Как сварить печь для бани своими руками: инструкция по изготовлению и установке » Сделай камин

Как сделать печь для бани из металла

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см.

Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

• Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
• На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
• Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
• После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
• Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.
  

  Делаем колосник

• Выше колосника будет располагаться топливник. Дверцу для него вырезаем размером 25х30 см, отступая от уровня колосника около 20 см. Устанавливаем дверку аналогично поддувальной.
  

  Дверца топливника для печи

• Каменку будем сооружать из арматуры. Изгибая ее в разные стороны, придаем прутьям арматуры форму корзины, скрепляем их между собой пластичной проволокой. Сюда будем укладывать камни для печи. «Корзинку» устанавливаем на верхнюю часть трубы. Здесь же прорезаем дверцу любой формы и вновь оборудуем ее петлями, задвижкой.
  

  Дверца для каменки

• Далее займемся баком для воды. Корпус бака – это труба, длиной 60 см. Для этой трубы вырезаем донышко, в котором в свою очередь вырезаем отверстие и пропускаем сквозь это отверстие трубу дымохода. Закрепляем детали сваркой. Ближе ко дну бака врезаем кран.
  

  Бак для воды

• Теперь собираем две части печи воедино так, чтобы бак располагался строго над топливником. Производим сварной шов.
• Крышку для бака удобно сделать двустворчатую. Вырезаем круг, делим его на две равных части, одну из которых наглухо привариваем к баку, другую крепим с первой половинкой петлями. Чтобы удобнее было открывать бак, крышку оснащаем ручкой-скобой из арматуры.
  

  Крышка для бака

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Нулевой ряд основания печи:Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд — перекрываем поддувало Ставим колосник Второй ряд шамотного кирпича Оставляем зазор между шамотным и облицовочным кирпичом Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Делаем шамотную решетку Делаем отпускной канал Ставим топочную дверцу Выводим регистр Крепим верхнюю часть дверки Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни Второй ряд кармана для камней Выводим верхний уровень регистра Как должна выглядеть печь, если вы все делаете правильно Необходимые места укладки шамотного кирпича Крайний ряд шамотного кирпича Делаем отверстия в шамотном кирпиче Подготовка задвижки к установке (примерка) Укладка задвижки Обкладка задвижки Перекрываем проем над ядром Сужаем дымоход Кладка дымохода Установка второй задвижки Подгонка верхней части дымохода к потолку Если вы все сделали правильно, ваша печь для бани должна выглядеть примерно вот так

Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!

Баня издревле считалась просто необходимым атрибутом для сохранения красоты, молодости и здоровья. А в деревнях и на даче она и сегодня имеет огромное бытовое значение. Когда в доме нет горячей воды, её всегда можно согреть в бане. Да и кроме того, если мало места, то гостей всегда можно поселить на пару ночей в бане. И как же обойтись в ней без печи? А никак!

Мастера старались делать печи для бани своими руками. И даже купленную в магазине модель доводят до ума самостоятельно. Это делается для того, чтобы она полностью соответствовала всем требованиям места, где она будет установлена. Так что стоит разобраться в том, как сделать печь для бани своими руками.

Перед тем как приступать к сборке печи, нужно позаботиться о технике пожарной безопасности. Здесь стоит учесть, что расстояние между печью и стенами не должно быть менее 25 см.

Сегодня все более популярными становятся печи с выносной топкой. Последняя располагается в предбаннике. Подобное расположение имеет довольно много преимуществ:

• печь можно топить, не открывая двери в парную, что помогает сохранить тепло в ней;
• перед топкой обязательно ложится металлический лист. чтобы выпавший уголёк не привёл к возгоранию. И в парной он будет довольно быстро нагреваться, что не очень приятно при передвижении по нему. А в предбаннике по листу никто ходить не будет и он не будет мешать.

Только стоит помнить, что без фундамента можно устанавливать только лёгкие печи. Если она будет достаточно большой и тяжёлой, то обязательно нужно будет выложить фундамент. При этом его следует закладывать ниже уровня промерзания земли.

