В первую очередь, саморезы используются, как крепежный материал. Они имеют шлиц на головке, стержень с резьбой, форма которой может меняться. Различные виды должны использоваться для определенных работ, но бывают и исключения. Все зависит от опыта человека, который решил заняться облицовкой. Некоторый саморезы отлично подходят для метала, другие для сухого дерева. Существуют саморезы даже для пластика, поэтому к выбору советуем подойти внимательно.
Бывают разные головки, например шестигранная. Подобный саморез вкручивается при помощи ключа, при данной особенности работа затянется. Если объемы работы внушающие, то вкрутить несколько сотен саморезов с такой головкой будет затруднительно. Шурупы с потайной головкой практичны, поскольку головка полностью входит в материал после вкручивания, не нужно проводить дополнительных работа. Это неплохой выбор, если вы не хотите осложнять себе жизнь.
Есть еще несколько типов головок, но они различаются не принципиально. Для сухого дерева лучше всего выбирать саморезы, головка которых остается снаружи. Если дерево мягкое, то отлично подойдет первый вариант.
Резьба саморезов
Разную резьбу делают не просто так, она предназначается для различных материалов, поэтому этот пункт не стоит оставлять без внимания:
Универсальной можно считать среднюю резьбу, она актуальна для многих материалов, но лучше подбирать более детально. Диаметр варьируется от 2,5 мм до 6 мм, длина от 11 мм до 210 мм. Для большинства работ можно использовать этот вариант, но если доска слишком тонкая или старая, то придется подумать над выбором.
Если вам необходимо закрепить дерево или гипс, то лучше всего использовать саморезы с крупной резьбой. Мягкие материалы крепятся таким видом саморезов наиболее часто, опытные мастера отдают предпочтение этому типу шурупов.
Остальные виды рассматривать смысла не имеет, они не подходят для крепления вагонок. Этот вопрос остается спорным, поскольку количество опытных мастеров довольно большое и растет с каждым днем. У каждого мастера есть свои профессиональные секреты и особенности работы. Один человек способен умудриться выполнить всю работу с завидным качеством саморезом, который не рекомендован. Другой же мастер не сможет выполнить и самую простую работу, имея на руках все необходимые инструменты и материалы.
Мастера рекомендуют обратить внимание на качество материала досок, это играет огромную роль. Чем лучше материал, тем менее ответственно можно подойти к выбору способа крепления.
Саморезы для крепления вагонки имеют ряд параметров.
Чаще всего применяют желтые саморезы. О ни ближе всего по цвету к дереву.
Длинной используют саморезы от 20 мм до 40 мм. Более длинные использовать вредно.
Шляпка у самореза должна быть потайной. В момент затяжки она уходит в дерево.
Выбирают обычно, самые тонкие саморезы, которые можно купить. Чем толще саморез, тем хуже. От толстых саморезов, дерево лопается.
Мы используем саморезы полнотой 2.9 мм. (диаметр стержня 2.2мм)
Саморезы более надежный крепеж, чем гвозди. Они держат большую нагрузку и не склонны к выкручиванию.
Еще один плюс – они не скрипят со временем. Когда отверстие от гвоздя подпревает, оно увеличивается в диаметре. При нажатии на вагонку, гвоздь, сидящий в ней, начинает издавать звук. Все слышали звук скрипящих полов. Часто от гвоздей он и происходит.
Если нужно ужать вагонку, сделать это можно только саморезами.
Допустим, зачем-то нужно разобрать готовую стенку из вагонки. Выкручиваем саморезы, снимаем со стены палки. Затем, сделали что хотели. И на старые места можно крепить туже вагонку теме же саморезами. Это огромный плюс.
Для производства кляммеров чаще всего используют листовое железо. Величина кляммеров, которые применяют обычно 2,5 мм -4 мм. У нас есть отдельная статья, о видах кляммеров.
В отличие от гвоздя и самореза, кляммер – это несамостоятельный крепеж. Он требует фиксации чем-либо.
Существует три способа крепления кляммера. Зафиксировать кляммер можно гвоздями, саморезами или степлером.
Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди нужно использовать маленькие, во время забивания можно попасть по кляммеру и сплющить его. Я не люблю крепить кляммер гвоздями и вам не советую.
