Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.
Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.
Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.
Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности.
На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.
Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.
Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.
Как правильно выставить маяки под штукатурку
Вопрос как правильно выставлять маяки должен предварять другой – когда именно это надо делать? Ответ очень простой – маяки выставляют непосредственно перед штукатуркой поверхностей стен или потолка. Но они должны быть готовы к этому. По каким критериям проводят оценку готовности?
Во-первых – это отсутствие на стенах или потолке старого штукатурного покрытия, оно должно быть полностью и безжалостно удалено независимо от состояния. Пусть даже старая штукатурка хорошо держится, «не бухтит» и не покрыта какими-то составами, которые ухудшают адгезию. Неизвестно как старые покрытия поведут себя в дальнейшем.
Нет, это не работа дизайнера. Это просто старая штукатурка готовится к удалению
Во-вторых, на поверхностях не должно трещин. Если они есть, то нужно прежде всего выяснить причину их появления, устранить ее, а затем заделать трещины специальными ремонтными составами. При необходимости, производится их армирование.
Такие трещины нельзя замазывать без выяснения и устранения причин их появления
В-третьих, все крупные впадины или различные технологические отверстия, или штробы для прокладки инженерных систем должны быть предварительно заделаны. Чаще всего применяют те же смеси, которыми будет в дальнейшем производиться оштукатуривание.
В четвертых, все сильно выступающие части стен или потолка по возможности удаляются. Такими дефектами могут быть выступающий раствор из кладочных швов, растворные шлепки, отрезки проволоки или арматуры и другие. Конечно, если дефекты относятся к неровностям бетонной плиты или самой поверхности кладки, то их устранять не надо, они скроются под штукатурным слоем.
В-пятых, если планируется штукатурка смесями на основе цемента по бетонному основанию, то необходимо на предварительно очищенную и прогрунтованную поверхность закрепить металлическую штукатурную сетку. Цементные штукатурки не будут сами по себе надежно держаться на бетоне.
Цементная штукатурка «дружит» с бетонным основанием только через «посредников» — штукатурных сеток. И это несмотря на общие корни
И, наконец, все подлежащие штукатурке поверхности должны быть очищены и обработаны грунтовкой глубокого проникновения не менее 2 раз. Состав грунтовки должен соответствовать материалу основания и применяемой штукатурной смеси.
После этих операций можно приступать к дальнейшим действиям по установке маяков.
Установить маяки правильно означает, что эта операция должна отвечать каким-то правилам. Каким именно? Перечислим их:
Маяки должны определять будущую плоскость стен и потолка. Если не применяются различные приемы по специальным искривлениям поверхностей, то по умолчанию стены должны быть вертикальными, а потолки горизонтальными. Соответственно и маяки должны отвечать этим требованиям. Исключением могут быть наклонные стены на мансардных этажах.
Все маяки на одной стене или потолке должны лежать в одной плоскости. Например, если выставить на стене два маяка строго вертикально, то они будут лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу (вспоминаем курс школьной геометрии). Но если между ними выставить третий маяк тоже вертикально, то не всегда он попадет в плоскость к первым двум. В итоге стена будет представлять две пересекающиеся между собой плоскости. Возможно, что это визуально будет незаметно, но при установке мебели или навешивании шкафов все «выплывет» наружу.
Маяки должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы при штукатурке они не прогибались под давлением строительного правила.
Маяки при штукатурных работах испытывают значительные нагрузки
Маяки должны прочно закрепляться на стене или потолке.
Соседние маяки должны располагаться на удобном для проведения штукатурных работ расстоянии, причем оно должно быть меньше, чем длина строительного правила. Обычно это расстояние делают около метра, а штукатурят правилом 1,5 метра.
Маяки должны легко удаляться после того, как штукатурная смесь схватится, но не окончательно затвердеет и наберет прочность (через 2 дня). По этому поводу есть разные, диаметрально противоположные мнения. Очень много случаев, когда «похороненные» в стенах маяки никак себя не проявляют. Но есть и случаи появления пятен ржавчины на дорогих обоях или венецианской штукатурке.
«Брошенные» в стенах маяки могут напоминать о своем существовании
Маяки должны быть достаточно дешевы для того, чтобы после извлечения из стены их не сильно жалко было просто выбросить.
Перед тем как производить разметку положения маяков, необходимо произвести оценку их поверхности и выставить плоскость положения будущего штукатурного слоя. Эту процедуру называют провешиванием. Такое странное с первого взгляда название происходит от старинного измерительного инструмента, который назывался весок. На самом деле это не что иное, как обычный строительный отвес. Для провешивания поверхностей понадобится следующий инструмент.