В целом этапы установки печи в баню следующие:

• определиться с типом бани;
• составить чертёж;
• закупить все необходимые материалы;
• определить, где будет стоять конструкция в бане;
• найти исполнителя.

Однако, если вы планируете выполнять все работы самостоятельно, последний пункт можно исключить.

Разновидности печей для бани

Печка в настоящей русской баньке должна быть экономичной и выделять здоровое тепло. По этим критериям дровяные отопители выигрывают у электрических и газовых теплогенераторов. Но есть и третий, не менее важный плюс: сделать металлическую печь для бани вы можете своими руками при условии, что неплохо владеете электросваркой.

В идеале источник тепла, сделанный из металла, должен отвечать следующим требованиям:

1. Быстро прогреваться и поднимать температуру в парилке. С этим железные печки справляются отлично.
2. Как можно дольше сохранять тепло. Поскольку сталь быстро нагревается и охлаждается, понадобится устройство каменки, аккумулирующей теплоту, либо увеличение длительности горения топки. Третий вариант – после установки обложить банную печь кирпичом.
3. Занимать в парной минимум полезной площади. Если объем этого помещения слишком мал, то лучше выбрать вертикальную конструкцию с загрузочной дверцей, вынесенной в предбанник.
4. Отопитель должен быть безопасным для моющихся в бане людей. Чтобы уберечься от ожогов, на корпус можно установить конвекционный кожух из тонколистового железа или, опять же, построить вокруг корпуса кирпичную стенку.

Чертежи и фото печи для бани

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Прежде чем начинать строить кирпичную печь, нужно запастись некоторой фурнитурой. дверцами — поддувной и топочной, зольником, задвижкой.

Бачок для воды можно установить отдельно, что существенно уменьшит размеры самой печки. Устанавливать его нужно так, чтобы вода беспрепятственно поступала в трубы душа и саму баню. Для того чтобы получить больше пара в бане, в конструкцию можно вставить трубу, которая поможет, поддавая пару, прогреть нижние слои воздуха в помещении.

Конструкция такой печи довольно проста.

Внизу печи располагается топка, под которой размещается поддувальное отверстие. Чуть выше делается расширение для каменки и выход для дыма. Каменка закрывается дверцей. Следом делается дымоход. Сбоку от всей конструкции устанавливается бачок для воды.

Во всю конструкцию можно внести свои изменения и дополнения. Но только в том случае, если вы являетесь мастером своего дела. В противном случае — рискуете устроить пожар при протапливании печи.

Приступаем к кладке

Фото печей в бане показывают, что из кирпича можно выполнить конструкцию любой конфигурации и размера. Но все же имеются стандартные правила кладки:

1. Сначала уложите фундамент, на котором и начнётся выкладывание первого ряда кирпича. Дайте ему высохнуть и приступайте к работе.
2. На фундамент положите асбоцементный лист. И на него можно начинать укладывать первый ряд каменки. При этом кирпичи крепятся между собой не цементным раствором, а составом на основе глины и песка. Удобнее купить его в магазине, потому как нужную глину найти довольно сложно.
3. Кладку выполняют согласно чертежу. Каждый ряд нужно проверить на ровность при помощи уровня. Швы между кирпичами нужно заполнять тщательно. Каждый кирпичик должен простукиваться при помощи киянки — резинового молоточка.
4. Если вам требуются небольшие куски кирпича, то его следует распилить при помощи болгарки. Так вы избежите большого количества отходов.
5. Для каменки используется только огнеупорный кирпич.
6. Далее переходите к выкладыванию дымохода. Для этого вам потребуется качественный кирпич. но уже не огнестойкий. После установки трубы наверху дымохода обязательно нужно сделать дефлектор и защиту от снега и дождя.
7. Оставьте всю конструкцию просыхать естественным путём на две недели и можно первый раз протапливать баню.

Как видите, сложностей в данной работе достаточно много. Но при большом желании можно выполнить любую работу своими руками. Хотя, для того чтобы ваша баня радовала вас каждый день и стала настоящим целителем для семьи и гостей, стоит обратиться к мастеру-печнику. Ведь печь — это главное в бане. И чем лучше она будет сделана, тем больше пользы принесёт.