Фиксация кляммера с помощью степлера – более сложная задача. Во – первых сложно подобрать кляммер, отверстия которого идеально подойдут под размер скобок. Во -вторых, при работе скобки периодически не попадают в отверстия. Потому что когда вы подставляете степлер, большая часть кляммера не видна.
После нескольких попаданий можно попасть в сучек, скобка загнется и нужно вытягивать. Это отнимает время.
Самый правильный крепеж кляммера – на мелкие саморезы. Саморез используется короткий 10 – 12 мм, с наименьшей полнотой и обязательно потайной шляпкой.
Саморез просто вкрутить. Из – за малой величины вкручивается он молниеносно.
Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60°, тем самым хорошо прижав кляммер к вагонке.
Если понадобиться демонтировать вагонку, кляммеры скрепленные саморезами быстро снимаются. А например, гвозди так сделать не дадут.
Самый большой плюс кляммеров – это невидимость. Часто это перекрывает все минусы которых много.
Поскольку эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим только несколько моментов.
Сначала набирается обрешетка. Обычно, используется рейка толщиной 18 -20 мм, шириной 30 – 40 мм.
По центру рейки прикручивается кляммер или саморезы. Из расчета – одна точка крепежа держит 0,8м деревянной вагонки.
Некоторые рекомендации, которые помогут максимально продлить долговечность, стойкость и декоративные свойства покрытия.
Если основание не содержит значительных отклонений по кривизне, все равно лучше крепить кляймерами доски на обрешетку.
Если для обшивки деревянного дома используется вагонка, стены предварительно следует обрабатывать антисептическими жидкостями, очистить все дефекты и гниль.
При проведении внутренних работ закупленную вагонку следует выдержать не менее суток внутри комнаты, чтобы исключить расширения или сжатия уже смонтированной поверхности при изменении влажности и температуры.
Рекомендуется в случае горизонтальной укладки досок начинать монтировать с верхнего края комнаты, чтобы первый элемент не портил внешний вид. Если последняя доска, примыкающая к полу, нуждается в подрезке, то все дефекты и щели можно скрыть напольным плинтусом в цвет.
Вагонка из пластика допускает работы при температуре минимум 10ºС, чтобы обеспечить целостность изделий.
Работы с деревянными досками следует также проводить при плюсовых температурах, чтобы минимизировать усадку.
Чтобы предотвратить попадание влаги через промежутки между досками на основания, можно дополнительно установить слой влагозащитной пленкой. Жидкий герметик и различные клеи использовать нельзя.
Нужно тщательно выбирать материал, из которого изготовлены кляймеры, особенно для отделки фасадов и уличных сооружений. Метал должен быть нержавеющим, чтобы коррозия не испортила структуру дерева.
При необходимости монтажа розеток или кабелей сначала полностью следует обшить поверхность вагонкой, а после с помощью специальной пилы проделать отверстие в необходимой зоне.
Сегодня посмотрим, как производится отделка стен панелями МДФ. Вы увидите, что главных критериев выбора способ несколько. Если равняться на европейский стиль, то первостепенное значение имеет возможность безболезненного демонтажа конструкции. В свете же российских реалий на первое место могут выступать совершенно иные ценности.
В этом кратком разделе мы объясним, что такое МДФ панели. Нередко от консультантов строительных магазинов можно услышать, мол, это совершенно экологически безопасный материал. Откуда взялось это мнение? МДФ панели по сути является прессованными стружками с пропиткой типичными смолами. Технология в этом случае не слишком отличается от древесно-стружечных и или древесно-волокнистых плит.
Сама МДФ панель представляет собой очень тонкую древесно-волокнистую плиту с декоративным покрытием. В некоторых случаях это может быть меламин, облицовка становится похожа на ламинат. Такие МДФ плиты – именно плиты, а не панели – отлично выдерживают воздействие воды. По форме они представляют собой листовой материал, ничего общего не имеющий с длинными прямоугольниками типичной облицовки.
Отделка стен панелями МДФ производится на кляммеры (специальные крепёжные скобки) или клей. Монтаж ведётся на защёлкивающиеся зубцы встык.
