Сразу подчеркнём, что проблема теплоизоляции межвенцовых швов отнюдь не нова и успешно решается строителями в течение последних тысячелетий. Все современные методики – это просто замена архаичных строительных материалов на их современные аналоги.
Несмотря на то, что в ходе усадки деформируется весь сруб, основным каналом теплопотерь всё же являются угловые стыки, поэтому отделка углов сруба часто рассматривается, как отдельно оплачиваемая операция.
Рассмотрим, какие существуют способы утепления углов, и как можно зашить межвенцовые стыки.
Повторная конопатка
Самый древний способ восстановления теплозащитных свойств дома – это повторная конопатка всех стыков как снаружи, так и изнутри здания. В качестве утеплителя используется тот же материал, который укладывался при строительстве сруба. Несмотря на огромную трудоёмкость, такой метод является наиболее дешёвым вариантом восстановления теплозащитных свойств дома.
Более современный вариант конопатки предполагает использование джутовых верёвок и канатов, что значительно ускоряет процесс, но снижает надёжность удержания утеплителя в зазоре.
Данный способ применим только на этапе строительства. Заключается в более тщательной реализации стыков между венцами, замки которых имеют клиновидную конфигурацию.
Скандинавско-канадский клин
Выемка внутри бревна заполняется уплотнителем с максимальным сроком эксплуатации (например, минераловатой), а края обшиваются замыкающим уплотнителем.
Схема полимерной герметизации
Наиболее эффективным и быстрым способом утепления домов из профилированного бруса и бревен является полимерная герметизация.
Особенность данной технологии в том, что при правильном её выполнении можно навсегда забыть о последствиях усадки, так как шов заполняется эластичным герметиком с высоким коэффициентом адгезии.
При усадочном смещении бревен новый уплотнитель деформируется, но не разрушается.
Единственная проблема данного способа – высокая цена герметика, устойчивого к климатическим факторам.
В качестве альтернативы применяют комбинированный подход, когда основной объём утепляемого зазора заполняют обычным (то есть, недорогим) акриловым герметиком, а внешний защитный слой формируют из устойчивого специального состава.
Ещё раз подчеркнём, что усадочные деформации в первую очередь проявляются в угловых стыках, поэтому повторное утепление часто выполняют только для углов. Это значительно дешевле, но плохо вписывается в дизайн бревенчатого или брусового дома.
В таких случаях отремонтированный сруб можно закрыть обшивкой из досок, фиксацию которого надо выполнять с учётом усадочных смещений.
Иногда деформация сруба находится на такой стадии, что одного уплотнения стыков недостаточно для нормализации теплового баланса дома. В таких случаях устанавливаются наружную ветровую защиту в виде дополнительной облицовки фасада.
Данная конструкция устанавливает по технологии «вентилируемый фасад», а для внешней отделки используется блок-хаус или вагонка.
Любой уплотнитель, которым можно заделать швы в деревянном доме, весьма критичен к большим перепадам влажности и температуры. Поэтому в банях и саунах, помимо всех перечисленных выше способов, устанавливают внутреннюю термо- и пароизоляцию, сделать которую можно как стандартным многослойным способом, так и по упрощённой технологии — из пенофола.
Такой подход не только продлевает общий срок нормальной работы сруба, но и повышает энергетическую эффективность дома.
Компания «Мастер Срубов» выполнит декоративную и защитную отделку бревенчатых и брусовых домов, в том числе и обустройство дополнительной теплоизоляции. Уточнить детали сотрудничества и рассчитать стоимость необходимых работ можно любым способом связи, опубликованным на странице «Контакты».
Основные сведения об отделке деревянных жилых построек
Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов.
Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ.
Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.
К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.
Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:
шлифовки;
защитной обработки;
утепления.
Шлифование
Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.
Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.
Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.
Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.
Утепление
Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.
Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.
Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.
Вид у углов не очень презентабельный, но это и неважно, ведь сверху дом будет покрыт декоративной облицовкой, которая полностью скроет утеплитель.
Другие возможные варианты утепления наружных углов:
базальтовым утеплителем;
стекловолокном;
пенопластом;
вспененным полиэтиленом.
Внешне углы нельзя утеплять при помощи монтажной пены, которая накапливает в себе влагу и способствует отсырению древесины.
Независимо от того, из какого древесного пиломатериала, бруса или бревна, сложен дом, существует два основных способа соединения углов:
«в чашу», после места соединения имеется определенный отрезок бревна;
«в лапу», брусья или бревна обрезаны без остатка.
При использовании этого способа рубки углов получается очень красивая форма соединения, которую можно оригинально декорировать, например, окрасить разные элементы бревна контрастными цветами.
При угловом соединении без остатка, особое значение приобретает утепление, поскольку в этом варианте, угол остается без защиты и при отсутствии хорошего утепления пропускает холод.
Обычно такой способ рубки сруба применяется в том случае, если в дальнейшем предполагается обшивка сруба. Закрытые углы, рубленные без остатка, становятся более теплыми и герметичными.