• печку нельзя ставить прямо на деревянный пол, а только на лист железа, выступающий впереди топки на 70 см;
• обшивку стен из горючих материалов тоже нужно защитить от возгорания листами кровельного железа или минерита;
• при установке обогревателя с выносом топливника проем в деревянной перегородке также обшивается негорючими материалами, как это сделано на фото;
• расстояние от изолированной дымоходной трубы до строительных конструкций из дерева – 38 см.

Важно. Не применяйте внутри помещений бани листовой или шнуровой асбест для тепловой изоляции, он выделяет вредную для здоровья пыль.

• наличие достаточной тепловой мощности с широким диапазоном для ее регулирования;
• наличие парогенератора;
• наличие теплоаккумулятора;
• отсутствие поверхностей, температура которых составляет более 150 градусов.

Также необходимо выполнение ряда дополнительных требований по поводу пожарной безопасности и размеру топки.

Такие установки могут иметь «горячую» или «холодную» конструкцию. В первом случае стены печи способны нагреваться до ста градусов. При этом баню реально растопить за максимально короткое время. Такой тип печи подходит для тех случаев, когда баня будет использоваться не слишком часто. «Холодные» конструкции требуют гораздо большего времени для растопки.

Вместо раствора используют не цемент, а смесь песка и глины. Это связано с тем, что цемент не обладает требуемой степенью устойчивости к воздействию высоких температур. А для того чтобы придать конструкции максимальную прочность, кладку нужно осуществлять по особой схеме. В Интернете можно найти подробное описание такого метода, который применяется специально для создания банной печи.

Еще один вариант – металлическая печь. Конструкции из чугуна или из стали имеют более компактные размеры, чем кирпичные аналоги. Также они обладают лучшей теплоотдачей. Используя металлическую печь, баню можно разогреть за короткое время. Их конструкция практически ничем не отличается от кирпичной. Но стоит отметить, что их невозможно соорудить прямо на месте установки.

Если использовать толстые листы стали или чугуна, неплохо соорудить конструкцию квадратной формы, а если строить из металлических труб с толстыми стенами, можно придать ей округлую форму. Современные металлические банные печи изготавливаются немного иначе, чем те, которые делали несколько десятков лет назад.

Помимо ряда преимуществ, у таких установок есть один недостаток: они имеют довольно большую площадь поверхности, при соприкосновении с которой можно получить серьезный ожог. Поэтому, чтобы предотвратить опасность, следует дополнительно обложить печку кирпичом, обладающим огнеупорными свойствами.

Но сначала сделаем одну оговорку. Достоинств у печи для бани из металла немало, но к ним предъявляются очень жесткие требования в плане эксплуатации. Небольшое нарушение правил, и пожара не избежать. Вот почему все специалисты в один голос требуют досконального изучения печной конструкции с обязательным использованием чертежей. И только после этого можно переходить к их созданию. Дополнительно рассмотрим нюансы изготовления.

Но давайте не будем сразу списывать этот образец, который верой и правдой обслуживал бани на протяжении многих лет. Сегодня современные кулибины предлагают усовершенствованную буржуйку, которую относят к категории печей длительного горения.

Что же изменилось внутри самой конструкции?

• Во-первых, ее топочную камеру разделили горизонтальной перегородкой на две части. В нижней сгорают дрова, а в верхней — топочные газы. Они проходят по каналу, оставленному сбоку в виде зазора между перегородкой и вертикальной стенкой прибора.
• Во-вторых, дрова укладываются плотно друг к другу, чтобы они сгорали при меньшем количестве кислорода.
• В-третьих, устанавливаются специальные каналы, по которым свежий воздух поступает во вторую камеру сгорания.

И все же эти печи из металла не самые экономичные. Да и КПД у них не очень высокий. Поэтому предлагаем другие виды изделий.