Изображение
Наименование
Назначение
Отвес строительный
Для разметки вертикальных линий на стенах.
Гидроуровень (ватерпас)
Для разметки горизонтальных линий на стенах.
Правило строительное 2,5 метра
Для задания плоскостей, проверки неровностей стены, проверки горизонтальности и вертикальности (совместно с уровнем)
Уровень пузырьковый 1500 мм
Для контроля и разметки.
Малярный отбивочный шнур с красящим веществом
Для быстрой разметки прямых линий большой длины.
Маркеры и карандаши
Для разметки
Мелки цветные
Для отметки на стенах или потолке участков с сильно выраженной неровностью.
Нейлоновый шнур или леска 0,8—1 мм (желательно яркого, контрастного цвета)
Для задания плоскости штукатурки (плоскости расположения маяков).
Перфоратор с набором буров
Для монтажа в стену или потолок шурупов с дюбелем, нужных для натягивания разметочного шнура.
Рулетка строительная
Для разметки положения маяков и измерения расстояний.
Уровень лазерный
Облегчает провешивание потолков и стен. Применение желательно, но необязательно.
Отвертки с крестовым и прямым шлицом
Для вкручивания шурупов в дюбеля.
Использование маяков для штукатурки оправдано, если:
отделываемая поверхность «завалена», то есть имеет уклон вверх/вниз или вправо/влево. При этом ограничение по отклонению от вертикали или горизонтали должно составлять не более 5…12 мм, в противном случае слой штукатурки получается слишком толстым. Допустимо штукатурить стены с большим отклонением на основе армирующей сетки;
имеются углубления или выступы по поверхности. Локальные впадины проще заполнить цементно-песчаной смесью без штукатурки всей стены, выступы желательно удалить с помощью болгарки или другого инструмента. Если же впадины и выступы расположены по всей поверхности, стоит применить массовую отделку;
неровность стены за счет особенностей базового материала. Пример – плохо выполненная кирпичная кладка или стена из тесаного камня.
Применение маяков для штукатурки стен дает возможность сгладить неровности, обеспечить вертикальность стены, выровнять «заваленные» углы.
Плюсы и минусы использования
Часть профессиональных мастеров-штукатуров советует использовать маяки, другая половина отговаривает от этого. Стоит подробнее разобраться, почему возникли такие противоречия. К преимуществам использования маячков относят:
Скорость работы. После того, как маяки установлены, работы по выравниванию стен пройдут гораздо быстрее.
Простота. Выравнивать стены после того, как маяки установлены, становится гораздо проще, поэтому работу сможет выполнить даже новичок.
Идеально ровная поверхность. Если не использовать маяки, то настолько хорошо выровнять стены не получится.
Есть здесь и свои минусы:
Повышенный расход материала. Так, штукатурный слой увеличивается на толщину маяка, что ведет к увеличенным финансовым затратам.
Необходимость в дополнительном времени. Работа по установке маяков занимает дополнительное время, требует дополнительных усилий, поэтому некоторые пренебрегают проведением такой подготовки. А зря.
Возможная порча финишного покрытия. Если используются металлические маяки низкого качества, то они могут со временем проржаветь. Пятна ржавчины появятся на обоях или ином декоративном покрытии, и ремонт придется переделывать.
Также кого-то может остановить от использования маячков то, что стену придется специально готовить к их установке.
Каждый сам в праве решать, стоит или не стоит устанавливать маячки для штукатурки стен, однако настоятельно рекомендуем новичкам не пренебрегать этим шагом. Ровнять стены без маяков бывает трудно опытным строителям, что уж говорить о неопытных людях. Существует несколько видов маяков. Это значит, что всегда есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант.
Ко всему прочему, одной из отрицательных черт использования маяков является необходимость в демонтаже. После оштукатуривания маяки, выполненные не из штукатурки, обязательно нужно удалить, поскольку если их оставить, то могут возникнуть непредвиденные казусы, осложнения. Демонтаж маячков тоже представляет собой непростой процесс, ведь важно извлечь посторонние устройства из покрытия аккуратно, чтобы не повредить слой штукатурки.
Конечно, любой хозяин всегда будет стараться минимизировать расходы на строительство или ремонт. Именно поэтому штукатурку надо стараться делать минимально допустимым слоем. Так как именно маяки будут определять поверхность будущей оштукатуренной поверхности, то их надо выставлять также на минимально допустимый уровень.