Однако если выполнить облицовку бревенчатого дома, не прошедшего полную усадку, обшивка может деформироваться. В то же время нельзя на продолжительное время оставлять углы открытыми. Торцы бревен могут растрескаться под воздействием атмосферных осадков и солнечного света.
Закрыть предварительно проконопаченные углы можно обычной доской. Если зафиксировать доску жестко, то при осадке сруба возможно зависание бревен и появление щелей. Чтобы избежать этого, необходимо в доске сделать вертикальную прорезь длиной 2 см и при прикручивании ее к угловому соединению, вкрутить саморез в самую верхнюю точку прорези.
После того, как усадочные процессы закончатся, углы можно обшить вагонкой или сайдингом. Облицовка угловых соединений, рубленных в лапу, особой сложности не вызывает, поскольку угол срублен без остатка, он не помешает сделать обрешетку обычным способом.
По-другому такой угол называют «теплым», и это неслучайно. При такой рубке углы меньше пропускают холод, за счет чего дом является более теплым. Но с внешней стороны здания бревна выступают наружу, зачастую торцы имеют неодинаковую длину, это не позволяет правильно установить каркас. Возникает вопрос: как обшить углы бревенчатого дома в этом случае?
В некоторых источниках можно найти совет: поэтапно спилить выступающие элементы конструкции, а для укрепления скрепить их скобами. Однако в результате спиливания торцов, которые являются элементами несущей конструкции и придают крепость дому, постройка может потерять устойчивость и ослабнуть.
Если при строительстве не были установлены нагели, то для ослабшей конструкции любое даже малейшее усилие чревато разрушением. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение.
Обшивка бревенчатого дома должна быть произведена так, чтобы сохранить в целости все углы. При монтаже обрешетки необходимо, чтобы отступ от стены дома соответствовал длине выступающих элементов.
Если торцы имеют разную длину, их подпиливают таким образом, чтобы они образовали ровную линию. Вполне возможно, что в этом случае каркас будет сильно отступать от стены, тогда выравнивать размеры придется при помощи толстых брусков сечением 50х50 мм.
Можно воспользоваться альтернативным вариантом, который предполагает монтаж каркаса отдельно для стены и отдельно для угла. В этом случае угловой каркас является самостоятельным элементом конструкции и выполняется в четырех плоскостях. Наличие дополнительных угловых элементов увеличит расход материала, но в готовом виде такое сооружение смотрится очень эффектно.
Отделка внутренних, также как и наружных углов сруба, начинается с обязательной шлифовки и конопатки стыков. Зачастую, особенно если углы срублены «в чашу», они смотрятся очень красиво, и их совершено не хочется прятать под обшивкой, а наоборот хочется подчеркнуть их красоту.
Чтобы выделить плавные очертания линий, достаточно сверху конопатки пустить джутовый или льняной канат. Внутренние углы, соединенные способом «в лапу», выглядят не так эффектно, но их тоже можно красиво обыграть декоративной веревкой. Для этой же цели можно использовать контрастные краски, покрыв ими стыки и торцы бревен.
Если на угловых стыках бревен имеются широкие щели, которые вряд ли закроются канатом, можно декорировать угол при помощи двух обрезных шлифованных досок. Их нужно плотно соединить друг с другом таким образом, чтобы не было зазоров, и получился ровный вертикальный угол.
Можно также закрыть угловое соединение при помощи одной доски, установленной вертикально под углом 45 градусов к обеим стенам. Но такая отделка применяется значительно реже.
Что касается отделки внутренних углов брусового дома, то она не представляет особой сложности. Дом из бруса имеет плоские стены с ровными углами, которые можно обшить любым материалом: вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса.
Угловые соединения сруба являются самыми сложными участками и всегда вызывают трудности при обработке у непрофессиональных мастеров. От качества их отделки зависит не только внешний вид дома, но и то, насколько комфортно будут себя чувствовать его жильцы.
Если вы желаете, чтобы ваш деревянный дом был теплым, уютным и красивым, доверьте его отделку компании «Мастер Срубов». Для наших специалистов нет невыполнимых задач, мы с легкостью справимся с самой сложной отделкой и реализуем любые интерьерные решения.
В нашей компании работают не только опытные мастера, но и квалифицированные дизайнеры, которые предложат вам различные варианты дизайна в оформлении вашего дома.
Вы можете связаться с нами по телефону или отправить нам сообщение. Все наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».
Рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать, приступая к обустройству интерьера деревянных построек. Прежде всего, необходимо учесть то, что только внутренняя отделка сруба после усадки обеспечивает лучшие результаты.
Как правило, полная усушка бревенчатого сруба наступает в течение 3-5 лет после сборки стен. В постройках из профилированного бруса усадка стен происходит в течение 1-3 лет. Быстрее всего начинать отделочные работы можно в доме, стены которого возведены из клееного бруса.
Если приступить к облицовке деревянных стен, не дожидаясь их полной усадки,со временем отделочные материалы могут деформироваться и потребуется проводить ремонт или выполнять отделочные работы заново.
