Как убрать старый пол – демонтаж деревянного пола

Варианты

В зависимости от состояния старого пола и планов по устройству нового покрытия демонтаж может проводиться разными способами:

• Если не преследуется цель повторного использования старого материала, то нет смысла беречь отслужившие свой срок доски. Такое решение принимается из-за непригодности покрытия, которое будет сниматься, из-за применения клея или гвоздей большого размера для крепления досок. В таком случае работа проводится быстро. С помощью гвоздодера или иных инструментов без излишней осторожности убирается старый пол, элементы которого подвергаются утилизации.
• Второй вариант предусматривает повторное применение материала. В данном случае может проводиться частичная замена покрытия пола, или доски будут стелиться в другой комнате. При таком положении дел работать нужно аккуратно и осторожно.

1.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая
карта (ТТК) составлена на один из вариантов разборки покрытий
полов.ТТК предназначена для
ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами
производства работ, а также с целью использования при разработке
проектов производства работ, проектов организации строительства,
другой организационно-технологической документации.

Процесс демонтажа

На начальном этапе ремонта старое покрытие нужно демонтировать. При снятии полового покрытия с намерением повторного использования из помещения нужно вынести всю мебель, убрать все конструкции, которые устроены на полу и протереть влажной тряпкой всю рабочую поверхность, чтобы уменьшить количество поднимаемой при демонтаже пыли.

• Перед тем как снять старые деревянные полы, сначала необходимо пронумеровать карандашом все доски. Это нужно для того, чтобы при повторной укладке все элементы размещались в прежнем порядке, идеально совмещаясь друг с другом.
• Затем демонтируется плинтус по всему контуру комнаты.
• Гвоздодер при выдергивании гвоздей из половых досок может повредить в определенном месте материал покрытия. Чтобы этого избежать, во время работы под инструмент нужно подкладывать фанерные фрагменты или куски досок. При креплении полового материала большими гвоздями подкладки можно заменить брусками большого размера.
• Чтобы не причинить вреда плинтусу его снятие следует начинать с конца – возле точки фиксации.
• Первая крепежная точка, как правило, располагается на расстоянии приблизительно 15 см от угла стены.
• Если плинтус прибит к полу, в точке фиксации его следует приподнимать на расстояние до 3 см, после чего следует перейти к другому месту крепления.
• Когда не удается зацепить шляпку и вытащить гвоздь непосредственно, нужно стамеской стесать немного дерева в районе крепления. После этого под гвоздодер необходимо подсунуть брусок нужной толщины и инструментом вынуть гвоздь.
• Если плинтус был прикреплен шурупами, гвоздодер заменяется шуруповертом или отверткой.
• Если плинтус фиксируется не к полу, а к стене, то принцип технологии демонтажа не меняется – место опоры не играет принципиальной роли.
• В начале демонтажа пола выбирается доска, которая располагается на наибольшем расстоянии от входной двери. В альтернативном варианте демонтаж начинается с крайней доски, имеющей сравнительно маленькую ширину.
• Край доски, которая стыкуется со стеной, поддевается гвоздодером и поднимается вверх на 3 см.
• Молотком доска пристукивается на прежнее место, при этом гвоздь остается торчать. Рядом с гвоздем ложится фанерный фрагмент или доска небольшой толщины.
• Гвоздодер, опираясь на подложку, заводится за шляпку, после чего вытягивается гвоздь.
• Операция по выниманию гвоздя повторяется и в других местах крепления.
• Доску, освобожденную от гвоздей, следует отсоединить от рядом расположенной и вынуть.

Если первая доска плотно вошла в стену, и нет возможности приспособить гвоздодер, в одной из поверхностей необходимо проделать паз, через который можно будет продолжать работу. Паз должен находиться в таком месте и быть такого размера, чтобы в будущем он легко мог спрятаться под плинтус. Такую проблему можно решить и другим способом. В месте фиксации под шляпкой подрезается древесина и гвоздодером вытаскивается гвоздь. Для демонтажа последующих досок применяется тот же метод.

2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Разборка чистого пола
из шпунтованных досок и брусков.Полы из шпунтованных
досок и брусков разбираются в последовательности, как показано на
рисунке 1:-
снимают с помощью ломиков плинтуса, галтели и половые
вентиляционные решетки;-
удаляют одну из фризовых досок пола;-
разбирают рядовые доски пола, последовательно поднимая ломиками
одну за другой;-
разбирают лаги из досок или пластин.

Рис.1. Схема разборки чистых полов из шпунтованных досок и
брусков

1, 2, 3 – очередность выполнения операций

В
целях обеспечения сохранности досок пола (не повреждая шпунта или
гребня и паза) для последующего использования их по своему прямому
назначению эта работа выполняется в следующей последовательности: с
помощью ломика доска незначительно отрывается от лаги и ударами
молотка осаждается вниз. После выдергивания гвоздей освобожденная
доска удаляется из помещения к месту складирования в колодце и
укладывается в пакеты с последующим перемещением башенным краном за
пределы ремонтируемого здания на приобъектный склад (площадку
складирования) или в транспорт.

