Как вынуть стеклопакет из рамы

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Если реставрация предполагает только замену защитного слоя, то в качестве рабочего инструмента будет выступать наждачная бумага и кисточки для нанесения нового покрытия. Выполнение более сложных работ предполагает использование более широкого ассортимента столярного инструмента. Список инструментов для проведения работы будет выглядеть следующим образом:

• Стамески. Рекомендуется подготовить несколько штук разного размера для обработки разных участков конструкции.
• Специальный рубанок, которым выполняется зачистка участков, пораженных гнилью. Его также называют отборник.
• Лобзик. Лучше использовать ручной вариант.
• Нож, с помощью которого будет выполняться снятие лакокрасочного слоя.
• Уровень строительный и уголок.
• Сверла разнообразного диаметра.
• Фен промышленный для снятия краски, которая держится особенно прочно.

Что касается подручных материалов то их список также отличается в зависимости от предполагаемой работы. Зачастую используется:

• Клей — «жидкие» гвозди.
• Лакокрасящее средство — морилка, краска по дереву, лак.
• Растворитель для краски.
• Шпаклевка для обработки деревянных поверхностей.

В каждом конкретном случае список материалов и инструментов корректируется с учетом выполнения работы.

Замена стеклопакета в пластиковой раме

Преобладающее большинство потребителей выбирает именно пластиковый стеклопакет, демонтаж которого имеет свои особенности. Такое окно обладает высокой прочностью, износостойкостью, обеспечивает удобство в эксплуатации и обслуживании, а также простоту в уходе. Но при разборке такой конструкции главное внимание уделяется снятию стеклопакета.

При первичном осмотре поврежденного окна, как правило, возникает мнение, что разобрать металлопластиковое окно достаточно сложно с технической точки зрения. Однако есть проверенный и простой метод, которым не стоит злоупотреблять, чтобы не повредить механизмы.

Следует придерживаться требований и правил по проведению работ с изъятием стекла, проводить каждый этап в строгой последовательности. К тому же, необходимо использовать специальные крепежные материалы, инструментарий и оборудование, чтобы избежать неприятных последствий. Итак, для снятия стеклопакета вам потребуется подготовить следующее:

• присоски из резины;
• топор;
• защитные перчатки;
• шпатель;
• отвертки в наборе;
• нож.

Перед тем как убрать стеклопакет, следует разобрать конструкцию металлопластикового окна, совершая действия максимально осторожно и аккуратно. Последовательность работ выглядит следующим образом:

1. Изначально необходимо удалить специальный фиксирующий стержень из верхних петель окна.
2. Затем достаньте его из проема. При этом соблюдайте крайнюю осторожность, поскольку конструкция стеклопакета имеет малый вес и не совсем удобна для держания рукой. Лучше привлечь еще одного помощника или подготовить специальные захваты, использование которых не допустит падения фрамуги, повреждения стекла или створки.
3. Снятую пластиковую раму медленно и бережно опустите на пол и облокотите ее к стене.
4. Затем приступайте к демонтажу фурнитуры с оконной створки. Для этого необходимо вывернуть фиксирующие метизы и открутить запирающийся механизм.
5. Оконную ручку необходимо снимать только с использованием специальной отвертки, которая совпадает по сечению с креплением элемента.

Важно! Для того чтобы максимально бесхлопотно поставить новый стеклопакет на место извлеченной конструкции, рекомендовано складывать всю фурнитуру последовательно, по мере ее использования. Это позволит сохранить каждый элемент, без риска потери, а также визуально укажет обратный путь по монтажу нового изделия в оконную раму.

После проведения подготовительных работ и разборки оконной конструкции, можно приступать к демонтажу стеклопакета. Последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Изначально необходимо подготовить нож или топор – не слишком острый, но и не затупленный, чтобы обеспечить проникновение в узкую щель.
2. Затем приставьте инструмент к стеклопакету между фиксирующим штапиком и рамой, вдоль вертикального шва. Действия нужно выполнять с крайней аккуратностью, чтобы не оставить сколов и царапин на стеклянном полотне по завершению работы.
3. Необходимо надавливать сразу на всю длину лезвия, чтобы он мог попасть в нужное место и отодвинуть штапик минимум на 1 мм.

4. Медленно поворачивая рукоять, отведите оконный штапик от створки. Проведите аналогичное действие со всей рамой.
5. В след за этим, двигаясь вдоль плоскости стекла руками извлеките крепежный элемент. При этом не стоит дергать его на себя.
6. Аналогичным образом повторите процесс с нижним горизонтальным штапом.

7. После чего приступайте к демонтажу вертикального штапика, а вслед за ним и верхнего горизонтального. Менять данную последовательность нежелательно, поскольку стекло может выпасть раньше, чем нужно и повредиться.

