возможно, последовать советам знакомых, которые могут поделиться своим опытом сотрудничества с той или иной организацией. На пластиковые окна цены производителями предлагаются самые разные. Не гонитесь за тем, что подешевле! Не забывайте, что окна вы меняете один раз и надолго.

Замер

Если в ходе разговора по телефону вас все устраивает, соглашаемся на замер, будьте уверены в «правильной» фирме вам его обязательно предложат. Первое и самое главное: оценить профессионализм пришедшего к вам мастера. Это должен быть квалифицированный работник, а не случайный «замерщик». Этот этап для успешной установки окон, пожалуй, самый главный.

При замере окон инженер должен оценить множество факторов, которые могут повлиять на будущий результат. Температура, влажность, воздухообмен, размеры оконных проемов, этаж и многое другое — все это очень важно при выборе оконной системы. Профессионал учтет все особенности вашей квартиры, подробно расскажет обо всех нюансах и конечно ответит на все вопросы.

Цена и акции

Ну и последний совет, с которого с полной уверенностью можно было бы начать, —это цена. Обращайте внимание на акции, скидки, распродажи. В зимнее время года это особенно актуально. Чтобы обеспечить замену окон без особых хлопот для потребителей, компании идут на хитрости, как, например, «теплый» монтаж зимой (специальный тепловой экран, который устанавливается до начала работ).

Замена окон — дело хлопотное. Но если все сделать правильно, пластиковые окна будут радовать долгие годы. Ведь самые лучшие окна это те, про которые вы после монтажа забываете.

---