Традиционные металлические самодельные печи — это своеобразные конструкции, в которых есть место и топке, и плоскостям нагрева, и каменке, и баку с водой. То есть должен быть полный комплект, который обеспечит баню не только теплом, но и горячей водой. Кстати, о баке с водой. Его объем может быть разным, но мастера говорят о том, что для небольших банных помещений с небольшой печкой из металла оптимальный вариант — это 60–70 литров.

Правда, есть два очень важных предупреждения:

• Банная металлическая печь должна изготавливаться из листового железа толщиной минимум 4 мм. Можно изготовить ее и из трубы.
• Она должна обязательно обкладываться кирпичом. Это увеличит безопасность конструкции и создаст условия для равномерного распределения тепла по всему помещению.

Внимание! Одно из самых больших достоинств самодельных печей из металла — это отсутствие необходимости устройства большого и прочного основания. Вариантов основания много. К примеру, бетонная стяжка, облицованная керамической плиткой, огнеупорный кирпич или кусок металлического листа.

Типы конструкций

• Высокая теплоотдача металла. Парилка с железной печкой нагревается за час или полтора. Кирпичную печку придется греть несколько часов.
• Это герметичная конструкция, из которой угарные газы вылетают в трубу дымохода. В этом плане устройство кирпичной печки явно не на высоте. Если вы не специалист и сделали ее своими руками, то велика вероятность, что в конструкции между кладками кирпичей останутся щели. Через них дым будет просачиваться внутрь помещения бани.
• Даже если использовать влажные дрова, самодельная печка из металла их переработает.

1. Более экономичны в материалах и сборке, чем готовая печь.
2. Можно сделать компактными и легкими.
3. Конструкция проста и универсальна.
4. Нагреваются быстро.
5. Можно собрать самим.
6. Практичны и служат долгое время.
7. Их легко чистить и ухаживать за ними.

1. Отрезаем 1 м трубы — он потребуется чтобы выкладывать каменку.
2. Отрезаем еще 70 см трубы — он нужен для бака трубы.
3. Берем метровую трубу и вырезаем в ней окно с размерами сторон в 20 и 6 см. Этот проём используем для поддувала.
4. К окну (его верхней части) привариваем планку из металла.
5. В последней делаем отверстия для последующего крепления в них колосников.
6. В центре конструкции вырезаем окно со сторонами 30 см — через него будет доступ к топке.
7. Крепим дверцы и завесы.
8. Над топкой, вверху, делают место для каменки и перпендикулярно топке приваривается труба.
9. В каменку кладут камни.
10. Делаем дымоход для бани из трубы и привариваем (он может проходить через каменку или выходить отдельно).
11. Сверху каменки крепим бак для воды. Внизу должен быть кран, чтобы сливать воду, а сверху крышка.
12. В конце работы зачищаем швы от сварки на конструкции.

Сваривание печи

Подготовка материалов

Банная печь своими руками из металла, сварена на совесть, не хуже дорогих фабричных аналогов. А так как никаких умений и вычислений для ее изготовления не нужно, практически каждый может выполнить эту работу своими руками.

Для изготовления печи потребуется:

• сталь листового типа (8 мм) или труба (50 см сечение);
• труба для дымохода (сечение 10 см и выше);
• арматура от 1 см сечение;
• колосники;
• емкость для воды из металла;
• дверцы для конструкции;
• сварочный аппарат;
• пила по металлу (болгарка);
• средства для защиты при сварке.

На фото и в инструкции подробное объяснения как сварить банную печь.

Следующая задача, которая волнует многих: как сделать так, чтобы температура держалась равномерно, а печь не выдавала максимум тепла в самом начале, когда дрова горят лучше всего? Часто нужно постоянно класть новые дрова, чтобы снова поднять температуру до нужной. Иначе будет сначала очень жарко, а потом станет совсем прохладно в банном помещении.

В печи чаще всего установлены колосники. Эти решетки хорошо пропускают воздух и предназначены для быстрого нагрева печи. Они изготавливаются разными способами: свариванием металлических прутьев или просверливанием отверстий в листе металла.

На решетку кладут дрова, тяга воздуха увеличивается и процесс горения заметно ускоряется. За счет этого также неравномерно распределяется нагрев. Как было указано выше, больше всего греется верх, дверка и боковые части печки. При этом низ конструкции и задняя стенка не так сильно греется.