Пришла пора рассказать, что очень многие рекомендуют монтировать МДФ панели на жидкие гвозди. Для тех, кто не в курсе, объясняем что под таким общеизвестным названием продаётся особого рода клей, который может быть, по крайней мере, двух видов:
Полимерный акриловый клей очень быстро схватывается. Основой его обычно служит вода. Это не значит, что материал совершенно безопасен. Потому что продукты акриловой кислоты используются в виде полимеров, которые со временем, конечно же, начнут распадаться. Акриловый клей (жидкие гвозди) отлично пристаёт к пористым поверхностям наподобие кирпича, бетона, гипсовой штукатурки.
Жидкие гвозди на основе органических кислот дурно пахнут. При работе с ними категорически рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В то же время клей на основе органических кислот отлично схватывается на совершенно гладкой поверхности. Например, это может быть керамическая плитка. При работе по пористым основаниям рекомендуется предварительно применять грунты. Отделка стен кухни панелями МДФ вообще не является лучшим вариантом, а с применением жидких гвоздей на основе органических кислот и вовсе требует дополнительных мер безопасности.
Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями
Для крепления вагонки применяю различные гвозди. Они бывают разного цвета. Чаще всего применяют гвозди желтого цвета. Они ближе к цвету вагонки.
Реже применяю гвозди коричневого цвета. Если, вы будете красить вагонку в темные тона, то коричневые гвозди будут менее заметны.
Самые не распространенные – это серебристые и черные гвоздики. Они смотрятся хуже на фоне дерева.
Гвозди бывают разных размеров. Часто используют гвозди вдвое толще вагонки. Толщина вагонки 12 мм -14 мм, значит, гвозди стоит использовать 24 мм. Иногда нужны гвозди длиннее 30 мм -40 мм.
У гвоздиков для вагонки – специальный вид шляпки. Она сферической формы. Когда такой гвоздь забивают в вагонку – шляпка теряется на фоне дерева.
А еще существует разное тело. Большинство российских гвоздей гладкие. Но к нам на рынок поступают гвозди, тело которых имеет насечки.
Эти засечки могут быть винтовые – как шнек ледобура. А могут быть кольцевыми, не образовывать резьбу. Витки помогают лучше держался в дереве. При рассыхании дерева такой гвоздь не болтается и не скрипит.
На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
Как крепить вагонку. Первый шаг — сделать обрешетку
Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.
Содержание статьи
Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет.
При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3 см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».
Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
Кляймеры для деревянной вагонки
Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
При помощи гвоздей/шурупов (какие виды гвоздей могут использоваться для бани, смотрите тут)
С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.
Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.
При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
Монтаж вагонки финишными гвоздями. Варианты
Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.
Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями
Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.
Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.
Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.
Кляймеры для вагонки
Для монтажа вагонки в бане кляймеры хороши по двум причинам:
Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).
Благодаря тому, что технологии не стоят на месте, появляется все больше новых отделочных материалов, а соответственно и вариантов их монтажа. Вагонка в этом случае, является строительным материалом, давно используемом в ремонте и отделке помещений, но появляются новые, более усовершенствованные ее разновидности.
Также и способы ее крепления: на смену привычным для нас гвоздям или саморезам, приходят кляммеры для вагонки, которые имеют более эстетичный внешний вид. Монтаж, в таком случае, потребует более длительных затрат времени, но в конечном результате, все доски будут закреплены надежно и идеально ровно.
Кляймеры для вагонки представляют собой специальные скобы, при помощи которых, обеспечивается крепление деталей вагонных панелей. Производят их, как правило, из оцинкованной стали.
Основным их отличием является то, что они соответствуют пазам и шипам в вагонных досках. Закреплять клаймеры необходимо к обрешетке, используя небольшие гвозди или шурупы. На них уже, можно устанавливать вагонные доски при помощи крючков. А на некоторых моделях, могут быть еще и дополнительные шип-крюки.
Как выбрать кляймер
Скобы для вагонки имеют широкий ассортимент, а, не зная основных их особенностей, выбирать подходящий вариант очень трудно. Их можно классифицировать на несколько видов:
по высоте язычка скобы. Они могут быть от 1 до 6 мм. Размеры их варьируются в зависимости от того, для какого типа вагонки они будут использованы. Максимальный их размер, используют для установки панелей блок хаус.