Важно: Отделка сруба бани внутри, равно как и обустройства внутреннего пространства деревянного дома может проводиться только после того как зазоры между брусьями проконопачены и установлены оконные и дверные проемы.
По сути, в деревянной постройке можно обойтись без дорогостоящей облицовки интерьера, так как бревна или брусья,использованные в качестве основного стройматериала, сами по себе очень неплохо выглядят. Поэтому внутреннюю поверхность стен можно отшлифовать до идеальной гладкости и покрыть мебельным лаком.
Для чего нужны декоративные уголки
Углы чаще всего «задевают» проходящие мимо люди плечами, локтями и переносимыми предметами. Соответственно именно эта часть стены стирается и царапается больше, чем оставшиеся. Чтобы уберечь стык от механического воздействия, к нему прикрепляют декоративный уголок — особый вид отделочных материалов, специальную «накладку». Она предназначена для выполнения двух функций:
Украшать отделку;
Защищать «чувствительное» место.
Кроме того, отделка с использованием этих элементов выглядит опрятнее, а интерьер кажется законченным. С помощью материала исполнения, цвета и размера можно подчеркнуть особенности стиля, используемого в оформлении комнаты.
После закрытия каркаса подвесного потолка пленкой ПВХ или гипсокартонном, выступы для упрочнения отделывают дополнительно. Вогнутые элементы используют для усиления прилегания плинтусов. Подбираются цветные в тон облицовки. Плинтуса рассчитаны на плотное прилегание к стене. Однако бывают случаи, когда под ними прячутся трубы или провода системы теплого пола, необходимо оставить большой зазор для расширения ламината и линолеума.
Я закрываю щель профилем в тон самого плинтуса. Креплю уголок к другой поверхности, оставляя возможность материала свободно двигаться при температурной деформации. Для отделки углов многоуровневых потолков используются полиуретановые профили со стороной 10 и 15 мм. Они легко гнутся, повторяя форму выступа. В большинстве востребованы белые. Профиль не обязательный элемент укрепления выступов на перекрытии. Применяется редко, в случаях необходимости.
Натуральная пробка для стен совместима с современными стилями, имеет много преимуществ Отделочный камень для стен внутри квартиры Необычное решение или Панно на стену своими руками Узнаем что делать дальше после штукатурки стен Чем покрасить стены в ванной вместо плитки и как обновить чугунную купель
Уголки прочнее обоев. Наложенные сверху, они защищают их от отслоения. Имеющийся в продаже выбор цветов позволяет подобрать тон точно под отделку или контрастный, чтобы подчеркнуть линии проемов. Для стен, обшитых доской или вагонкой, существует большой выбор изделий с расцветкой под различные породы дерева. При этом торцы отделочного материала надежно защищены от попадания пыли и влаги.
Декоративные уголки из ПВХ
После посещения нескольких строительных магазинов, мой друг составил таблицу размеров и применения пластиковых и других уголков.
Для стен профили делаются из:
ПВХ – поливинилхлорида;
полиуретановые;
МДФ – древесно-волокнистый материал;
Алюминий и его сплавы с различными покрытиями.
Краска добавляется в пластиковые уголки для проемов и стен при изготовлении. Поэтому они не выгорают, остаются яркими. Когда я хочу скрыть наличие отделки, выбираю прозрачные элементы и клею их соответствующим силиконом.
Когда встал вопрос о покупке цветных уголков для плитки, Вадик задал свой традиционный вопрос «Зачем?».
Я предложил ему альтернативу на всех прямоугольных стыках:
закрасить торцы плиток краской;
закрыть их, наклеив отделочную полосу;
оставить в натуральном виде собирать грязь и пыль.
Представив себе все варианты, мой друг начал помогать мне, делать расчеты. Я сторонник одновременных закупок всех необходимых материалов. В случае проблемы с финансами, рекомендую покупать плитку партиями по назначению. Всю на пол в ванной, затем на стены и так во всем. Затем сделать замеры и приобрести отделку.
Торцевой профиль для кафельной плитки
Мы промеряли с другом все переходы, где могут выглядывать торцы плиток:
ниши в стенах;
ступени;
дверные и оконные проемы без наличников;
подиум возле ванны и под душем;
полуколонны.
Все размеры заносили в таблицу с указанием места, цвета плитки и ее толщины. Цветные уголки для плитки делают из алюминия и его сплавов. Металл покрывают различными химическими и термическими методами, полируют до зеркального блеска, наносят лак или ламинируют. В результате выступы надежно защищены и украшают помещение.
Одна сторона профиля представляет перфорированную полосу с разрезами. Она укладывается на поверхность стены или ступени. Вторая – декоративная, с небольшим внутренним выступом с тыльной стороны. В нее вставляется боковой торец плитки при укладке углов. Он должен входить плотно. Кроме декоративного оформления, профиль для плитки решает вопрос выравнивания при отделке.