Часто приходится вручную регулировать тепло — то заливать огонь водой, то подкладывать дров. И вместо отдыха мы постоянно бегаем туда-сюда.

Какое решение? Оно простое — кладите дрова не на колосники, а на дно печки. Также поможет качественная герметизация минеральной ватой. Еще можно сделать в двери для топки несколько отверстий, которые будут закрываться дополнительной заслонкой. Так мы будем регулировать поток воздуха, который попадает внутрь.

Одной закладки дров хватит на час обогрева, плюс мы получаем возможность самостоятельно регулировать уровень нагрева поверхности печи. При этом не нужно изготовливать колосники и зольник.

Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:

• труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
• цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
• сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
• круглый топливник проще чистить от золы и сажи.

Совет. Из листового металла толщиной 2 мм сподручнее делать зольник, а на дверцы пойдет железо 3 мм. Старайтесь не использовать высокоуглеродистую сталь марки выше Ст35, которая может прикаливаться от воздействия высокой температуры, деформироваться и лопаться по швам. Правильная печь сваривается из марки Ст3.

Этапы изготовления дверец

Колосниковую решетку можно изготовить из уголков либо арматуры периодического профиля. Бюджетный вариант – лист толстого железа с продольными прорезями, покупной – литые чугунные колосники. Дверцы желательно выполнить двухслойными с прокладкой из базальтового волокна (на фото), чтобы не обжечься при случайном прикосновении.

Банные печи могут быть газовыми и электрическими. Однако такие самодельные конструкции встречаются крайне редко. Малейшие ошибки или несоблюдение каких-то правил может привести к пожару или даже взрыву. Поэтому, если вы никогда не занимались созданием печей для бани, лучше отдать предпочтение максимально простым конструкциям, которые будут нагревать стены в помещении, греть воду и производить пар. Такие самодельные агрегаты могут быть изготовлены из камня. При этом нужно соблюдать такие правила:

1. Толщина стен должна быть не менее 13 см, но не более 25 см.
2. Камни нужно выбирать по весу. Оптимальная масса составляет от 1 до 1,5 кг.

Можно использовать гранит или бут. Нельзя для этих целей применять кремень. Этот камень не способен выдерживать высокие температуры. От воздействия горячего воздуха он разлетается на куски.

Что касается установки котла и бака, то их можно монтировать таким образом, чтобы они опирались на стены кладки. Еще один вариант заключается в сооружении специальных столбов из стали внутри топки.

Красивые самодельные печи ничем не уступают готовым конструкциям, доступным в продаже, как по внешнему виду, так и по своим функциональным особенностям. В Интернете есть различные схемы и видеоматериалы по устройству таких сооружений с использованием разных материалов. Особое внимание необходимо уделять обеспечению безопасности, предотвращая возможность пожара или получения ожогов во время нахождения в парной.

Разновидности металлических печей

Классическая русская баня близка многим и обладает высокой популярностью среди владельцев частных домов и дачных участков. Это не только развлечение и отдых, но и большая польза для здоровья. За это ее и ценят так много людей, стараясь обеспечить себя таким атрибутом в собственном доме.

Обычно такая конструкция обладает весом около 800 кг. Это делает нужной подготовку под ее установку. Фундамент должен быть не менее полуметра в глубину и на 5 см больше габаритов печки с каждой стороны. Если железная печь для бани упрощенной версии и не такая тяжелая, то фундамент обычно не нужен. Устанавливать ее можно на пол из бетона.

Если печь дровяная потребуется колосниковая решетка. Вы можете сделать ее своими руками или же заказать готовый вариант в магазине. Решетка устанавливается по высоте как уровень дверцы самой топки. Со стороны отсека для топлива в 30 см от дверки.

Внешняя стенка равна половине кирпича в толщину. Внутри топливной камеры часто применяют такую хитрость: делают скосы для угля, который сгорел, чтобы он в итоге попадал на колосниковую решетку.