толщина кляймеров. Здесь стоит иметь ввиду, то, чтобы не была нарушена целостность обшивки от воздействия тяжелых конструкций, необходимо выбирать крепеж, в зависимости от используемого материала.
Чтобы конструкция была закреплена максимально надежно, необходимо правильно выбрать подходящие размеры кляймеров для крепления вагонки.
Прежде всего, перед началом такого рода работ, производят разметку поверхности. Для этого используют специальные измерительные приборы, и делают отметки на стене, чтобы, впоследствии крепления были максимально ровными. Поэтому, данному этапу стоит уделить особое внимание, так как от этого будет зависеть конечный результат и общий вид облицованной поверхности.
Чтобы добиться наилучшего результата, на стене закрепляют деревянный каркас, а уже на него производят крепление вагонки на кляймеры. Расстояние между частями обрешетки должно составлять около 50 см. Все деревянные детали предварительно обрабатываются антисептиками, так как этот материал наиболее подвержен влиянию внешних климатических условий.
Кляймеры, их особенности и характеристики
Используя кляймеры, монтаж вагонки исключает вероятность повреждения панелей и образования в них технологических отверстий
Что такое кляймер
Кляймеры — крепления для вагонки, представляющие собой скобы, которые устанавливаются на основание (обрешетку, стену) с помощью саморезов или гвоздей. То есть вам все-таки придется использовать привычные метизы, но они будут выполнять второстепенную роль: надежно фиксировать скобу. А специальный крючок служит креплением вагонки.
Усадка деревянных стен не так страшна, панели надежно закреплены на поверхности
Использование скрытого крепежа, несомненно, имеет множество плюсов и достоинств:
Нет риска повреждения вагонки при монтаже и демонтаже. После гвоздей и саморезов остаются маленькие отверстия, которые со временем могут образовать трещину в материале. Также в них может попасть влага, и дерево начнет гнить изнутри.
Скрытый крепеж, который не видно. Стены в помещении будут выглядеть, как единое целое, без лишних металлических шляпок, которые портят внешний вид дерева.
Простой монтаж, без использования специального инструмента: кляймеры для крепления вагонки устанавливаются согласно размерам панелей. Также легко их демонтировать.
Такой же простой демонтаж, при котором вероятность повреждения деревянной поверхности практически исключена.
Надежность. Скоба из оцинкованной стали (на фото ниже) не подвержена риску ржавления и коррозии. Такой крепеж прослужит много лет.
Крюк крайне тяжело погнуть, для этого потребуется физическая нагрузка: деревянная вагонка таким весом не обладает
Единственным недостатком, который появляется в сравнении с метизами видимого типа (саморезами и гвоздями), считается цена. Она может незначительно, но увеличить стоимость отделки помещения вагонкой, например, балкона. А если запланирован бюджетный ремонт, это может повлиять на выбор крепежных изделий.
Специальный кляммер для Блок Хауса
Начало монтажа
Далее будет описана инструкция: как крепить вагонку кляймерами, но перед тем как начать устанавливать вагонку на скрытый крепеж, требуется приобрести инструмент для рабочего процесса и рассчитать необходимое количество скоб.
Инструмент может понадобиться двух типов:
Установка на гвозди: молоток, рулетка, строительный уровень, строительный угольник.
Установка на саморезы: шуруповерт или отвертка, строительный уровень, строительный угольник.
При покупке крепежа стоит исходить из расчета 20 штук на 1 квадратный метр вагонки. То есть при облицовке стен площадью в 20 квадратных метров вам потребуется 400 штук. Обычно кляммеры для вагонки продаются упаковками по 100 и 200 штук.
В современном строительстве вагонка как отделочный материал сегодня пользуется весьма широкой популярностью. Это обусловлено множеством различных факторов. Данный материал отличается надежностью и качеством, а его монтаж не вызывает у строителей особых трудностей. При проведении внешних отделочных работ метизом для вагонки, как правило, служат гвозди и саморезы.
Дом, отделанный вагонкой «блок-хаус» с крепежом на кляймеры
Что такое кляймер?
