Замена нижних венцов бани своими руками

Строить новую или реставрировать старую

Нижние венцы — самое слабое место бани. Конечно, нужно сделать максимум при строительстве, чтобы предотвратить их гниение.

Предупредить гниение гораздо легче, чем менять нижние венцы. Поэтому стоит помнить о превентивных мерах:

1. Все виды фундаментов, кроме валунных, нуждаются в гидроизоляции. Обычно используют для этого рубероида или битум.
   

   Гидроизоляция фундамента является обязательной

2. Обрешётка тонкими рейками поверх гидроизоляционного слоя нужна для предотвращения капиллярного просачивания влаги в сруб.
   

   Обрешётка нужна, что даже капли влаги не просочились в сруб

3. Рекомендуется поставить нижние венцы из «смолки». Это дерево пропитано смолой, поскольку срублено специально в момент сокодвижения. Такой материал устойчив к гниению, а под воздействием влаги каменеет.
   

   Для нижних венцов подходят брёвна с большим количеством смолы

4. Для строительства стен рекомендуется выбирать дерево, срубленное зимой.
   

   Для строительства бани лучше всего брать брёвна, срубленные зимой

5. Можно на нижние венцы пустить более прочное и устойчивое к гниению дерево, например, лиственницу или кедр.
   

   Лиственница — идеальное дерево для нижних венцов

6. И обязательно нужно провести многократную обработку пропиткой с максимальным количеством защитных свойств.

Если же всё-таки случилась беда, и нижние венцы подгнили, их можно заменить. В зависимости от степени повреждения потребуется частичная или полная замена.

Проводить в бане ремонт имеет смысл лишь в двух случаях:

• Коробка здания, стены, полы, фундамент находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, есть лишь отдельные участки повреждений, в том числе венцов, элементов фундамента и крыши;
• Деревянная баня, несмотря на потрепанный вид, обладает отличной парилкой, обеспечивает прекрасный пар и непередаваемую атмосферу внутри помещения. Зачастую такие бани строили настоящие мастера много десятков лет назад, и избавляться от них просто не имеет смысла.

Первоклассную деревянную баню с удачно подобранными размерами парилки, теплоизоляции, умело построенной печкой и системой вентиляции построить крайне сложно. Значительно проще выполнить реставрацию бани, с заменой старых и сгнивших деревянных деталей.

В такой ситуации мастера на вопрос, что можно сделать из старой бани, отвечают, не задумываясь. Лучше всего оборудовать новую баньку с классной парилкой. Понятно, что существуют ситуации, когда ремонт невозможен. Строение приходится просто сжигать, например, при заражении древесины грибком или синей гнилью после 20 лет простоя без дела.

Перед тем как из старой бани сделать новую, проводится глубокая ревизия стен коробки, деталей пола и потолочного перекрытия. Настилы полов, подшивка потолка и любая сохранившаяся облицовка стен старой бани вскрывается для определения состояния древесины и возможности ремонта самого главного – несущих конструкций бани.

Для банной постройки возрастом не старше 20 лет обычно ремонт помещения сводится к ремонту деревянной подшивки в узле прохождения дымохода через потолочное перекрытие, замене полов в моечном отделении, и в 90% случаев – к замене трех нижних венцов наружных стен бани. Так уж получается, что стены бревенчатой бани, даже при удачном фундаменте, чаще всего гниют и требуют замены или ремонта именно со стороны душа или помывочной.

Для более старых зданий чаще всего требуется ремонт и глубокая реконструкция бани:

• Полная замена нижних венцов;
• Переоблицовка стен и ремонт бани внутри, переукладка всех полов с монтажом новых лагов, утеплителя и половиц;
• Замена оконных и дверных коробок, навешивание новых дверей;
• Ремонт или чистка печи бани.

Совет! Стальную буржуйку или каменку просто выбрасывают и заменяют новой, более современной и удобной. Чугунную или кирпичную печь нужно только ремонтировать, ни в коем случае не выбрасывать и не разбирать.