Любая печь все равно будет состоять из таких основных частей:

1. Зольник. Это пространство под топкой для сбора золы, которую нужно будет периодически оттуда вычищать.
2. Эта дверка нужна поступления потока воздуха в конструкцию, чтобы топливо лучше разгоралось.
3. Задвижка для дымохода. Нужна для обеспечения нужной тяги в печке. Когда она открыта полностью — топливо горит сильнее, и сгорает, соответственно, быстрее. Когда дрова перегорают и остаются угли, задвижку закрывают. что помогает сохранить тепло. Но это стоит делать после их остывания, когда они перестанут гореть. В противном случае во избежание вреда для здоровья оставляют щель около двух см, чтобы проходил воздух.
4. Котел (змеевик). Тут нагревается вода, за счет пара которой и “работает” баня.

Печь для бани на дровах. Это самый популярный вариант печи. Она состоит из топки, дымохода, зольника и колосников. Изготавливают такие печи из металла или камня. Они так часто становятся выбором среди поклонников бани, потому что имеют преимущества: даже небольшие габариты устройства могут дать достаточное количество тепла для прогревания большой комнаты.

Чугунная печь. Они, в свою очередь, делятся на печи временного и постоянного горения. В первом случае для топки используются дрова. Пользоваться баней можно когда все дрова сгорят. Для печи постоянного горения в качестве топлива применяют жидкое топливо или газ. При втором варианте парная пригодна для использования уже когда печь только топится. Такой вид печки прогреет комнаты быстрее и распределит пар более равномерно по всей площади помещения.

Электрическая печь. Бывает в разных размерах, обладает разными характеристиками по эффективности и мощности. Как и предыдущая, быстро нагревается и служит длительное время. Плюс в том, что электрической печи не нужен дымоход. Еще они не затратны.

Печь для финской сауны. Они дают сухой пар в сочетании с высокой температурой. Такие печи бывают как в электрическом варианте, так и используя в качестве топлива дрова. Такую печь можно сделать своими руками. Потребуются лишь специальные чертежи и инструкция.

Для того, чтобы использовать печь на максимум, желательно знать некоторые особенности. К примеру, печь для бани на дровах можно также топить и другими твердыми видами топлива. Допускается уголь и брикеты. Если правильно подойти к задаче как сделать печь для бани, то она будет долго служить и радовать надежностью работы.

Печи из чугуна подключаются к центральному газоснабжению для работы. Использование газовых баллонов в этих целях не рекомендуется, ввиду повышенной взрывоопасности.

Печи, которые для горения используют жидкость, выделяют специфический запах.

Останавливаясь в выборе на электропечи, то предварительно лучше проверить проводку. Такие печи не очень экономны для больших помещений, что также стоит учесть.

Стоимость самой сборки печи будет зависеть от многих параметров, в первую очередь от ее размеров.

Сваривание печи

Делаем каменку для нашей печки. Для этого ставим на бок части металла для боковых стенок и прихватываем. Свариваем, проверяя, чтобы стенки стояли под прямым углом. Проверьте силу тока и отрегулируйте так, чтобы он дуга не перегревала металл, иначе шов будет не очень прочный. Делаем прихватки небольшими — по пару миллиметров и не очень часто (достаточно будет пяти прихваток на угол.

Ставим обе полученных детали вместе и корректируем (если нужно) углы изделия. Свариваем оставшиеся стенки между собой. теперь сам короб готов. Остается доделать к нему дно и верхнюю часть.

Для этого прихватываем заготовки для дна и крышки изделия. Ничего страшного, если немного не совпадают размеры — подкорректируйте их. Это распространено при вырезании вручную. Даже если остаются небольшие щели, то они завариваются. Чтобы приварить крышку было удобнее, положите под противоположную сторону любую тонкую подставку.

Дно лучше всего изготавливать из довольно толстого листа металла — примерно в сантиметр. Это нужно для того, чтобы металл не прогорел со временем и не начала пропускать дым. Когда весь короб конструкции уже прихватили, можно наложить швы.