Кляймер – это специальный крепежный элемент в форме скобы, монтируемый гвоздями или саморезами на подготовленное основание – обрешетку, либо непосредственно на стену. Крючок кляймера прочно фиксирует вагонку, позволяя при этом сделать весь крепеж скрытым. Данный тип метизов применяется для монтажа не только вагонки, но и пластиковых ПВХ-панелей и МДФ элементов.
Скрытый крепеж вагонки на кляймеры стал настолько популярным по многим причинам:
Он позволяет в значительной степени ускорить процесс проведения монтажных работ.
Сводит на нет все риски повреждения материалов, возникновения расколов или трещин, связанные с использованием стандартных метизов – гвоздей и саморезов.
Индивидуальный и точный подбор крепежа, соответствующий типу применяемой вагонки.
Высокая надежность фиксации. Закрепленные скобами доски не начнут со временем люфтить и расшатываться.
Кляймеры не требуют закупки дополнительных комплектующих. Все, что нужно для монтажа – это сами скобы и гвозди с саморезами.
Покрытие антикоррозийным слоем обеспечивает долговечность и высокую степень надежности крепежных элементов.
Невысокая стоимость и доступность кляймеров, отличное сочетание цены и качества.
Кляймеры, закрепленные в паз вагонки
Кляймеры необходимо выбирать, исходя из типа используемой при отделке помещения вагонки. Она бывает различной толщины и массы, поэтому крепежные скобы должны иметь соответствующий размер и высоту язычка.
Пластиковые изделия и элементы из МДФ можно фиксировать кляймерами высотой 1-2 миллиметра.
Крепеж с язычком в 3 миллиметра используют для отделочных материалов из ДСП.
Евровагонку монтируют с помощью кляймеров высотой 4 миллиметра.
При отделке дома обычной деревянной вагонкой в ход идут скобы на 5 миллиметров.
Самого мощного крепежа требует блок-хаус. Здесь вам будут необходимы шести миллиметровые кляймеры.
Кляймеры разных типов
Наибольшей надежностью обладают скобы толщиной в 0.5 миллиметра, изготовленные из оцинкованной стали. Таким кляймерам не страшна коррозия и ржавчина, они долговечны и могут использоваться с одинаковым успехом как для внутренних, так и для внешних отделочных работ.
Что касается расхода крепежных элементов, то, как показывает практика, для надежного закрепления квадратного метра вагонки вам будет достаточно около двух десятков скоб. Но все же их лучше покупать с запасом, благо стоимость кляймеров невысока.
Точный расчет необходимого числа крепежных элементов производится по следующему алгоритму:
Замеряем длину одной панели вагонки.
Определяем шаг каркаса обрешетки. Как правило, стандартные значения варьируются в пределах от 40 до 60 сантиметров.
Делим первое число на второе, приплюсовав к результату единицу.
Множим результат на суммарное количество панелей вагонки, которое планируется использовать при отделочных работах.
Количество упаковок с крепежом рассчитываем, исходя из числа скоб в одной. Стандартно в каждой коробке находится по 100 кляймеров.
Что такое кляймер?
Кляймер
Закрепление вагонки с помощью кляймеров
Начало монтажа
Перед началом монтажа рассчитываем необходимое для проведения работ количество кляймеров по приведенному выше алгоритму. Далее, в зависимости от типа метизов, которыми мы будем крепить к обрешетке вагонку, подбираем инструмент.
Для установки с помощью гвоздей нам понадобится:
Строительный уровень и угольник
Киянка или молоток с резиновым бойком
Молоток с металлическим бойком
Измерительная рулетка
Монтаж с использованием саморезов вместо молотка с металлическим бойком потребует дополнительно наличия шуруповерта либо отвертки.
Следует помнить о том, что лучшим инструментом для нарезания МДФ панелей будет электролобзик.
Плюсы и минусы
Применение кляймеров имеет ряд весомых преимуществ перед гвоздями и саморезами.
Процесс обшивки поверхностей вагонкой характеризуется легкостью и простотой. Даже неподготовленный мастер сможет выполнить его, если правильно все рассчитает и разметит. Демонтировать вагонку также можно без проблем.