Сварочные работы или ремонт небольшого участка дымохода обойдутся в десять раз дешевле, чем установка в бане новой печи. Из практики известно, что в 9 случаях из 10 качество нового отопительного оборудования заведомо хуже старой топки.

Многие любители попариться в старой бревенчатой бане приобретают жилые дома из бревна и бруса, выполняют ремонт здания, утепляют и перепланируют помещение под парилку и моечное отделение.

Прежде всего, нужен грамотный вариант ремонта строения. Например, большинство проектов, планирующих переделать избу под дом-баню, ориентированы на использование всего жилого пространства. Соответственно, баня получается очень большой, потребляющей слишком много топлива.

Когда требуется замена нижних венцов

Если деревянный сруб дома требует капитального ремонта после 50-60 лет эксплуатации, то его нижние венцы (цокольная часть) могут выйти из строя значительно раньше. Ускоренное разрушение древесины происходит по следующим причинам:

1. Гниение в результате частого и продолжительного прямого контакта с осадочной и паводковой влагой, выхода грунтовых вод, накопление проникающей влаги и конденсата.
2. Повреждение микроорганизмами (грибки, плесень, бактерии), насекомыми (муравьи, жуки-короеды и т.п.) и различными вредителями-грызунами.
3. Разрушение под действием чрезмерных нагрузок.
4. Механические повреждения разного типа.

Появлению указанных разрушений способствуют такие факторы:

1. Отсутствие или некачественная гидроизоляция между фундаментом и цоколем, а также с внешней стороны нижней части стены.
2. Неправильно организованная дренажная система, что вызывает скопление осадочной и паводковой воды, а также влаги, образующейся при таянии снега.
3. Отсутствие вентиляции фундамента (продухов или отдушин).
4. Нарушения при строительстве – использование некачественной древесины, неправильный выбор диаметра бревен, использование непросушенного дерева, недостаточная антисептическая обработка и противогнилостная пропитка деревянных элементов, неправильный расчет нагрузок, нарушение правил укладки нижних венцов.

Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:

1. Внешний осмотр. Его надо проводить периодически, чтобы не запустить разрушающий процесс. С особой тщательностью осматривается надземная часть фундамента, закладочный элемент и 3-4 нижних венца сруба. Явным поводом для ремонта является появление видимых дефектов – трещины в древесине, деформация отдельных бревен (в т.ч. выпирание в ту или иную сторону), изменение цвета, следы деятельности насекомых и вредителей. Выраженным признаком может стать наличие специфического запаха гнилого дерева.
2. Проверка внутреннего состояния древесины. Поверхностные признаки не всегда указывают на необходимость капитального ремонта – иногда их просто надо счистить с бревен и покрыть защитным слоем. Гораздо хуже обстоят дела, если процесс пошел вглубь материала. Первый признак этого устанавливается по глухому звуку, раздающемуся при простукивании бревен молотком. Для более точного составления картины надо воспользоваться стамеской и осторожно снять верхний слой деревья для оценки состояния сердцевины.
3. Оценка фронта работ и составление плана ремонта. На этой стадии выявляются виды дефектов и распространение повреждений – локальные, т.е. на небольшом участке бревна; повреждение отдельных бревен; разрушение практически всего цокольного участка (на одной стене или по всему периметру дома). Соответственно, ремонт может иметь такие разновидности: замена небольшого участка бревна; замена одного бревна с подъемом или без подъема всего сруба; полная замена всей цокольной части сруба.

При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:

• домкрат для подъема дома (1-4 штуки);
• болгарка;
• бензиновая или электрическая пила для разрезания бревен;
• перфоратор для формирования места установки домкрата на фундаменте;
• электродрель для установки нигелей;
• лом;
• кувалда;
• молоток;
• стамеска;
• топор;
• рубанок;
• нож;
• ножовка;
• ножницы для резки гидроизоляции;
• металлическия щетка;
• кисть малярная;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• рейка для контроля высоты подъема.

Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветренную погоду.

При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.

В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.

Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:

1. Ремонт фундамента лучше производить осенью, когда температура воздуха еще не опустилась до минусовых значений. Через 2,5-3 недели бетон наберет нужную прочность, и можно заниматься срубом.
2. Работы с деревянным срубом лучше проводить зимой.
3. В течение весны происходит максимальная усадка. Этот период лучше переждать.
4. Лето – оптимальный вариант для отделочных работ.

Полная замена нижних венцов

Капитальный ремонт в виде полной замены нижних венцов включает подъем сруба, удаление прогнивших бревен и установку новых венцов. Работы ведутся в таком порядке: подготовительные мероприятия, замена нижних венцов и бруса.

Подготовительные мероприятия:

• максимальное облегчение всей конструкции (вынос мебели и сантехники, снятие дверей и окон, демонтаж пола и кровельного покрытия);
• разборка печи и каминов, если они не имеют своего, независимого фундамента;
• отделение дымохода от потолочного перекрытия и кровли, если печь не демонтируется;
• отсоединение напольных лагов, если они врезаны в нижние венцы, подлежащие замене;
• отключение всех коммуникаций.

Для закрепления венцов по всему периметру дома прибиваются вертикально доски толщиной не менее 3 см на расстоянии 45-60 см друг от друга. Можно скрепить соседние венцы с помощью металлических скоб. Крепление обеспечивается с обеих сторон стены (снаружи и внутри).

Для подъема сруба на расстоянии 60-80 см от угла строения в фундаменте делается проем шириной 35-45 см и вырезается часть бревен с образованием ниши для установки домкрата. Может использоваться такая технология подъема:

1. С помощью одного домкрата. Поднимается поочередно каждый угол.
2. С использованием 2-х домкратов. Поднимается полностью вначале одна стена, а после ее фиксации – противоположная.
3. На 4-х домкратах. Поднимается сразу весь сруб. Этот способ исключает повреждение каркаса, но требует согласования работы устройств.

После подъема угла сруба на высоту, достаточную для извлечения одного бревна, под первый венец, не подлежащий замене, подводится опора, устанавливаемая на 2-х столбиках. Так фиксируется сруб во всех точках подъема, и домкрат убирается.

Негодные бревна сбиваются с нигелей и извлекаются наружу. Затем устанавливают новые бревна. Они сразу скрепляются нигелями. Под нижний венец снова подводится домкрат, которым уплотняются новые бревна.

Перед завершением работ производится при необходимости ремонт фундамента и восстанавливается гидроизоляция между основанием и цоколем, а также устанавливается новый закладочный элемент. После этого, домкратами сруб медленно опускается на прежнее место с фиксацией на штырях.

После полного опускания сруба все щели между бревнами конопатятся мхом, паклей или джутом. Восстанавливается тепло- и гидроизоляция цоколя.

Намного сложнее складывается ситуация, когда вследствие недобросовестного ухода за бревенчатыми стенами нижние венцы всей постройки приходят в негодность. Чаще всего такое случается при нарушении технологии сборки деревянной бани:

• Установка первых рядов на бетонный ленточный фундамент без продухов и системы вентиляции подполья;
• Неэффективная гидроизоляция фундамента бани, выпадение конденсата на стыках венцов;
• Отсутствие цокольной облицовки или системы отвода дождевой воды.

Совет! Перед тем как поменять нижний венец бани, нужно обязательно установить причину разрушения древесины, так как после ремонта сделать это будет невозможно.

Что можно сделать, если сгнили нижние венцы бани. Существует несколько вариантов ремонта стен. Можно вырезать старые венцы, баню поднять и установить на новый фундамент столбчатой или ленточной схемы. В качестве альтернативного варианта можно поднять постройку на временные опоры и выполнить замену нижних венцов бани своими руками.

Чаще всего владельцы бани склоняются именно к ремонту с заменой венцов, это проще и дешевле, а иногда реставрировать коробку иным способом просто невозможно.