Расход штукатурки определяют не только правильно или неправильно выставленные маяки, но и состояние самой поверхности. Одно дело, когда стены нового дома выложены из ровных газобетонных блоков, смонтированных строго по уровню. Тогда и расход штукатурки будет небольшим. Совершенно другое дело, когда далекий от профессионального совершенства каменщик выложил кирпичную стену в далеких 1960 годах в далеком от трезвости состоянии. При штукатурке таких стен будет отличный повод вспомнить его «добрым словом», наблюдая, как быстро заканчивается очередной приготовленный мешок.
Интересно, какой расход штукатурки будет у такой стены?
На толщину слоя штукатурки, а соответственно и правильную установку маяков влияют также характеристики штукатурных растворов. Толщина одновременно наносимого слоя штукатурки должна быть в разрешенном диапазоне. Именно поэтому рассмотрим характеристики различных штукатурных смесей.
Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения.
Изображение
Наименование, тип вяжущего вещества
Сфера применения
Минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кг
Для оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).
От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.
5—50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг
Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.
5—50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кг
Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из
5—30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.
5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.
5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.
5—60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.
5—50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кг
Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.
От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кг
Для оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.
5—40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кг
Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.
10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кг
Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.
10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кг
Для приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.
5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кг
Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.
10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.
Кроме готовых сухих штукатурных смесей, которые просто затворяются водой по рецептуре, очень часто составы приготавливают непосредственно на строительной площадке. Хороший мастер-штукатур всегда сможет приготовить нужный состав, грамотно подбирая необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Но такое умение приходит с многолетним опытом, поэтому всем новичкам рекомендуется применять штукатурки от известных производителей, строго соблюдать рецептуру и рекомендацию по нанесению слоев. Неопытному домашнему штукатуру трудно будет определить качество ингредиентов для штукатурки, а это может сильно повлиять на свойства готовой смеси.
Данных, указанных в таблице, хватит вполне для того, чтобы подобрать нужную штукатурную смесь, исходя из места применения, а уже потом, промерив стену или потолок, определиться с допустимой толщиной слоя, а, следовательно, и положением маяков. Естественно, указанные штукатурные смеси нисколько не должны ограничивать в применении других.
Во всех жилых помещениях и в других с нормальным уровнем влажности (до 60—65%) лучше всего применять штукатурные составы на основе гипса – материала, который является наиболее естественным и экологичным. Гипс способен поглощать воду при повышенной влажности и отдавать ее обратно, когда влажность снижается. В помещениях с гипсовой штукатуркой всегда будет комфортно.
Вы не поверите! Это гипс!
В помещениях с повышенной влажностью (более 65%) следует применять только штукатурные цементные, гипсово-цементные и цементно-полимерные составы. Такими помещениями являются санузлы, бани, подвальные помещения, неотапливаемые дворовые постройки. Также рекомендуется составы на основе цемента применять на кухнях в районе расположения кухонного гарнитура, мойки, плиты, духового шкафа, посудомоечной и стиральной машины.
Для наружной отделки фасадов домов применяют только цементные и полимерцементные штукатурки.
Для штукатурки цоколей, заделки трещин применяют только специально предназначенные для этого составы на основе цемента.
Чтобы правильно выставить маяки, необходимо учитывать факторы, которые влияют на точность их расстановки и итоговый результат:
правильная геометрия используемых для маяков реек или профиля. Неровность, изгибы и другие дефекты не дадут возможность обеспечить вертикальность линии;
недостаточно быстрое или слишком быстрое застывание раствора, фиксирующего метки. При медленном отверждении рейка (профиль) может сползти, изменив положение. При слишком быстром сложно правильно выставить маяк;
неточность уровня (отвеса) или его неправильное использование.
Расход
В зависимости от того, какой тип маяков выбран, зависит и расход материала. Логично предположить, что на первом месте – маяки из штукатурки как самый экономичный представитель. Не понадобится тратить дополнительную штукатурку даже на закрепление маяков.
На втором месте – струнные маячки. Понадобится потратить чуть больше состава, только чтобы заделать карабины, но в остальном штукатурка для заделки самих тросов практически не нужна. Они достаточно тонкие и их практически незаметно в толще покрытия.
Чуть больший расход будет при монтаже металлических маяков. Нельзя не учитывать тот факт, что потребуется достаточно большое количество раствора для заделки щелей после удаления маяков. Здесь важно учитывать и правильность установки маячков. Не стоит делать расстояние между маяком и стенной поверхностью больше необходимого. Помните, что если уменьшить штукатурный слой всего лишь на 1 см, то можно сэкономить до 10 л штукатурки на 1 м2.