Кляймеры крепятся на основание, а не на вагонку, поэтому метизы не смогут способствовать образованию повреждений, трещин и иных дефектов на поверхности доски. Это обеспечивает долгий срок службы, меньшую вероятность загнивания обшивки и потери красивого внешнего вида.
Визуальная целостность конструкции. Видимые элементы крепежных изделий могут испортить единый облик интерьерной конструкции. Кляймеры устанавливаются незаметно, поэтому доски просто плотно прилегают друг к другу, не образуя щелей и перепадов.
Нет необходимости закупать специальные приспособления для осуществления монтажа. Все работы выполняются с помощью молотка или шуруповерта.
Кляймеры обеспечивают надежность и долговечность конструкции, в том числе и потому, что выполнены из металла.
Дополнительная защита от деформаций.
Как любой другой строительный метод, монтаж декоративной доски на кляймеры имеет и некоторые недостатки. Самым значительным из них является стоимость изделий. Качественные скобы могут ощутимо повлиять на удорожание вашей отделки. Хотя сэкономив, можно снизить эксплуатационные свойства обшиваемого слоя, поэтому этот недочет вполне покрывается всеми плюсами этих металлоизделий.
Технология установки панелей
В первую очередь необходимо определиться с инструментом и количеством расходного материала.
Для осуществления работ потребуются:
угольник;
строительный уровень или отвес;
рулетка;
шуруповерт или обычная отвертка;
молоток.
Для того чтобы рассчитать, сколько кляймеров необходимо купить, нужно знать примерный расход изделий на 1 квадратный метр отделки. Обычно используют 20 кляймерных скоб. Они упаковываются по 100 или 200 штук в одну коробку.
Перед монтажом также рассчитывают количество панелей по схеме: ширину одной стороны потолка делят на ширину панели, а к полученной сумме плюсуют пару панелей на случай брака.
Перед тем как крепить мдф, нужно подготовить инструмент:
рулетку и уровень;
насадку на дрель или шуруповерт;
слесарный угольник;
электрический лобзик или пилу с мелкими зубцами.
Перед тем как устанавливать панели мдф, на потолке формируют обрешетку. Для этого на его поверхности делают разметку, на которую затем крепят деревянные рейки, делая между саморезами шаг в 65 см.
Оптимальный размер реек обрешетки – ширина в 4 см и толщина в 2 см. Максимальное расстояние между рейками может составлять 50 см, а между стеной и рейкой нужно оставить зазор около 1 см.
Обрешетку монтируют по следующей технологии:
если потолок неровный, определяют наиболее низкую его точку, которая послужит указателем отступа рейки от уровня поверхности, либо же отступают от уровня потолка несколько сантиметров и формируют каркас обрешетки по периметру комнаты;
в наиболее выступающей точке крепят первую рейку, по которой затем будут ровнять остальные, либо же начинают фиксировать рейки к каркасу на стенах;
рейки прикручивают саморезами так, чтобы их шляпки ушли выше нижней плоскости древесины на пару миллиметров.
Следующий этап создания потолков из мдф – установка панелей по технологии:
первую панель монтируют саморезами от угла комнаты;
следующую панель фиксируют кляймером, вставленным в паз первой панели;
длинные панели укорачивают лобзиком или пилой, а насадкой в виде короны сверлят отверстия под вывод коммуникаций;
если последняя панель не помещается, ее обрезают и фиксируют саморезами в стены;
после закрепления всех панелей на потолке устанавливают декоративный плинтус, который скроет саморезы, закрепляющие первую и последнюю панель на обрешетке.
Монтаж обрешетки
Обрешетка является необходимым элементом для отделки помещений с помощью вагонки. Она решает две важнейших задачи, возникающих в процессе любого ремонта.
Выравнивает поверхность основания для улучшения внешнего вида стены или потолка. Стены, особенно бетонные или кирпичные, редко бывают ровными на 100%. Возникают перепады, кривизна, различные углубления и выпуклости. Использование каркаса позволяет выровнять стену без дополнительных затрат времени на штукатурки, шпатлевки и прочие материалы.
Вагонка крепится к каркасным брусьям. Соединение получается намного надежнее и быстрее выполнить к деревянной поверхности, чем к другим видам оснований.
В процессе монтажа вагонки на обрешетку возникает пространство между основанием и декоративными досками, позволяющее проветривать и не давать образовываться последствиям сырости и влаги – различным микроорганизмам.