Процедура замены нижних бревен выглядит следующим образом:

• Устанавливаем четыре мощных 16-ти тонных гидравлических домкрата, два из них располагаются в угловых зонах, примыкающих к ремонтируемой стене;
• Поднимаем баню на толщину венца плюс 20 см, вырезаем сгнивший брус, устанавливаем на фундамент временные деревянные прокладки – подпорки. Они потребуются для ремонта и дальнейшей установки новых бревен;
• Аналогичным способом демонтируем нижний венец с противоположной стены бани и далее вырезаем поочередно бревна с оставшихся двух стен.

Баня оказывается установленной на временные опоры, располагаясь чуть выше опорной поверхности фундамента. Ремонт и установка новых опорных бревен выполняется с обязательной проклейкой рубероидом и нанесением уплотняющей пакли из джута.

Совет! Наилучшим решением, по мнению многих специалистов, является использование для ремонта бани бревен из хвойной древесины возрастом старше 80-ти лет или пропитанных креозотом деревянных железнодорожных шпал.

Как отремонтировать часть бревна на венце бани

В ситуации, когда повреждено до ¼ бревна, ремонт венца выполняют укладкой заплаты из той же древесины, что и материал стен. Схема ремонта стены бани приведена ниже.

Первоначально потребуется найти границы повреждения. Для этого бревно или брус простукивают молотком с целью определить наличие пустот и каверн гниения.

По звуку определяют пораженный участок, наносят мелом на бревно разметку и приступают к ремонту:

• По вертикальным разметочным линиям набивают стяжки из металлических полос, фанеры или прочной древесины, лиственницы или дуба;
• Бензопилой прорезают стену бани насквозь, удаляют сгнивший участок, подрезают и зачищают торцы бревна;
• Стамеской и молотком вырезают слева и справа от пропила половинки бревна для укладки заплаты внахлест. Древесину пропитывают антисептиком, сушат и затирают клеевой массой;
• Устанавливают вырезанную по размеру заплату, место соединения забивают гвоздями или шпонками.

Выгорание или подгнивание небольшой части бревна означает, что на цоколь или нижние венцы попадает большое количество влаги или конденсата. Если причины появления конденсата или воды на фундаменте не установлены, то стены подвергают профилактической обработке.

Наружные поверхности зачищают щеткой со стальной щетиной или пескоструят бревна, после чего обрабатывают антисептиком и пропиточным маслом. Обжигать древесину открытым пламенем разрешается в случае, если были обнаружены следы жучков короедов или плесени, с последующим протравлением дерева хромпиком.

Шлифовка поверхности может не входить в программу ремонта, но зачистка бревен не только улучшает внешний вид, это еще эффективный способ придать бане обновленный облик.

Частичная замена бруса

Если обследование состояния дома показали, что фундамент находится в хорошем состоянии, как и большая часть цоколя, а разрушен только небольшой участок венца, то ремонт осуществляется путем частичной замены элементов сруба. В этом случае, удаляется только поврежденный участок одного или нескольких бревен, и устанавливается своеобразная «заплатка».

Такие работы подразумевают следующие шаги:

1. Четко маркируется зона подлежащая ремонту, для чего можно использовать нож, топор или стамеску.
2. Фиксация венцов. На расстоянии 35-45 см по обе стороны от разметки границ устанавливаются стяжки из доски толщиной 3-4 см (с фиксацией 2-3 венцов) или металлические скобы.
3. Вырезание по разметке поврежденного участка с помощью бензопилы, электропилы или болгарки.
4. Подготовка проема. Нижняя поверхность верхнего, не тронутого венца немного уплощается, а на торцах проема делаются врубки шириной 15-20 см. Вся поверхность проема тщательно обрабатывается антисептиком.
5. Изготовление и монтаж вставки. Из бревен размером, аналогичным установленным бревнам, вырезаются элементы длиной на 1,5-2 мм короче проема. После обработки и пропитки противогнилостым составом, вставка плотно вбивается в проем с помощью кувалды. Все щели конопатятся.