Далее будем делать дверцу. Кладем конструкцию на бок и размечаем будущий проем. Для разрезания металла применяем болгарку или сварку. Когда дверца будет вырезана, чтобы достать металлическую деталь можно применить молоток.

Делаем отверстия для труб, на которые будет опираться конструкция. Для опоры также можно применить прутья из металла или арматуру.

Прихватываем топку и емкость для воды. В топке вырезаем отверстия для дров. Очень удобно будет вырезать эти проемы с тем расчетом, чтобы в дальнейшем использовать вырезанную часть для дверцы, тем самым сократим расход материала.

Для начала заготавливаем элементы для каменок. Сверяем размеры на соответствие. На внешней каменке вырезаем отверстие для дымохода. Сделайте точные замеры трубы, перед резкой. Важно, чтобы детали хорошо стыковались — это обеспечит нужную тягу в самой топке.

По периметру выемки под каменку привариваются полосы из металла в 2 см высотой. С внутренней стороны привариваем уголок. Эти полочки будут нужны для опоры внутри конструкции. Можно повысить герметизирующие свойства при помощи листового асбеста, полоски из которого (по 2 см) кладутся на дно каменки под опору из уголка.

Если сделать соединение разъемным, то это значительно упростит установку конструкции в помещении. Так как конструкция изготавливается из довольно толстого металла, то вес ее обычно велик. Сваривать печь с каменкой не будет правильным, так как это усложнит перемещение целой конструкции.

На петли привариваем дверцы для топки. Проварите повторно, по второму разу, все швы для надежности. Лучше сделать швы снаружи и внутри. Далее ставим каменку внутрь внешней, соединяем отверстия между ними. Для надежности можно дополнительно закрепить внутреннюю каменку при помощи отрезков арматуры или уголков. Так как эти соединения не будут видны впоследствии, можно применить любые ненужные металлические части.

Привариваем крышку для каменки, прорезаем в ней отверстие для дымохода. Еще раз проверяем швы на прочность и корректируем, если есть пропуски в их наложении.

После выполнения всех работ зачищаем все швы и готовим конструкцию к установке. Банная печь своими руками готова.

Разновидности печей для бани определяются материалом, из которого они изготавливаются. Чаще всего конструкции делаются из кирпича, но может быть выполнена и из бутового камня. Для каменки лучше всего использовать гранит. остальные материалы при перепаде температур рассыпаются. А это очень нежелательно, учитывая, что в бане принято париться и лить воду и настои трав на каменку. Реже для печей используют металл.

Основные достоинства этой конструкции:

• простота изготовления;
• пожаробезопасность;
• отсутствие защитного экрана, при правильном выполнении кладки.

Такая модель позволяет использовать совершенно любые материалы для протапливания. Можно топить её дровами и углем без опаски. А хотите, можете подключить её к системе газового отопления и она будет прекрасно справляться со своими функциями. Фото вариантов таких моделей сегодня очень много в каталогах по дизайну.

Печь из кирпича может иметь совершенно любую конструкцию. Чертежей вариантов множество. Она может использоваться только для нагрева камней или же выполнять все функции печи для финской бани. А хотите, сделайте турецкий хамам у себя дома. Для этого достаточно будет поставить борова в дымоходе. И в сочетании с русским паром получите баню из гарема султанов.

• добротность;
• доступность материала;
• простота выкладывания.

Эту разновидность принято делить её на две: чугунные печи и стальные сварные. И у каждой из них есть свои особенности и нюансы при установке. Так, чугунную печку можно только купить. Но для неё можно сделать множество деталей самостоятельно. К примеру, не всегда можно приобрести отдельно и прислонить к печи. Вода будет нагреваться довольно быстро, так что это будет огромным плюсом.

Стоит отметить, что в основном железные печи для бани, фото которых можно увидеть в большинстве каталогов по строительству, протапливаются дровами и углем, реже торфяными брикетами.

Если вы планируете протапливать баню только дровами, то никаких дополнительных устройств в топке железной печи делать не требуется. а вот для того, чтобы топить её углем придётся обложить её огнеупорным кирпичом.