Максимальный расход штукатурки – при использовании пластиковых маячков. Это связано с тем, что из всех перечисленных вариантов образцы из пластика наиболее толстые. Согласно статистическим данным, слой материала при использовании подобных вариантов на 6 мм больше, чем при установке металлических, что как раз и обусловлено разницей в толщине самих маяков.
Что касается расчета необходимого количества самих маячков, то он делается быстро и просто. Для начала необходимо измерить длину стены. Итак, понадобятся:
по одному маяку с каждой из сторон стены;
по одному маяку с каждой из сторон дверного или оконного проема;
по одному маяку на каждые 1-1,3 м поверхности стены.
Если предположить, что необходимо рассчитать количество маячков для стены шириной 7 м с дверью, то получится:
2 (по сторонам стены) 2 (по сторонам двери) 4 (по одному маяку на каждые 1,25 м поверхности) = 8 маячков.
Легче всего рассчитывать количество маяков, когда у вас на руках имеется готовый план комнаты. На нем вы сможете изобразить, где будут находиться уровни.
При выборе расстояния между маяками отталкивайтесь от длины имеющегося у вас в наличии правила. Так, шаг между ними должен быть меньше длины правила, чтобы в процессе работы оно свободно опиралось на маяки.
Из чего сделать маяки для штукатурки
При выборе материала следует учитывать два фактора: его стойкость к агрессивной среде и последующая отделка поверхности.
Деревянные рейки (брусья) при нахождении в сыром растворе быстро набирают влагу, разбухают. По мере высыхания раствора могут появиться зазоры по обе стороны рейки. Кроме того, сама древесина под действием влаги и активных компонентов песчано-цементной смеси склонна к растрескиванию, короблению и деформации.
Металлические Т-образные профили в зависимости от внешней отделки (оцинкованные) могут оставаться в растворе после окончания штукатурных работ. Однако в помещениях с высоким уровнем влажности (ванная комната, кухня, сауна) металл может подвергаться коррозии. В результате на отделке (обои, декоративная штукатурка, покраска) иногда проступают пятна ржавчины.
Инструменты и необходимые материалы
Перед тем, как выставлять маяки, необходимо обзавестись нужным инструментарием и материалами. Они многократно облегчат работу с маяками, помогут провести все мероприятия быстро и качественно. Из инструментов понадобятся:
Непосредственно сами маяки. Если в качестве маячковых профилей используются деревянные бруски, их необходимо пропитать специальным антибактериальным составом.
Кельма или шпатели для нанесения фиксирующего раствора. Причем необходимо приобрести как большие инструменты, так и маленькие. Они пригодятся не только для непосредственного крепежа маяков, но и для предварительной подготовки поверхности.
Всевозможные уровни: лазерный, гидро- (ватерпас), пузырьковый. Каждый из перечисленных инструментов значительно облегчает работу по определению горизонтальных линий и дальнейшего расчета расположения маячков.
Отвес. Он необходим непосредственно при определении вертикалей, на которых и будут закрепляться маячковые профили.
Правило. Наравне с уровнем и отвесом, данный инструмент служит для определения горизонтальных и вертикальных линий.
Цветные мелки и карандаши для разметки.
Яркая леска или шнур. Данные материалы понадобятся для выстраивания уровней, построения диагоналей.
Перфоратор. Необходим для просверливания отверстий под дюбели. В дальнейшем по закрепленным дюбелям будут выстраиваться маяки. Вдобавок к перфоратору необходимо приобрести набор специальных буров разных диаметров.
Рулетка. Лучше всего выбирать строительные варианты из металла длиной 8 м, поскольку так можно захватить все расстояние как по вертикали и горизонтали, так и по диагонали стены.
Набор отверток. Пригодятся как крестообразные образцы, так и с прямым шлицом, однако все зависит от того, какая шляпка у дюбеля.
Если говорить о дополнительных материалах, то необходимо будет приобрести грунтовку. Нужна будет жидкая грунтовка глубокого проникновения для обработки основания и пастообразная для нанесения на отштукатуренную поверхность. Для крепления маяков могут понадобиться пластиковые зажимы или так называемые «ушки». Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение «ушкам»: с ними получится значительно сэкономить штукатурный состав.
Также может понадобиться загуститель для смеси или клеевой состав, если планируется крепить маяки на раствор. Подобные добавки поспособствуют быстрому схватыванию смеси и, соответственно, быстрой фиксации маячка на нужном месте.