Когда лучше проводить работы

Если ваша баня из чистого, необшитого сруба визуально стала выглядеть кривовато, или если при вроде бы прямых стенах их обшивку внутри или снаружи повело (при этом она может вздуться), это означает, что произошло проседание почвы на одном из углов фундамента или деформация самого сруба. Для выравнивания необходимо использовать домкраты.

Процесс состоит из нескольких шагов:

1. Обшивка полностью снимается, теплоизоляцию можно не трогать, а можно лишь переконопатить сруб заново.
2. Вынимаются двери, окна, окосячки, вытаскивается вся мебель.
3. Разбирается кровля вокруг дымохода и пол возле печи.
4. Подводятся домкраты, сначала под просевшую часть. Поднимая каждый из них понемногу, баня выравнивается по отвесу или гидроуровню. Можно после этого сделать обвязку металлическим швеллером, чтобы создать дополнительную жёсткость.
5. Затем баня обшивается заново, восстанавливаются все разобранные узлы.

Капитальный ремонт дома можно произвести и без подъема сруба. Выделяются такие варианты:

1. Замена разрушенного бревна. Вначале, прогнивший элемент извлекается частями. Для этого бревно разрезается на части длиной 1-1,5 м, которые поочередно извлекаются наружу. Технология не отличается от предыдущего способа частичной замены. После удаления всего бревна, точно такой же элемент аккуратно вбивается на освободившееся место и скрепляется с соседними венцами металлическими скобами.
2. Замена разрушенного деревянного цоколя на кирпичную кладку. Технология основывается на поочередном вырезании и удалении участков деревянного цоколя длиной 1-1,5 м с закладкой вместо него кирпичной кладки толщиной 1,5-2 кирпича. Кладка подводится непосредственно под оставшийся нижний венец, а между ними укладывается гидроизоляция. Постепенно перемещаясь по всему периметру дома, обеспечивается полная замена прогнивших нижних деревянных венцов на кирпичную цокольную часть. Далее, достаточно кладку утеплить и оштукатурить.

При строительстве деревянного дома используются древесина следующих пород:

1. Ель. Это один из самых доступных и дешевых материалов. Благодаря рыхлой структуре еловые бревна хорошо сохраняют тепло. Кроме того, они обладают антибактериальными способностями. Главные недостатки – низкая влагостойкость и склонность к гниению, что ограничивает использование в нижних венцах.
2. Сосна имеет ровный ствол без сучков, но по своим недостаткам схожа с елью.
3. Береза считается твердым, прочным материалом, но она сильно усыхает, обладает высокой водопроницаемостью, склонностью к гниению и низкой долговечностью.
4. Лиственница. Она имеет высокую прочность, устойчивость к микроорганизмам, не подвержена гниению. Главное достоинство – влагонепроницаемость и достаточно высокая огнестойкость. Древесина относится к сильноусыхающим породам, что требует хорошей просушки перед строительством. Единственный реальный недостаток – высокая стоимость.
5. Дуб. Эта древесина выделяется прочностью и долговечностью, высокой твердостью, устойчивостью к любым атмосферным воздействиям. По стойкостью к гниению и влагостойкости дубовые бревна сравнимы с лиственницей и имеют аналогичный недостаток.

С учетом экономической стороны деревянные дома чаще всего строятся из ели и сосны. Однако в нижних венцах их использование грозит преждевременным капитальным ремонтом. Оптимальный вариант для изготовления цоколя – лиственница и дуб. Такие материалы обойдутся дороже распространенных пород деревьев, но их очень высокая стойкость к воздействию влаги и механическая прочность значительно повысит долговечность.

Правила ухода за банными помещениями

Большинства из этих проблем можно избежать.

Сосновые и еловые пиломатериалы должны быть идеального качества, без единого сучка, потому что в основном именно они и являются воротами для выделяемой смолы.