Уголок для кафельной плитки
Утепление сруба снаружи
Дома старой России всегда ассоциировались с рублеными избами. Именно дерево стало на многие времена основным строительным материалом. Сегодня эта традиция возвращается. Срубы, дома, построенные из бревен, многими снова рассматриваются как дачные дома или даже основное жилище.
По праву можно считать, что такие сооружения отвечают самым строгим экологическим нормам. Все знают о необычайных теплоизоляционных свойствах деревянных стен. Известно, что деревянная стена толщиной всего 24 см так же сохраняет тепло, как и метровая кирпичная. Но многие счастливые владельцы бревенчатых домов неожиданно отмечают, что в них бывает достаточно прохладно.
Эта проблема характерна и для новых сооружений и, тем более для зданий «с историей».
Утепление углов сруба в лапу
Причин, по которым в бревенчатом доме может быть холодно всего две. Первая — это сквозняки. Сквозняки в основном возникают из-за щелей.
Если проблему со щелями решили, значит, причина вторая — неправильно оборудованное отопление или недостаточно теплый пол и потолок.
Правильно выполненное утепление позволит значительно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в срубе, а также увеличить срок службы дома.
Главное при установке отопительных приборов – выбор места. Все они должны располагаться вдоль наружных стен, желательно под окнами. Это позволит избежать большой разницы температур воздуха внутри помещения, которая является одной из причин сквозняков.
Если отопление в доме установлено согласно всем правилам, а «потепления» не удалось добиться, значит, нужно обратить внимание на потолок. Именно через него из дома уходит основная часть тепла. Механизм такой утечки достаточно простой. Теплый воздух поднимается вверх. Если потолок холодный, то воздух быстро теряет температуру и, уже охлажденный, устремляется вниз.
Одноэтажные дома с чердаком требуют утепления чердачного перекрытия. На пол чердака укладывается гидро- и теплоизоляционные материалы, которые не надо ничем накрывать. Если есть мансардный этаж – производится теплоизоляция и перекрытия крыши. При этом нужно защитить утеплитель паронепроницаемой мембраной от влаги, которая идет из помещения.
После утепления потолков, приступают к проверке стен. В бревенчатых стенах холодный воздух находит множество лазеек. Это щели между бревнами, вокруг окон и дверей. Они могут появиться из-за неплотно подогнанных между собой бревен или при большой усадке нового строения. Известно, что новый сруб может дать усадку до 30 см.
В результате движения всего строения между бревнами появляются зазоры. Чтобы решить эту проблему, стены нужно проконопатить. Это желательно делать после усадки нового дома, примерно через полгода после постройки. В старом срубе стены конопатят регулярно – раз в год.
Тщательно осматриваются все стыки и возможные места появления щелей и, при помощи специального инструмента, конопатятся. Чтобы не пропустить невидимую глазом щель, можно прибегнуть к старому проверенному способу – пройти вдоль стен с горящей свечой и отметить места, где заметно колышется пламя. Иногда щели ищут зимой.
Там, где в помещение проникает холодный воздух, появляется иней. Конопатку стараются делать в сухую погоду, когда дерево высохло и немного сжалось.
Полы реже становятся источником холода, но и они могут быть проблемой, если изначально на их утепление не обратили достаточно внимания. Можно дополнительно утеплить минватой или другими материалами, а можно устроить теплый пол. Он станет дополнительным источником тепла.
Если после проведения всех описанных выше процедур в доме все еще холодно значит, произошла ошибка в подборе стройматериала. Бревна подбирают по толщине в зависимости от климата, чем суровее зимы, тем толще должны быть бревна. Влажность тоже является важным фактором при определении толщины стен.
И если бревна не достаточно толстые, то прибегают к крайней мере – утепление наружных стен. Наружное утепление дома более эффективно, но может произойти смещение точки росы внутрь сруба. Что бы этого избежать утепление должно быть многослойным. Перед укладкой материалов древесину нужно тщательно обработать составами, которые помогут избежать появления микроорганизмов, а также защитят от огня.
Затем собирается обрешетка из 50-миллиметрового бруса. Этого нелегко добиться, но нужно постараться уложить теплоизоляцию как можно плотнее в обрешетке, чтобы не было пустот. Для достижения наилучшего результата можно подобрать более «рыхлые» материалы. После теплоизоляции необходимо правильно уложить гидроизоляционную пленку, которая позволит древесине «дышать».
Сегодня существуют специальные мембранные пленки. Одна сторона такой мембраны не пропускает влагу, а другая – выводит ее. Поверх слоев термо- и гидроизоляции снова набивается обрешетка из такого же бруса, что и первая. На нее крепиться сайдинг или другой материал. Между слоем гидроизоляции и внешним слоем должно оставаться свободное пространство. Оно появляется за счет второй обрешетки.
Так устраивается вентилируемый фасад, где предусматриваются и специальные «продухи» для циркуляции воздуха.