Рабочие трапы
укладываются непосредственно на три смежные лаги и по мере разборки
досок пола перемещаются по лагам к очередной разбираемой доске с
помощью металлической скобы из арматурной стали А-I 12…14 мм длиной 1,0 м.При разборке чистых полов
из шпунтованных досок необходимо обеспечить устройство ходовых
настилов из двух-трех досок через 1,5…

2,0 м для прохода рабочих в
безопасную зону при транспортировке груза. Ходовые доски сохраняют
до полного удаления засыпки (смазки), подбора подшивки (накатов) и
балок. С учетом фактического технического состояния разбираемых
полов и лаг производителем работ может быть принято решение
оставить 3…

4 доски для этих настилов общей шириной до 0,5 м, а
при несоответствии расположения досок – для создания
соответствующей ширины ходового настила.2.2 Разборка паркетного
полаРазборку реечного паркета
начинают с плинтусов и фризов. Штучные паркетные клепки отрывают от
основания в отдельности одна от другой с помощью ломиков.

1 – подбор; 2 – балка перекрытия с черепными брусками; 3 –
обрешетка из досок по балкам; 4 – засыпка; 5 – перепил по квадратам
заклейки; 6 – паркетные щиты

Подсобные рабочие,
совместно со стропальщиком разобранные паркетные щиты складывают в
штабель для последующей транспортировки с помощью башенного крана
на площадку складирования или в транспорт.Накопление материалов от
разобранных полов в пакетах выполняется на деревянных подкладках на
площадках, отстоящих от несущих капитальных стен на расстоянии не
более 1,5 м.

Объем пакета определяется в зависимости от состояния
балок перекрытия и грузоподъемности монтажного механизма.Транспортировка пакета с
пиломатериалами выполняется следующим образом: стропальщик
зацепляет стропами пакет и условным сигналом дает команду машинисту
башенного крана (при отсутствии прямой видимости между машинистом и
стропальщиком с помощью радиосвязи) на подъем груза на высоту
20…30 см.

Осмотрев пакет и убедившись в правильности и надежности
строповки груза, стропальщик подает сигнал рабочим покинуть опасную
зону, а машинисту башенного крана – на дальнейший подъем и
транспортировку пакета на объектовую складскую площадку или в
автотранспорт. Сам стропальщик также покидает опасную зону до
начала подъема груза.

Дальнейшее наблюдение за транспортируемым
грузом ведет машинист башенного крана и стропальщик, находящийся у
объектовой складской площадки.2.3 Разборки деревянного
подбораПодбор снимают при помощи
специального ломика с ходовых настилов и укладывают в пакеты на
прокладки, уложенные на балки перекрытия.

а) по балкам с черепными брусками	б) по балкам с пазами

1, 2 – очередность и направление для разбираемой пластины
подбора

Особенности снятия досок

Надо знать, что доски крепятся к основе не только гвоздями и шурупами, но и по принципу шип-паз. Эти элементы досок достаточно уязвимы при выполнении демонтажных работ, поэтому при снятии пола его элементы нужно поднимать на небольшую высоту. Как бы аккуратно не проводился демонтаж пола, избежать повреждения шипов и пазов достаточно сложно.

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

• Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
• Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
• Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
• Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Сам принцип настила дощатого пола такой:

• Выбирают самую ровную доску. При креплении в паз спиливают шип, при креплении в шип удаляют выступы.
• Подготовленную таким образом доску прибивают вдоль одной из стен гвоздями, развернув ровной стороной к стене. От стены отступают 1 см (не меньше), крепят в пласть, к каждой лаге. Если настилается шпунтованная доска, то это одна из двух досок, которые крепятся насквозь. Вторая, в которую загоняются гвозди или саморезы насквозь — это последняя, у противоположной стены.
• Следующая половица укладывается, шип загоняется в паз. Для этого используют обрезок доски, который вставляют с другой стороны и постукивают по нему молотком, добиваясь отсутствия щелей. Но идеального прилегания таким образом не добиться. Вот тут и нужны приспособления.

  

• При помощи одного из приспособлений, доску притягивают к уже уложенным так, чтобы не было щелей. Часто делают это на некотором участке. Добившись плотного прилегания, устанавливают крепеж. Потом приспособления передвигают дальше, сплачивая половицы по всей длине.
• Последнюю доску примеряют, отрезают вдоль так, чтобы между краем и стеной оставался зазор в 1 см. Ее заводят под углом, опускают на место. При помощи распорных клиньев, которые загоняются между стеной и краем пола, добиваются плотного прилегания. Фиксируется крайняя доска гвоздями насквозь.

Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.

---