Необходимые материалы и оборудования закупаются после выяснения, как правильно установить маяки и выбора способа их крепления, а также типа рейки или профиля. Потребуются:
рейки или профиль для маяков, длина соответствует высоте стены. При высоте поверхности более двух метров для удобства используются участки длиной 2 м и дополнительные отрезки до полного размера. Например, для комнаты высотой 2,5 м применяют маяки длиной 2 и 0,5 м;
цементно-песчаный (цементно-полимерный) раствор для основных штукатурных работ и та же смесь либо быстросохнущие растворы (алебастр, цементно-гипсовая смесь);
грунтовка для увеличения сцепления между базовой стеной и штукатурным раствором, а также для замедления впитывания жидкости в стену. Особенно актуально для красного кирпича и пено- или газобетонных блоков, пористого камня;
вода и емкость для разведения раствора;
уровень с длиной 2 м;
правило длиной 1,3…1,5 м;
мастерки и терки;
шнур для выравнивания промежуточных маяков (леска, тонкая гибкая проволока);
электродрель и саморезы;
защитные средства – очки, перчатки, при необходимости респиратор;
мел, маркеры, строительный карандаш или другие средства для разметки стены;
щетка (веник, пылесос) для первичной очистки стены.
Важно: контрольный профиль для штукатурки выпускается с длиной 250…300 см, шириной 10…20 мм и толщиной 6 и 10 мм. При этом чем более толстый и жесткий профиль используется в работе, тем более массивный слой раствора можно нанести на стену. Тонкие профили прогибаются под весом раствора и нагрузкой от правила при разравнивании.
Подготовка поверхности
Прежде чем ставить маяки, поверхность необходимо подготовить вне зависимости от того, какие стены планируется штукатурить – кирпичные, пено- или газоблочные, гипсокартонные, бетонные или иные. Процесс подготовки основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых очень важен. Нельзя пропускать ни один.
Первым делом необходимо снять старое покрытие со стены, причем речь идет не только об обоях, но и о штукатурке, краске или чем-то ином. Обратите внимание на специфичность проведения процедуры. Так, обои придется удалять в любом случае, как и водоэмульсионную краску. Если стены покрыты масляной краской (ее снять практически невозможно), то можно краску оставить, предварительно сделав насечки, чтобы улучшить адгезию штукатурки и масляного состава. Старую штукатурку также можно сохранить, если она не отваливается, «не бухтит», но если есть хоть малейшие опасения, покрытие лучше демонтировать. Крайне важно не пожалеть времени и хорошо зачистить поверхность основания.
Далее стена моется от пыли и грязи, удаляются частицы оставшегося старого покрытия. Поверхность должна быть чистой и немного шероховатой.
Стены хорошо грунтуют, используя жидкую грунтовку глубокого проникновения. Обратите внимание, что работы по грунтованию проводят 2-3 раза. Каждый раз нужно дожидаться, пока предыдущий слой грунтовки полностью просохнет.
В зависимости от типа поверхности перед установкой маяков и оштукатуриванием может понадобиться нанести на стену определенный материал. Так, для кирпичных стен дополнительная обработка не понадобится. Бетонные поверхности нужно обработать жидким цементным раствором. Деревянные и металлические стены дополнительно укрепляют специальными штукатурными сетками, которые закрепляют между маяками.
В принципе, на этом подготовительные работы можно считать законченными. Перед началом любых ремонтных мероприятий нужно защитить прилегающие предметы и поверхности малярной лентой: оклеить дверные косяки, приклеить по полосе ленты на полу и на потолке, где они прилегают к стенам. Так получится полностью обезопасить окружающую обстановку и в дальнейшем не потребуется много времени на очищение прилегающих поверхностей.
Правила штукатурки по маякам
Прежде чем разбираться, как выставить маяки под штукатурку, важно уточнить порядок работ в целом.
Подготовка стены
На иллюстрации показан типичный пример стены, требующей выравнивания.
Если на поверхности имеются старые отделочные материалы или остатки штукатурного раствора, их требуется удалить перед выполнением замеров и тщательно очистить стену от пыли, загрязнений и мусора.
Перед установкой маяков необходимо проверить вертикальность стены, правильность углов (между смежными стенами угол должен составлять 90 градусов по всей высоте помещения), наличие заметных выступов. Первый пункт проверяется уровнем или отвесом. Для более эффективных замеров желательно применять лазерный уровень, но при некотором навыке обращения приемлем пузырьковый с длиной 2…2,5 м или отвес той же длины. Правильность углов оценивается с помощью угольника или лазерного нивелира.