Желательно, чтобы обивка или имитировала дерево, или была деревянной. В противном случае, мы просто потеряем всю красоту именно деревянного дома. Ни в коем случае нельзя закрывать торцы бревен. Влага внутри передвигается вдоль волокон и испаряется большей частью через них.
Как правильно утеплить углы сруба в лапу: основные материалы и нюансы
Для лучшего утепления сруба углы дополнительно утепляются и зашиваются снаружи и внутри сруба. Перед началом наружного утепления угол сруба выравнивается при помощи бензопилы. После этого угол обрабатывается защитными антисептиками для защиты от грибка и плесени, а также для огнезащиты. После этого на угол сруба монтируются четыре вертикальных направляющих стойки, во избежание зависания углов, направляющие обязательно монтируются на скользящие крепления.
В качестве направляющих используются металлические оцинкованные профили или сухие деревянные бруски обработанные антисептиками. После этого в полость между направляющими по всей длине угла закладывается льняной или джутовый утеплитель, после этого на угол монтируется ветрозащитная мембрана, все стыки ветрозащиты и сруба тщательно проклеиваются при помощи двусторонней клеющей ленты.
После утепления наружные углы зашиваются. Чаще всего для зашивки углов используются имитация бруса и бревна, а так же сухая строганая доска, реже используется не строганая доска, металлический или виниловый сайдинг.
Наша компания проводит следующие виды работ по отделке углов в рубленых домах и банях:
Конопатка углов в срубах рубленных в чашу и лапу, в срубах из бруса
Утепление углов
Зашивка и покраска наружных и внутренних углов в срубах доской, вагонкой, имитацией бруса и бревна
«Лапой называют конец бревна, который обработан на пять граней…, или жену, когда надо отпроситься на рыбалку с ночёвкой» (автор)
Всем посетителям блога — большой привет!
Сруб в лапу ещё называют «чистый угол» и «сруб с углами без остатков». Народ довольно метко даёт образы технологий углов дома или бани рубленой топором. Именно углы, самый сложный процесс, требующий тщательной подгонки.
Даже небольшие отклонения рубки в лапу создают последствия, из которых самые серьёзные – это продувание углов и нарушение их вертикальности (т.е. баня будет покосившейся). Детальные вопросы о том, как рубить сруб оставим людям профессионально подготовленным, а тема сегодняшнего разговора — утепление углов сруба в лапу.
Плюсы:
Более простой процесс (чем у других способов) вырубки пазов;
Возможность использовать брус по всей длине (потому и говорят «сруб без остатков»).
Минусы:
Углы сруба в лапу всегда требуют дополнительного утепления;
Строение считается не таким устойчивым, как например, при рубке «в чашу».
Однако его отличает более гармоничная форма, ввиду отсутствия выступающих по углам окончаний брёвен. За это, его и называют «чистый угол».
«Желательно, чтобы брёвна для постройки были «одного калибра» и чем толще, тем лучше – будет меньшее количество соединительных пазов. А кроме того, лапа небольшого поперечного сечения быстрее промерзает».
Если работник взявшийся построить сруб, неумело обращается с топориком, неизбежны зазоры на лапе и сама сборка углов получит негативные последствия. Спустя некоторое время дерево высохнет, дом даст усадку и перекосится, а то и вообще…
Единственный бюджетный вариант – вовремя заметить, вставить клинья (вырубленные из дерева той же породы) и проконопатить рассохшиеся места. Это не гарантирует красоту снаружи, но поможет противостоять сквознякам и сырости.
«Для точности, делайте рубку лапы по шаблону, если при сборке, что-то пошло криво и с явными «нестыковками» — замените элементы. Надеяться на авось глупо. Не отреагируешь сразу, получишь щели и перекосы, за которые заплатишь деньгами и нервами».
Запиливаем углы бензопилой
«Современная технология» рубки в лапу. Очень часто нынешние «мастера» режут лапы бензопилой. И здесь появляется отрицательный момент, о котором не многие знают. Пила срезает с четырёх сторон наиболее плотную «старую» древесину.
Остаётся сердцевина, которая всегда более рыхлая, а значит, менее прочная. Кроме того, хороший плотницкий топор в руках опытных мастеров во время рубки «заминает» кольца древесины, бензопила же делает срез гладким, открывая при этом поры древесины.
Переходим к теме, как утеплить сруб, а если точнее, его углы. Не вникая в физику процессов, сразу говорю, правильное утепление всегда делается снаружи, то есть извне. Причём, неважно из чего построен дом (дерева, кирпича, разновидностей бетона и пр.). Это подтвердит любой опытный теплотехник. Переходим к рассмотрению материалов.
Традиционные — джутовое или льняное полотно, пакля, мох. Что выбрать? Полотно на основе джута или льна в виде скрученной ленты относительно недавно стало использоваться. Оно удобно в укладке, а за счёт свитой структуры обеспечивается прочность. Кроме того, шов выглядит эстетично.