При обустройстве каркасной сетки необходимо обращать внимание на несколько моментов, чтобы ремонт прослужил долго.
Для того чтобы вагонка установилась ровно на протяжении всего периметра помещения, необходимо постоянно контролировать процесс монтажа с помощью строительного уровня. Иначе кривизна может стать видимой глазу и испортить все впечатление от отделки.
Чтобы доски прочно и надежно крепились, не прогибались, не деформировались под воздействием окружающей среды и с течением времени, лучше устанавливать обрешеточные бруски на расстоянии не более 60 см друг от друга.
Каркас крепится на специальные металлические профили к основанию стен. Возможно использование профилей для листов ГКЛ.
Предварительно следует обязательно обрабатывать обрешетку антисептическими растворами для дерева. Это поможет избежать образования плесени, гнили и грибка на поверхности как брусьев, так и вагонки. Таким образом, можно существенно увеличить срок службы обшивки.
Клямерное соединение следует выполнять с помощью двух–трех металлоизделий. Если воспользоваться только одним гвоздем или саморезом, то качество обшивочных работ окажется под вопросом. И при механических воздействиях есть риск выпадения отдельных досок, а также повреждения соседних элементов.
Разметка основания
Разметку следует наносить в зависимости от того, в каком направлении будет располагаться вагонка. Направленность может нести как декоративную, так и практическую функцию. Например, в банях и парных рекомендуют отдавать преимущество вертикальному методу обшивки, чтобы влага, оседающая в швы между досками, не скапливалась и имела возможность свободно стекать вниз.
Горизонтальная разметка должна обеспечить расположение скобы настолько близко к полу, чтобы создать доступ молотка для крепления кляймера. Для повышения декоративного эффекта отделки используют также диагональную укладку, или комбинируют несколько способов установки вагонки, чтобы получить необычные узоры на стенах или потолках.
Применение кляймеров для установки панелей МДФ
Для горизонтального расположения необходимо прижать торцом доску к стене. Постараться сделать это вплотную и обязательно гребнем. Затем можно закрепить кляймеры металлоизделиями.
Если выбрана вертикальная установка, то сначала следует закрепить кляймерные скобы, затем вставить паз доски на крючки. После этого доски будут вставляться друг за другом в пазы гребнями, а фиксацию обеспечат кляймеры.
Кляймеры имеют маркировку в виде чисел 1-6, которые отражают расстояние от основания (площадки) до язычка этого устройства. Для панелей МДФ обычно используют устройства с зазором от 2 мм, но в каждом конкретном случае подбирать кляймеры нужно, основываясь на толщине дерева.
Применение этих устройств имеет и свои преимущества перед другими видами фиксации МДФ панелей:
не видны следы монтажа, так как кляймер скрывает обшивка и рейка опоры;
крепежный материал (саморезы, болты и т.д.) не повреждает панель при ее монтаже;
кляймеры легко устанавливать и снимать;
стоимость этого крепежа ниже стоимости других крепежных приспособлений;
кляймеры позволяют экономить – около 200 штук достаточно для покрытия панелями площади в 10 метров кв.
Средняя цена кляймеров для панелей мдф – до 50 рублей за упаковку из ста штук.
Финишная обработка
Чтобы поверхности долго сохраняли первозданный вид и красивый натуральный блеск, можно дополнительно обработать вагонку.
Нужно очистить доски от накопившейся строительной пыли. Если есть видимые пятна, можно воспользоваться отбеливателями для дерева или морилочным составом.
Неровности и пятна жира можно отшлифовать наждачкой.
Грунтовка станет необходимой для последующей обработки. Снаружи необходимо пройтись полистирольным составом, внутри подойдут жидкости на основе акрила.
Антисептик не будет лишним, особенно во влажном помещении и при уличном использовании.
Для придания красивого блеска и оттенка можно пройтись по поверхности лаком. Внутренние работы проводят при помощи алкидных или акриловых ЛКМ, для внешней отделки пригодятся полиуретановые составы, более надежно противостоящие факторам природной среды.
О том, как правильно выбрать кляймеры для вагонки, смотрите в следующем видео.