Наличие значительных неровностей (западины, выступы) определяется визуально. Если это затруднительно, можно выполнить проверку после установки базовых (по углам) маяков.
Обработка стены грунтовкой с антибактериальными, фунгицидными и адгезирующими свойствами необходима. Это желательно сделать до установки маяков. Чем более пористой является поверхность стены, тем более внимательно следует отнестись к выбору грунта.
Базовые отметки
Установка маяков для штукатурки стен начинается с углов помещения. Базовые рейки закрепляются на расстоянии 15…30 см от углов с обеих сторон стены.
Чтобы упростить создание строго вертикальной линии профиля или рейки, специалисты советуют создать «линию» из саморезов. Для этой цели по всей длине будущего маяка в стене сверлятся отверстия, в них крепятся на дюбели (деревянные чопики) саморезы (шурупы) так, чтобы шляпка не прилегала к стене. На верхний саморез навешивается отвес, по нему выравнивается головка промежуточных и нижнего шурупа.
Далее монтируется рейка (профиль).
Другой вариант, как установить маяки для штукатурки, – на раствор. С помощью отвеса (уровня) на стене прочерчивается вертикальная линия. По этой линии с интервалом в 15…30 см набрасывается мастерком раствор, к которому прикладывают маяк. Придавливая маяк уровнем и выдерживая при этом его строгую вертикальность, добиваются стабильного положения рейки (профиля).
Важно: при «заваленной» и к полу, и к потолку стене минимальное расстояние между маяком и стеной может оказаться на середине высоты или в любом другом месте. Поэтому перед началом работ по установке маяков своими руками важно на обеих линиях базовых (угловых) отметок найти наиболее углубленное и наиболее выпирающее место.
Промежуточные маяки
Они выставляются любым из описанных способов. Важно при этом сохранить общую плоскость стены, поэтому используется контроль положения промежуточных деталей с помощью шнура (лески). Для это в стену возле угловых маяков крепятся саморезы (гвозди) так, чтобы натянутая между ними леска ложилась на базовые рейки.
Нить желательно натянуть вверху и внизу стены, для контроля неучтенных выступов проводят нитью по всей плоскости стены так, чтобы леска постоянно опиралась на базовые маяки (это удобно делать вдвоем). Обнаруженные выступы срубают или увеличивают толщину штукатурного слоя.
Разметка стены для монтажа маяков проводится так, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м. Более удобен вариант с метровым расстоянием: это позволит воспользоваться более коротким и жестким правилом, избежать риска преждевременного застывания раствора на участке.
Выравнивание промежуточных реек по вертикали производится так же, как и для базовых, но при этом достаточно двух саморезов, выставленных по натянутой нити.
После проверки вертикальности всех маяков производят штукатурные работы.
Важно: если планки крепятся на раствор, до начала основных процедур следует выдержать время до полного отверждения смеси.
Проверить соответствие положения всех реек можно с помощью длинного правила: опирая его на три планки сразу, выявлять возможные недочеты установки.
Для гарантии можно проверить правильное положение всех элементов по диагонали стены.
Для штукатурки пола используется немного другой принцип. Здесь горизонтальность будущих маяков определяется с помощью закрученных шурупов (саморезов) и туго натянутых шнуров.
В остальном на полу выставить маяки под штукатурку лазерным уровнем можно так же, как и на стене.
Важно определить, где именно ставить маяки. От правильности разметки зависит не только верная геометрия выставления, но и ровность стен. Процесс разметки называется провешиванием стен. Выполнить его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Все, что понадобится – знание школьного курса геометрии. Этапы работы:
Для начала нужно определить ровность стены. Для этого прикладывайте длинное правило к разным участкам стены попеременно, отмечая выступающие места или впадины разными цветами. Например, зеленым мелком можно отметить выпуклости, а синим – впадины.
Отмерьте от верхней границы стены 2 м вниз. Лучше всего проводить измерения на стыке двух стен в углу. С помощью лазерного уровня выстройте горизонталь. После отмерьте 2 м вверх от линии, смежной с полом, и тоже постройте горизонталь.
По верхней горизонтальной линии отмерьте от угловых стыков по 10 см. В этих местах просверлите отверстия и установите в них шурупы.
Есть простой способ выстроить ровные вертикали. Для этого используется отвес. Шнур с отвесом крепится к верхнему шурупу и опускается, пока расстояние от пола не будет составлять 3-4 см. Как только отвес перестанет колебаться, отмечают точки на нижней горизонтали. Здесь так же сверлят отверстия и устанавливают шурупы.