Правильно выбирайте
Джутовое или льняное полотно. При покупке, ищите утеплитель из первичных натуральных волокон джута и льна. «Какое полотно считается натуральным? То, которое получено после первичной переработки растений и без сторонних добавок».
Заметили, что волокна очень короткие или в них присутствуют обрезки нитей другого цвета – продукт из вторсырья (обычно это переработка мешкотары или ветоши). Не постесняйтесь попросить сертификат, в котором должно быть указано исходное сырьё, наличие примесей и добавок, а главное, пропорции их соотношения (в %).
К информации: все джутовые и льняные ткани производятся по одной технологии, которая по большому счёту не менялась последние сто лет. Оборудование и затраты также сопоставимы.
Поэтому снижение цены готовой продукции, возможно по причине низкокачественного сырья (например, вторичного) или за счёт уменьшения общей массы сырья (это значит, ниже будет плотность, прочность и долговечность).
Это скажется на качественных параметрах утеплителя, а значит, на комфорте жизни в будущем доме.
«Когда есть несколько вариантов покупки джутового или льняного полотна, не стремитесь купить дешевле. Низкая цена, обычно признак ненатуральности или низкосортности».
Мох. Утепление мхом, пожалуй, самое древнее. Предки подметили, в отличие от пакли его не выщипывают птицы для гнёзд. Кроме того, это природный антисептик, «не дружащий» с грибком, не гниющий, да и грызуны с насекомыми его не почитают. Но есть три «Не».
Не всякий мох применим. Предпочтение длинноволокнистому (красный, кукушкин лён, сфагнум).
Не все строители умеют правильно класть. Лучше привлекать тех, кто работает с ним постоянно.
Недолговечность. Мох со временем усыхает, превращаясь в малополезную труху.
Идеальный вариант – опытные строители привезли «нужный» мох и укладку провели, как надо.
«Не забывайте, через год его нужно вторично проконопатить. И если придут другие строители, понаблюдайте, чтобы мох именно подбивали, а не просто выдёргивали торчащие излишки».
Кстати, для утепления углов бани, мох лучше не применять – легко возгорается от высокой температуры. А огнестойкие пропитки, для мха не рекомендованы — снижают его физические качества. Но если посмотреть с другой стороны, то на Руси испокон веков строили и утепляли бани именно так.
Остальные популярные народные утеплители, а именно: джутовое и льняное полотно и паклю обязательно пропитайте огнезащитными составами.
Завершая описание ходовых натуральных материалов, назову их основные достоинства:
Способность впитывать влагу и быстро высыхать, в зависимости от влажности на улице и внутри дома, т.е. они «дышат», а не герметизируют;
Не образуют электрических зарядов статики;
В них отсутствуют опасные для здоровья компоненты.
Сразу скажу, материалы с закрытой пористой структурой (пенопласт, пенополистирол, пеноплекс и т.п.), напыляемые пенополиуретаны (в т.ч. монтажная пена), синтетические герметики (акриловые, силиконовые и др.
), вспененные пенополиуретаны (типа поролона) – совершенно непригодны для утепления углов сруба. Почему? Потому что они, абсолютные пароизоляторы.
Исходящая из дома или бани влага, скапливаясь в толще утеплителя, вызывает промерзание самого шва.
Или другой случай. Есть так называемый «тёплый шов» предлагаемый некоторыми продавцами как надёжный вариант.
Внутри теплоизоляционной ленты собираются пары внутридомовой влаги, а значит, жди появления конденсата на стыках и ускоренного гниения углов. Такой способ хорош для изоляции стеклопакета в бетонном доме, но не для угла сруба.
А вот практичные финны используют особого вида паклю, сделанную по типу двухстороннего скотча. Пакля может «играть» на сжатие и расширение в диапазоне от 5 до 15 мм. Пропускает пары, но не впитывает влагу. И повторно конопатить не надо.
Ещё есть хорошо зарекомендовавшие новинки, сделанные на основе джута (ТермоДЖУТ) и льна (ТермоЛЁН). Это специально разработанные продукты для утепления деревянных строений и отзывы о них весьма неплохие.
Один из радикальных способов. Угол полностью обклеивается фольгированным утеплителем (фольгой наружу), или прибивается мебельным стиплером. Сверху закрывается деревянной обшивкой для декора. Помогает. Но выглядит чужеродно и пароизоляция отсутствует.
Пожалуй, всё. Надеюсь, кому-то информация пойдёт «на пользу».
Анекдот из повседневной жизни: «Жена моет посуду, видя на кухне подтекающий кран, зовёт мужа. – Пашка, иди сюда, прокладку мне поменяй! Муж свирепо бормочет – ну ты блин совсем обленилась…»
Успехов и сухих углов Вашим срубам! Пока! Пока!
Цитата мудрости: Кто смеётся, тот не злится, потому что смеяться – значит прощать.
Сруб из бревен – постоянно изменяющаяся конструкция. Наибольшие изменения происходя в первый год после постройки – стена дает усадку около 8%. Но и в дальнейшем неравномерное ссыхание, или периодическое расширение древесины приводит к образованию щелей между бревнами, изменению высоты и других размеров стены. Такую конструкцию нужно утеплить надежно, на длительный срок. Как это сделать?