Материал необходимо предварительно пропарить и высушить, тогда выделение смолы сократится до минимума.

Нужно внимательно осматривать все пиломатериалы, которые вы приобретаете. Поражённое грибком или гнилое дерево сразу видно. Если вы заметили экземпляры с чернотой или синевой, то целесообразно будет обратиться к другому поставщику. Велика вероятность, что вся партия поражена, даже если грибок заметен не на всех досках и брёвнах.

Лучше покупать лес, срубленный зимой. Мороз не даст распространиться грибку в древесине. И обязательно перед использованием и после сборки деревянные элементы нужно обработать противогрибковой пропиткой.

Применение пропиток

Это средство способно уберечь от многих проблем, связанных с эксплуатацией бани. Для современного занятого человека, не желающего пользоваться пропиткой, есть лишь два пути избежать появления грязи:

• редко пользоваться баней или пускать в неё небольшое количество людей (и хорошо её каждый раз просушивать);
• каждые два-три года полностью менять мебель, вагонку на потолке и стенах (но этот способ подойдёт не каждому).

Поклонники здорового образа жизни уверяют, что деревянные поверхности внутри бани обрабатывать не только не нужно, но и вредно. Они считают, что пропитка и лакокрасочные покрытия при нагревании дают резкий химический запах и выделяют вредные летучие вещества. Это действительно так, если пользоваться обычными средствами, не предназначенными для применения в бане. Но если оставить дерево в первозданном виде, оно трескается, а в щелях и микропорах размножается грибок.

Отечественные («Сенеж», «Неомид», «Белинка», «Акваколор», «Эмпилс», «Рогнеда») и зарубежные (Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) производители лаков и красок выпускают много средств для внутренней и внешней пропитки.

В ходе реконструкции однозначно потребуется заменить лаги в парилке и моечном отделении. Снятые половицы нумеруют и маркируют, после чего отправляют на выбраковку, замену или частичный ремонт досок. Лаговые балки ремонту не подлежат, их меняют вместе с засыпным утеплителем.

Обязательно проверяется состояние сливных коммуникаций, чаще всего их тоже нужно менять полностью.

Если стены бани облицованы и утеплены изнутри, то нужно будет выборочно снять несколько штук вагонки или шпунтованной доски. Как правило, стены внутри бани сохраняются хорошо и ремонту не подлежат. Ремонтировать и менять приходится утеплитель.

На очень старых банях стены могли утепляться глиняной засыпкой, джутовым полотном, саманными плитами из глины, ржаной соломы и конского навоза. Последний вариант утеплителя получается наиболее трудоемкий и долгий, так как перед ремонтом блоки приходится формовать и долго сушить под солнцем, прежде чем материал можно будет уложить на стены бани.

Для более оперативного ремонта можно использовать современные материалы. Первым слоем на стены бани укладывается фольгированный пенотекс, набивается контробрешетка, укладываются магнезитовые или гипсоволоконные плиты. Последним этапом ремонта нашивается пароизоляция и облицовка из лиственных пород древесины.

Конечно, такой вариант ремонта не сможет воссоздать тот эффект глиняного горшка, которым славятся бани старой постройки, но зато парилка получится теплее старой. Но, с другой стороны, бездумный ремонт с утеплением стен обожженной глиняной крошкой, джутом или саманом может привести к заведомо неудачному результату.

Разумеется, не обязательно делать капитальный ремонт и перестройку большого старого дома, чтобы оборудовать небольшую баньку с парилкой. Ситуация, когда баня строится внутри жилого дома, деревянного или каменного, неважно, становится все более распространенной.

Для оборудования бани в старом доме потребуются лишь средства для ремонта утеплителя стен и переделки. Если здание слишком старое, то лучше всего сразу отремонтировать и фундамент, так как с оборудованием парилки нагрузки на основание только увеличатся.

Остальное помещение можно использовать в качестве жилых комнат или переоборудовать в веранду или зимний сад.