8. Затем аккуратно подцепите верхний край стеклянного полотна и слегка наклоните его на себя.
9. Теперь можно извлекать стекло, придерживая его обеими руками по вертикальным ребрам.
10. Стеклопакет без рамы аккуратно приставьте к стене.

Рекомендации к процессу:

• для равномерного продавливания конструкции желательно использовать бытовые щетки или простые полотенца;
• чтобы изъять стеклопакет без особых затруднений, следует плавно надавливать на полотно с наружной стороны, немного опрокидывая его на себя;
• место, куда будет ставиться изъятый стеклопакет нужно подготовить заранее – постелите на пол плотный картонный лист или покрывало.

Стеклопакеты в деревянных рамах имеют свои особенности установки, подразумевающие наличие под штапиком дополнительной силиконовой прослойки. Поэтому, вынимая конструкцию, придется срезать герметик, придерживая стеклопакет от возможного выпадения.

Важно! Сами штапики, как правило, изготавливаются из древесины, как и вся рама окна. Фиксируются они посредством особых шпилек, которые достаточно сложно извлечь без специализированного инструмента. По этой причине работы по демонтажу необходимо производить крайне осторожно, чтобы не повредить элементы.

Для качественного выполнения демонтажа и замены стеклопакета в деревянной раме необходимо подготовить такие инструменты:

• пневматический пистолет для заливания герметика;
• шпатели;
• шпилькозабиватель с необходимым загибом самих шпилек;
• перчатки;
• компрессор.

Процесс извлечения стеклопакета из деревянной оконной конструкции происходит в следующей последовательности:

1. Изначально необходимо удалить штапики при помощи специальных пластиковых лопаток. Действия следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие рамы.
2. Удалите защитный слой герметика, используя для этого строительный нож.
3. Слегка надавливая на верхний край стекла, достаньте его, опрокидывая на себя. Желательно использовать вакуумные присоски, во избежание выпадения стекла из рук.
4. Тщательно очистите пазы и раму от различных загрязнений и старого силиконового слоя.
5. Внимательно проверьте конструкцию на предмет механических повреждений или появление плесневелого грибка. По мере необходимости проведите восстановительные работы, заделайте сколы и трещины.
6. Место стыковки стеклопакета необходимо обработать новым слоем силикона с наружной стороны окна.

Перед тем как приступить к выполнению реставрации стоит оценить состояние деревянной конструкции. Для начала проводиться оценка самой древесины. Стоит учитывать, что срок «жизни» конструкции из сосны или лиственницы составляет 25-35 лет. Если окна выполнена из бука или дуба, то они могут быть использованы на протяжении 50 лет и более. Кроме этого есть некоторые факторы, которые свидетельствуют о потребности выполнения ремонтных работ. Среди них можно выделить:

• Произошло нарушение герметичности окна. При возникновении такого дефекта начнут проявляться сквозняки и в помещении не будет сохранятся тепло в зимний период времени. Причиной такого явление становиться образование достаточно больших щелей между рамой и створкой.
• Повреждение защитного покрытия. Чтобы защитить древесину от пагубного воздействия окружающей среды поверхность обрабатывается специальными красящими составами. Если такой защитный слой повреждается потребуется его обновить. В качестве защитного покрытия зачастую используется краска, лак, морилка.
• Образование гнили или плесени. Древесина подвергается таким пагубным процессам как гниение, которое разрушает материал, приводя в непригодность всю конструкцию.
• Плохое закрывание створок. Такое явление зачастую связанно с усыханием.
• Перекос отдельных элементов. Это может проявиться при установке окна как следствие процессов усыхание. Если такое произошло через время значит конструкция подверглась негативному воздействию влаги и температурным перепадам.

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

• замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
• удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Аналогичный инструмент

Снятие штапика шпателем

Извлечь стеклопакет можно используя и другой аналогичный инструмент – широкий прочный шпатель или стамеску с резиновым молотком. Однако если ваши рамы сделаны из твердого пластика, справиться с задачей сможет только специальный инструмент «оконных работников», либо топор (о нем мы говорили ранее).

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

• строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
• шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты

• ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
• рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
• дрель и сверла разного диаметра;
• плотная древесина для клинышков и нагелей;
• олифа для пропитки или готовые грунтовки;
• замазки по дереву;
• резиновый уплотнительный шнур;
• новая фурнитура: петли, шпингалеты;
• большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
• штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

• набор кистей;
• краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Как отремонтировать окно деревянное своими руками

Выполнить реконструкцию деревянного окна реально своими руками. Это позволит существенно сэкономить на вызове квалифицированного специалиста или замене на новое. Для этого потребуется подготовить некоторые инструменты и изучить информацию о последовательности выполнения работы. Реконструкцию зачастую проводят в теплое время года поскольку потребуется снимать сворки оставляя помещение открытым. В зависимости от сложности проблемы потребуется потратить разное количество времени.

Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация – это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.

В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.

Технология ремонта деревянных окон достаточно проста, но требует скрупулезного выполнения каждого этапа работ.

Капитальный ремонт деревянного окна – полная реставрация

Инструмент и материалы:

1. фен для снятия краски. Ссылаясь на отзывы мастеров, отметим, что многие пытаются снять краску без него, но этим только больше повреждают древесину;
2. шлифмашина и наждачная бумага. Для выравнивания поверхности;
3. сапожный нож для снятия старой краски
4. шпатель. Реконструкция деревянных окон предполагает обязательную шпатлевку поверхности рамы и створок;
5. кисти для краски и лака;
6. стамески;
7. фурнитура, стекла (если предполагается замена);
8. олифа, лак и/или краска;
9. шпатлевка;
10. грунтовка;
11. уплотнитель.

Стоимость ремонта деревянных окон зависит от цены расходного материала, инструмента и конечно, от состояния рам. С другой стороны, реставрация окон своими руками не требует особых навыков. Однако, следует отметить, что эту работу за один день не сделать.

Пару слов о подготовке. Работу лучше выполнять в теплый, солнечный день. Главное условие – сухость, т.к. высокая влажность пагубно скажется на результате (древесина меняет геометрию, плохо сохнет и т.д.).

Снимаем оконные створки с навесов. Если стекло посажено на замазку – удаляем её стамеской, если на штапиках (рейка для стекла), то аккуратно демонтируем их. После этого вынимаем стекла.

Всю фурнитуру снимаем (лучше заменить на новую). Также нужно снять деревянные отливы на окнах (деревянные планки, расположенные на нижней части рамы снаружи окна, еще называют «слезник»). Они крепятся на гвозди, которые наверняка уже сгнили. В общем, из рам вынимаются все саморезы, гвозди, металлические уголки и т.д.

«Голую» раму кладем на ровную поверхность и измеряем – все диагонали должны быть одной длины, в противном случае, перекос в каком-то месте приведет к образованию щелей, что недопустимо. Раму плотно крепим к поверхности (это может быть щит из досок).

Далее проверяем состояние и расположение оконных нагелей, как правило углы рамы имеют соединения на нагелях из дерева. В последствие (перед покраской и шлифовкой) их нужно будет заменить на новые.

Нагеля для окон можно выбить молотком (они конусообразной формы, поэтому, выбивать нужно с тонкой стороны), при условии, что они расположены ровно (симметрично углу) и поддаются. Но, под давлением ветхая рама может деформироваться, поэтому, лучше высверлить. Если нагель болтается, можно его зафиксировать перед сверлением – пару капель суперклея в щель и через 5 минут сверло пойдет как по цельной древесине.

На следующем этапе, когда окно разобрано, приступаем к очистке от краски.

Есть несколько способов очистить окна от краски

Итак, все необходимое у нас есть, так что пора переходить к самому окну.

Инструкция по ремонту начинается с описания технологии демонтажа:

• Открываем шпингалеты или защелки, поворачиваем створки на петлях и снимаем их.

• С рамы снимаем петли, извлекая фиксирующие их саморезы.
• Створки аккуратно устанавливаем на ровную поверхность, демонтируем с них всю фурнитуру.
• Также можно удалить наружные водоотливные планки (все равно они, как правило, плохо держатся на проржавевших гвоздях).
• Затем вынимаем остекление. Для этого аккуратно вырезаем замазку, демонтируем штапики и извлекаем стекла.

• Следующий этап – разборка самих створок. Двойные конструкции раскручиваем, удаляя крепежные винты. Также демонтируем усиливающие металлические накладки на углах.
• Если для соединения использовались деревянные нагели – аккуратно их высверливаем с помощью двери и выпиливаем ножовочным полотном. В результате у нас должна остаться деревянная створка из двух частей.

Итак, конструкцию мы разобрали на основные части. В принципе, при желании можно вынуть и раму из проема, но тогда придется полностью переделывать узел примыкания, что будет сопровождаться масштабными разрушениями. Так что если перемонтаж конструкции с восстановлением откосов в ваши планы не входит – ограничимся тем, что мы уже сделали.

На этом этапе нам нужно, прежде всего, очистить все поверхности от старой краски:

• Для облегчения работы наносим на окрашенные рамы и створки средство для удаления застарелых пигментов. После нанесения выжидаем некоторое время и снимаем краску шпателем.
• Можно обойтись и без химикатов. Окрашенную древесину прогреваем строительным феном, который размягчает краску, а затем снимаем пигмент шпателем или металлической щеткой.