Если в стене будут сквозные щели, что характерно для сруба, то о сохранении тепла в деревянном доме говорить не стоит. Воздухопроницаемость не должна превышать нормативных значений. Уменьшить ее можно двумя способами:
Конопаткой щелей. Уплотняющий материал закладывается между бревнами, как в период строительства, так и по факту появления щелей.
Накладыванием на стену сплошного барьера для воздуха из утеплительного материала. Как лучше утеплить рассмотрим далее.
Обшивка блок-хаусом
Прежде чем приступать к сборке, необходимо разметить бревна. Заблаговременная разметка в значительной мере облегчит и ускорит процесс строительства.
Эта операция подразделяется на определенные этапы, которые нужно строго соблюдать.
Производится торцовка бревен.
Проводится горизонтальная линия по центру каждого элемента с торца. Правильность проведения необходимо контролировать при помощи лазерного уровня.
Прикладывается шаблон, заранее изготовленный из фанеры или плотного картона по лапе на первом бревне. По нему проводят две вертикальные линии. Вертикальный строительный уровень поможет проверить правильность проведения линий.
По заранее прочерченным линиям щечек лап натягивают нити. По ним прочерчивают продольные детали щечек длиной, равной диаметру бревен.
По подготовленной разметке вырубают щечки и проверяют, насколько деталь соответствует шаблону.
Сруб в лапу считается более холодным, чем, например, тот же сруб с выносом. Причина в том, что углы дома получаются открыты «всем ветрам», а снаружи в щели между деталями может попадать дождевая вода и портить бревна, в то время как у сруба с выносом углы закрываются выступающими частями бревен.
Классический пятистенок, даже небольшого размера (например, 6х4), потребует дополнительной защиты как внутренних сторон угловых соединений, так и наружных. Несмотря на то что это может испортить внешний вид дома, такая операция необходима для того, чтобы сделать дом более теплым, защитить его от холода и ветров.
При использовании кругляка в строительстве домов нужно обеспечить максимально плотное прилегание одного элемента к другому. Для этого чаще всего на верхнем бревне вырубается паз вдоль всей длины так, чтобы оно плотно прилегало к нижнему. Кроме того, место соединения бревен тщательно прокладывается паклей, джутом или любым другим утеплителем.
Эти доски с лицевой стороны имеют округлую форму, имитирующую бревно. С обратной стороны располагаются вентиляционные пазы. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, предупреждая образование конденсата. Блок-хаус монтируют горизонтально, начинают укладку снизу. Принцип монтажа ничем не отличается от обшивки вагонкой. Тоже потребуется сначала сделать обрешетку, а затем сверху крепить доски.
Используя внутри дома блок-хаус, добиваются точной имитации настоящей избы. Материал хорошо сочетается с разными стилями в интерьере. Наличие специальных пазов на доске обеспечивает простоту и надежность соединения отдельных элементов. Минусов у покрытия практически нет, кроме высокой стоимости.
Ответов на вопрос, чем обшить бревенчатый дом снаружи, достаточно много. В продаже сегодня представлены десятки материалов, способных полностью преобразить фасад, но не все он подойдут именно для дерева. Рассмотрим плюсы и минусы самых востребованных вариантов:
Деревянная вагонка. Внешне это ровные плоские дощечки, которые легко соединяются между собой по длине при помощи шипов и пазов. Её главное преимущество – экологичность, столь важная для деревянного дома.
Она сможет эффективно закрыть любой утеплитель и прослужит долго, но ей необходимо обеспечить правильный уход. Вагонку нужно будет защищать от вредителей и влаги, её желательно обработать антисептиком и регулярно красить.
Блок-хаус – материал, который позволит бревенчатый дом обшить точной имитацией бревна, однако стены будут выглядеть совершенно ровными и красивыми. Это долговечный, но и достаточно дорогой материал, который требует правильной профессиональной установки. Кроме того, он не подойдёт тем, кто хочет изменить внешний облик дома, а не просто защитить его от солнца и биологических угроз.
Металлический сайдинг – самое прочное и долговечное решение, обшить бревенчатый дом снаружи можно будет один раз на много лет. Металлосайдинг может иметь любой цвет, он отлично подходит для разных видов утеплителей.
Специальное покрытие защищает его от коррозии, поэтому ему не страшны никакие капризы природы. Минус металлосайдинга – скучноватый внешний вид. Многие считают, что он больше подходит для офисного здания, чем для жилого дома.
Виниловый сайдинг – самый демократичный по стоимости и разнообразный по дизайну вариант. Преимущество винилового сайдинга не только в его прочности и долговечности: он выпускается в самых разнообразных расцветках и текстурах.