Далее от каждого шурупа отмеряют по 10 см и снова сверлят отверстия, устанавливая шурупы. Здесь будут расположены крайние маяки.
Расстояние между точками расположения крайних маяков нужно разделить на несколько примерно равных частей около 1-1,3 м в длину. Обратите внимание, что откладывать точки лучше по верхней горизонтали, а на нижней отмечать соответствующие при помощи отвеса. В каждой из новых точек просверлите отверстия и вставьте шурупы.
Если в стене есть дверной или оконный проем, то от него нужно отступить по 10-15 см с каждой стороны. Здесь будут устанавливаться дополнительные маяки. Обязательно определите ровность дверного или оконного проема при помощи уровня или отвеса. Даже если проем ровный, вертикали все равно лучше определять отвесом.
Теперь натяните между крайними шурупами леску по периметру и по диагонали. Далее вкручивайте шурупы, пока леска слегка не коснется самого выступающего места. Диагональные лески должны слегка соприкасаться, быть на одном уровне, лежать в одной плоскости.
Далее все шурупы, определяющие положение маяков, выкручиваются, пока не будут слегка соприкасаться с леской. Важно, чтобы они именно слегка касались, а не упирались в леску. Так обозначается толщина штукатурного слоя. Следите за тем, чтобы шурупы отставали от стены на расстояние не меньшее, чем высота выбранных маяков. Если это не так, то подредактируйте положение, выкрутив все шурупы на равное расстояние.
Заделка углов
Важно помнить: правильная штукатурка углов достаточно сложна, но именно она определяет удобство дальнейшей отделки помещения. От того, насколько ровные углы комнаты, зависит точность стыковки плинтусов и потолочных карнизов, удобство установки и встраивания мебели и техники, прокладка коммуникаций, облицовка или отделка стен.
Недостаточно правильно и быстро установить маяки на стену, необходимо сохранить вертикальность стыка между стенами, стенами и/или потолком, полом. Для упрочнения штукатурного состава используется армирующая сетка или перфорированный уголок.
Правильность геометрии обеспечивается использованием специального мастерка.
При этом заделка прилегающих к углу частей стены может осуществляется правилом с использованием угольника и обязательной опорой на два и более маяка.
Как закрепить?
После того, как разметка произведена, необходимо определиться, как именно будут закрепляться маяки. Крепеж зависит от типа используемого маяка, от материала, из которого он изготавливается. Проблем не возникнет, если делать маяки прямо из штукатурки своими руками. Маяки из других материалов – металлические, пластиковые, деревянные – можно крепить двумя способами:
Используетсяштукатурный раствор. Для крепежа может быть выбран как раствор, которым проводятся штукатурные работы, так и модифицированный эквивалент: штукатурка с добавками, отвечающими за скорость схватывания, гипсовый раствор и другие. Раствор шлепками наносится сверху вниз по линии, на которой будет крепиться маяк. Затем металлический или пластиковый профиль плотно утапливается в раствор, пока полностью не поравняется со шляпками шурупов. Ровность профиля относительно вертикали проверяют при помощи правила. Если профиль в процессе деформировался, то его оперативно заменяют другим. После того, как профиль установлен как надо, с него удаляют излишки штукатурки, а затем переходят к установке следующего маячка.
Крепление без раствора. Данный вариант более современный, ведь здесь используют специально разработанные устройства – пластиковые крепежи или «ушки». Если стоит выбор между пластиковыми фиксаторами или «ушками», выбирайте вторые, так как здесь толщина самого фиксирующего элемента незначительна, следовательно, потребуется меньший слой штукатурного раствора в дальнейшем. Фиксаторы вкручиваются на месте шурупов, использующихся для разметки, и потом профиль просто защелкивается в крепежи. Обратите внимание, что удалить пластиковые крепежные элементы из стены достаточно сложно, так что многие оставляют их прямо в стене.
Как установить: пошаговая инструкция
Технология изготовления растворных маячков достаточно сложна, особенно для человека без опыта, однако определенный плюс состоит в том, что фиксатор здесь не понадобится.
В первую очередь необходимо нанести достаточно толстую полосу штукатурки между шурупами разметки. Обратите внимание, что раствор нужно наносить непосредственно перед тем, как сделать направляющую, а не сразу на всю стену. При помощи правила необходимо сформировать маяк, приплющив его с обеих сторон и сверху.
Помимо этого, существует возможность выставить направляющие из гипсокартона. Когда стены относительно ровные, то такой вариант кажется одним из самых приемлемых и дешевых. Можно использовать обрезки гипсокартонного полотна, оставшиеся после ремонта.