• Те же операции выполняем и на раме, снимая краску как с внутренней, так и с внешней стороны.
• После очистки ошкуриваем все поверхности с использованием наждачной бумаги или абразивного диска. В процесс ошкуривания следим за наличием гнилых участков и повреждений древесины древоточцами.
• После ошкуривания выполняем шпаклевку, заполняя ремонтным составом все щели в углах рамы.
• Створки тщательно выравниваем, при необходимости заменяя деревянные шканты новыми, или подтягивая крепежные винты. После выравнивания также выполняем шпатлевку, просушиваем нанесенный состав и зашлифовываем все поверхности.

• Затем наносим на древесину пропитку, защищающую ее от гниения. Когда пропитка высохнет, окрашиваем все детали. Лучше использовать глянцевую или полуматовую краску – такие поверхности легче моются.

Сборка и установка

Итак, наши заготовки восстановлены, пора собирать окно и устанавливать его на место:

• Для начала приобретаем новые комплектующие для деревянных окон: петли, защелки, ограничители и т.д.

• На раму и створку устанавливаем части петель, качественно фиксируя их саморезами.
• В пазы створок врезаем замки оконные для деревянных окон, а на раму устанавливаем ответные планки для их личинок.
• На углы конструкции крепим усиливающие металлические накладки.
• Собираем двойные створки, используя винты или деревянные нагели. Во втором случае для соединения используем столярный клей.
• Устанавливаем остекление: в раме размещаем отмытые или вырезанные заново стекла, которые фиксируем с помощью деревянных штапиков. Чтобы стекло держалось плотно, его стоит дополнительно загерметизировать силиконовым составом.

• Далее нам нужно выбрать способ уплотнения старых деревянных окон. Проще всего наклеить по периметру рамы и на место стыка створок специальную герметизирующая ленту, которая, расширяясь, заполнит щель и снизит интенсивность продувания.

• После этого навешиваем створки на петли и проверяем правильность их положения, несколько раз открывая и закрывая окно. При необходимости корректируем положение подвижных частей, добавляя в петли дистанционные шайбы.
• Снаружи на раму устанавливаем новую водоотливную планку, которую крепим с помощью саморезов. Место контакта отлива и рамы герметизируем силиконом.

На этом восстановительные работы заканчиваются, и наше окно будет выглядеть как новое!

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250oC. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак,  уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90o. Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость».

Первый слой  — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Косметический ремонт деревянных окон

Устранение локальных повреждений. Например, повреждение грибком части оконной рамы.

• выявление участка повреждения. Для этого можно провести небольшой тест: шилом нужно продавить ветхие или подозрительные участки рамы, если острие легко проваливается, значит древесина повреждена;

• срезание непригодного слоя;

• очищенный участок высушивают. Для этого можно использовать строительный фен или тепловентелятор (будьте осторожны со стеклом, направляйте поток воздуха непосредственно на древесину);

• нанесение отвердителя для древесины и консерванта;

• нанесение шпатлевки. Толщина слоя – согласно инструкции. Если нужно нанести несколько слоев, нужно дождаться пока первый хорошо просохнет;

Более подробно – на фото.

Ремонт деревянных окон – последовательность нанесения шпаклевки

Ремонт деревянных окон — последовательность нанесения шпаклевки

Косметический ремонт зачастую предполагает выполнение снятие защитного слоя и нанесения. Иногда может потребоваться небольшие участки, пораженные гнилью. Все работы в данном направлении можно разделить на несколько этапов.

Снятие старого защитного слоя

Зачистка деревянной конструкции.

Шлифовка поверхности.

Пропитка обрабатываемой поверхности специальными антисептическими средствами.

Нанесения нового защитного слоя.

Перед началом выполнения работы рекомендуется вытащить стекла. Это предотвратит их повреждения. Чтобы вытащить стекло нужно будет осторожно удалить деревянные штапики. Работа выполняется очень осторожно чтобы после их можно было использовать повторно.

Для выполнения качественной реставрации окна потребуется его разобрать. Разбор подразумевает снятие створок, их отсоединение от рамы. Это позволит обработать все поверхности и не оставить никаких участков даже в труднодоступных местах. Также необходимо вытащить стекла. Для этого, осторожно с помощью стамески удаляются старые штапики.

После того как оконная конструкция снята с рамы и сняты все элементы фурнитуры можно приступать к выполнению следующего этапа работы — удаление старого защитного слоя. Зачастую деревянные окна покрываются краской. Ее удаление осуществляется одним из трех способов:

• Термический.
• Механический.
• Химический.

https://www.youtube.com/watch?v=0NY2G7EVL6c

Методика снятия подбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Это обусловлено тем какая краска использовалась ранее. Как крепко она держится на деревянной поверхности. Каждый метод предполагает абсолютно разный процесс выполнения работы и использование специальных материалов и инструментов. Поэтому определившись с методом стоит подготовить необходимый инвентарь.

---