Баня из маленькой избушки

Более разумным подходом считается реконструкция помещения жилого дома с выделением в пределах одной постройки помещения бани с парилкой и небольшой зоны отдыха, фото.

Часть крыши и фасада здания после ремонта была превращена в подобие веранды. Использование стеклянной вставки обеспечило зону отдыха естественным освещением. Старую коробку бани в ходе реконструкции подняли на сваи, а цокольную часть здания, стены и фасад зашили сосновой доской.

Очень неплохую баню можно сделать из старого бревенчатого здания, при условии, что коробка строения не имеет повреждений венцов более чем на 10-15% поверхности.

Небольшой косметический ремонт стен, перекладка фундамента со столбчатого на кирпичный ленточный вариант обеспечит хорошее сохранение тепла даже в сильные морозы.

Нередко старый домик — избушку приобретают целенаправленно для использования бревенчатой коробки здания в качестве основы для постройки полноценной бани.

В этом случае здание разбирают, перевозят на новый фундамент, выполняют капитальный ремонт и даже достраивают второй этаж мансарды. Преимущества подобного решения налицо:

• Деревянный сруб под баню без ремонта можно приобрести буквально за копейки, тем более что большинство хозяев не прочь избавиться от загромождающих двор старых конструкций;
• Коробка бани давно прошла усадку, поэтому нет необходимости ждать год-полтора до проведения окончательного ремонта помещения;
• Деревянная коробка, что называется, прошла проверку временем, самые слабые участки древесины будут вырезаны и заменены на свежий брус или бревно.

Предполагается, что после такого ремонта деревянная баня простоит еще не менее двадцати лет без дополнительных затрат на ее содержание.

Возможно ли самостоятельно поменять нижний брус

В целом, рассматриваемые ремонтные работы требуют определенной сноровки, значительного времени и трудозатрат.

Вопрос о том, возможна ли самостоятельная замена нижних венцов деревянного дома, носит сугубо индивидуальный характер. При наличии необходимого оборудования и достаточного времени работы, связанные с подъемом сруба, можно выполнить своими руками.

Но, если человек сомневается, лучше пригласить специалистов. Для того чтобы провести ремонт правильно и качественно, надо учитывать некоторые нюансы.

Заключение

Специалисты говорят, что ремонт бани из бревна является неблагодарным, но очень интересным занятием. С каждым последующим шагом обнаруживаются все новые участки с дефектами, которые тоже нужно восстанавливать и ремонтировать. Ремонт одной бани своими силами затягивается примерно на два месяца, при условии наличия материалов и свободного времени.

Как можно увеличить срок службы бруса

Срок службы нижних венцов, а значит и всего деревянного дома, можно такими способами:

1. Применение высококачественной и надежной гидроизоляции. К таким материалам можно отнести современный еврорубероид. Он укладывается сверху фундамента и хорошо защищает сруб снизу.
2. Обкладочная доска. При отсутствии финансовых возможностей на изготовления нижних венцов из лиственницы или дуба, можно повысить надежность цоколя путем установки доски из этих материалов. Она крепится поверх гидроизоляции фундамента и имеет ширину 25-30 см при толщине 6-8 см.
3. Пропитка древесины народными средствами. Рекомендуется использовать такие вещества – медный купорос, «финская смесь» (гашеная известь, медный купорос, поваренная соль, мука); натуральный воск; еловая смола или березовый деготь; битум; олифа; масла.
4. Современные, синтетические, пропитывающие составы. Популярностью пользуются такие антисептики – Pinotex, Sadolin, Сенеж Огнебио, Тиккурила, Белика.

Замену нижних венцов в деревянном срубе можно произвести самостоятельно разными способами. Важно правильно оценить их состояние и определить фронт работ.

Для исключения быстрого гниения древесины необходимо защитить ее от воздействия влаги и вредителей. Профилактические меры помогут избавиться от необходимости трудоемкого капитального ремонта.

---