Сначала гипсокартонные обрезки нужно нарезать на полосы шириной 3-4 см. На предварительную поверхность шлепками наносится раствор. Расстояние между бугорками раствор должно быть 20-30 см. Это обеспечит хорошее схватывание, в то же время гипсокартон под правилом не будет прогибаться.
Далее полоски прижимаются к стене с раствором и выравниваются правилом по вкрученным при разметке шурупам. В результате получается ровная поверхность, по которой удобно вести правило. При этом полосы гипсокартона не будут прогибаться и стена не будет выровнена неправильно.
Деревянные направляющие в современной практике не используются, поскольку вытащить их из стены после завершения штукатурных работ крайне проблематично. В результате дерево может начать гнить, и следы гниения выступят на финишном покрытии. Однако устанавливать деревянные бруски-маяки нужно по той же технологии, что и металлические или пластмассовые. Деревянные заготовки будут несколько шире, в остальном же процедура крепления та же.
Струнные маяки требуют несколько иного подхода при монтаже. При их установке нужно следовать следующей инструкции:
После того, как поверхность дважды прогрунтована и хорошо просушена, нужно в местах, где при разметке устанавливались дюбели, закрепить кронштейны струнного устройства.
Далее необходимо натянуть струны между фиксаторами. Их размещение и расстояние от стены должно быть таким, какое было определено при разметке.
Струны натягиваются до так называемого звона: если тронуть их щипком, должен появиться характерный звенящий звук.
Далее струна фиксируется раствором. Это делается для того, чтобы в процессе штукатурных работ она не провисла и ровность стены не оказалась под угрозой.
После того, как подложенный раствор полностью затвердеет, можно приступать к оштукатуриванию стен.
Вне зависимости от того, какой из типов крепления вы выбрали – с крепежом или на раствор, установка профилей или направляющих других видов не вызовет затруднений. Главное – тщательно подготовить поверхность, а потом шаг за шагом следовать инструкции.
Заключение
Разобравшись, как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем или с помощью более привычных инструментов, желательно проверить свои силы на мало ответственных конструкциях. Стоит помнить: несмотря на видимую простоту, штукатурные работы требуют хорошего навыка.
Много сейчас ходит разнотолков об излишних знаниях в школьной программе, которые практически «насильно впихивают» в «бедные детские головы». Это, в частности, касается и геометрии. Мы приводили простой пример в статье, когда незнание азов геометрии может вылиться в необоснованный ничем перерасход материалов при стройке или ремонте. Миллиметры и квадратные метры превращаются в килограммы, а они превращаются в рубли, рубли переходят в тысячи, десятки и сотни тысяч.
В строительстве и ремонте очень помогает!
Строительные процессы – это сплошная геометрия. Эта статья тому хорошее подтверждение. Причем для расчетов и построений не использовались специальные знания, получаемые в «физматах», а использовались знания, которые были когда-то получены из учебника, показанного на фотографии. Этот учебник уже переиздавался «энное количество раз» и еще будет переиздаваться.
Полезные рекомендации
Профессиональные штукатуры делятся полезными советами, помогающими при установке направляющих перед штукатурными работами. Наиболее актуальными рекомендациями оказались следующие:
Грунтовке необходимо дать хорошо пропитать поверхность. Это делается для того, чтобы маяки на растворе лучше держались и штукатурка в дальнейшем не отваливалась.
Хоть многие и призывают отказаться от установки маяков, делать этого не следует. Во-первых, они значительно облегчают работу по выравниванию стен, когда нужно обработать большую площадь. Во-вторых, работы по оштукатуриванию будут проведены быстрее. В-третьих, поверхность получится идеально ровной при условии, что маяки выставлены правильно.
Не оставляйте профили или направляющие из других материалов в стене после окончания работ. Со временем они могут дать знать о себе проступившими на обоях или декоративной штукатурке пятнами. С пластиковыми профилями все несколько иначе. Если они сделаны из токсичной дешевой пластмассы, то с течением времени могут выделять в воздух вредные вещества, неблагоприятным образом влияющие на здоровье людей и животных.
Для экономии материала выбирайте профили наименьшей высоты, если кривизна стен это позволяет. Например, при обработке поверхностей в новостройке из блоков допустимо обойтись совсем без маяков, в то время как в старом кирпичном доме, где стены выложены криво и неравномерно, необходимы будут маяки высотой в 10 мм или более.
О том, как быстро и качественно установить маяки для штукатурки стен, смотрите в следующем видео.