Кстати, если вы хотите продлить срок службы такой печи, то её нужно в любом случае обложить кирпичом. Он защитит печь от влаги и перепадов температуры.

Типы конструкций

Заключение

Когда домовладелец стоит перед выбором – сложить каменную банную печь или поставить металлическую, то большинство склоняется ко второму варианту как более экономному. Самодельная железная печка выйдет еще дешевле, вдобавок она идеально подойдет по всем параметрам, ведь вы сами продумаете ее конструкцию. Не владеете сварочным делом? Сэкономьте иначе, заказав сборку агрегата в специализированной мастерской.

Как видите, самодельных печей по типу конструкции достаточно много. Насколько они хороши, показывает жизнь и продолжительная их эксплуатация. Не будем утверждать, что они лучше заводских. Но не стоит принижать и их достоинств. Если все операции по изготовлению печи проведены грамотно и на самом высоком уровне, то бояться нет причин. Такие печи будут десятилетиями трудиться, грея дома, бани, гаражи и другие постройки.

Необходимые материалы и элементы для изготовления печи

Сваривание печи

Предлагаем вашему вниманию 3 распространенных конструкции металлических печек для бани:

• простая горизонтальная печь из баллона, растапливаемая внутри парной;
• каменка из трубы 530 мм с выносным топливником;
• вертикальный банный котел «три в одном».

Первый вариант привлекателен простотой в изготовлении, небольшими размерами и мобильностью. Для самоделки потребуется старый пропановый баллон диаметром 300 или 500 мм и обрезки металлопроката. Второй отопитель отличается дополнительной секцией с дверцей, встраиваемой в проем стены парной, и открытой каменкой. Третья модель – это целый котел, состоящий из трех отсеков – топливника, закрытой каменки и бака для нагрева воды.

Совет. Если подыскать хорошую трубу или баллон не удается, варите печку по чертежу из листовой стали толщиной не менее 3 мм (лучше – 5 мм). Сначала вам придется выполнить ряд операций по сборке топки – нарезка заготовок и сваривание их между собой с четким соблюдением углов 90°.

На чертежах — варианты отопительных агрегатов из листового железа

Первое, что нужно сделать, — правильно отрезать крышку баллона по заводскому шву. Для этого открутите рожковым ключом газовый вентиль и наполните емкость водой, после чего можно работать болгаркой.

Справка. Пропан тяжелее воздуха, а потому неохотно покидает закрытые сосуды. Чтобы не получить взрыв при резании металла, его принято вытеснять оттуда с помощью воды.

Сборку отопителя выполняйте по представленному чертежу, соблюдая такой порядок:

1. Вырежьте в торце крышки проемы для монтажа дверок и в корпусе под дымоходный патрубок. Из полос металла сделайте обрамления загрузочной и зольной дверцы, приварите их к проемам.
2. Соберите на сварке колосниковую решетку и поставьте ее на уголки, закрепленные внутри баллона. Приварите отрезанную крышку на место.
3. Изготовьте створки, как показано на фото. Установите их на петли и прикрепите запоры.
4. Приделайте к корпусу ножки и дымоходный патрубок.

После сборки печка для бани из газового баллона растапливается на улице с целью выжечь всю старую краску. Затем ее можно обезжирить и окрасить заново, используя термостойкий состав серии КО.

Совет. Подготавливая металл для дополнительной секции обогревателя, замерьте толщину стены между парилкой и предбанником. Так вы узнаете ширину наращиваемой части, которая войдет в проем перегородки.

Дальнейшие работы выполняйте по инструкции:

1. Вырежьте в верхней части трубы отверстие, приварите к нему патрубок дымохода, а снизу топливника — ножки. Поставьте колосники, как описывается в предыдущем разделе.
2. Изготовьте переднюю секцию и сваркой прикрепите ее к топке. К тыльному торцу корпуса приварите глухой диск из металла.
3. Сделайте утепленные базальтовой ватой дверцы с ручками и установите их на место.

Важный момент. Нижняя плоскость выносной топки должна быть заподлицо со стенкой трубы для удобства очистки зольника.

---