Особенность закрытия и утепления углов при разных видах рубки
Выбор материала при утеплении углов, рубленных в чашу, зависит от типа древесины, используемой в строительстве. Для уплотнения брусовых конструкций используются: природный мох, джутовое полотно, льноватин и др. Важно применять тот же материал, который укладывается на венцы. Не стоит использовать разные утеплители, чтобы не вызвать появление дефектов из-за разницы толщины уплотнителя.
Возведение сруба методом «в чашу» – трудоемкий процесс, требующий больше строительного материала, чем вариант «в лапу». Сейчас популярен канадский тип, отличающийся наличием в углублении курдючного выступа и трапециевидной формой. В процессе усадки бревна образуют сверхпрочные стыки с утеплителем. В результате полностью исключается попадание холода и сквозняков внутрь помещения.
Такой вариант строительства выходит значительно дороже, чем простая (округлая) чаша.Бревенчатые дома с венцами в чашу или русский угол не покрывают внешней отделкой, в зоне торцов дерево дышит и поэтому дольше сохраняется. Для уплотнения используют конопатку углов веревкой, которую заталкивают в зазоры посредством специальных инструментов.
Срезы бревна, формирующие замок лапы или немецкий угол, сильнее подвержены быстрому гниению и действию окружающей среды. Поэтому выполнить правильное утепление углов сложнее.1. Процесс следует проводить тщательнее, чем для чаши.2. Уплотняют щели в момент возведения сруба, углы заделывают плотнее.3. Новичку сборку венцов лучше производить с использованием трафарета для вычерчивания каждого конца бруса или бревна.4.
В современном строительстве используется интересный метод утепления бревенчатого или брусового сруба, если планируется наружная обшивка здания. Нужно угол оклеить фольгированной мембраной или закрепить ее мебельным степлером.При внешнем утеплении наружной поверхности дома перед отделкой сайдингом применяют:1.
Базальтовые утеплители.2. Вспененный полиэтилен.3. Стекловолоконные материалы.4. Пенопласт.5. Экструдированный пенополистирол.Негорючий утеплитель и металлический сайдинг повышают пожарную безопасность деревянного дома. Перед наружной обшивкой на поверхность сруба крепят обрешетку, утеплитель и гидро-ветрозащитную мембрану. Такая послойная конструкция называется теплоизоляционным пирогом.
Нестареющие методы и современные подходы утепления сруба
Подробности Создано 25.02.2015 10:54
Бревенчатый сруб – конструкция достаточно сложная, имеющая специфические особенности, без знания которых не стоит приступать к строительству деревянного дома. Следует помнить, что все ошибки технологии возведения и утепления сруба из бревна проявляются только по истечении довольно большого промежутка времени. Изменения, происходящие с домом, обусловлены физическими характеристиками древесины.
В течение первого полугодия после возведения сруб дает усадку на 6-8 %. При усадке древесина просыхает неравномерно, и между венцами могут появиться щели. Исходя из этого, повторное утепление бревенчатого сруба следует проводить не раньше, чем через год. Первую укладку теплоизоляционных материалов проводят во время сборки сруба.
Для утепления венцов сруба из бревен или бруса используется натуральный теплоизоляционный материал. Для конопатки хорошо подходят материалы из джута, льна, технической конопли (пеньки).
Можно также использовать местные растительные утеплители: мох сфагнум или кукушкин лен. По своим техническим параметрам и физическим характеристикам природные утеплители наиболее подходят для дерева.
Волокнистые утеплители используют для конопачения щелей готового сруба. При строительстве преимущественно пользуются ленточными утеплителями.
При возведении сруба полосы утеплителя укладываются вдоль бревна или бруса так, чтобы он немного выступал по сторонам. Позже припуски заворачиваются и забиваются в пазы.
Повторное конопачение производится с помощью специального инструмента – конопатки. Волокна должны распределяться равномерно по всей длине обрабатываемого пространства. Неравномерное конопачение может привести к перекосу сруба.
Утепление венцов сруба следует проводить как снаружи, так и изнутри.
Для защиты сруба и утеплителя от разрушительного воздействия внешних факторов – ветра, дождя, птиц и насекомых – необходимо производить утепление швов сруба. Для этого можно использовать специальные герметики для дерева.
С этими же целями можно использовать джутовый кант.
Утепление углов сруба входит в общие работы по теплоизоляции дома из бревен. Угловые соединения обычно являются местом наибольших потерь тепла сруба. Существует два способа рубки углов стен: «в лапу» и «в чашку».
Первый способ хоть и более трудоемкий, но и более экономичный, так как требует меньшего расхода древесины. Рубка углов «в чашку» лучше защищает дом от продувания ветром.
Поэтому утепление углов сруба в лапу требует более тщательного подхода.
Хотя деревянный дом, сделанный из бревен или бруса, сам по себе красив, некоторые владельцы предпочитают проводить утепление сруба снаружи с последующей облицовкой.
Древесине нужен воздух, так как это дышащий материал, способный регулировать уровень влажности. Степень древесины влажности изменяется в зависимости от сезона и условий погоды.
Использование паронепроницаемых материалов для бревенчатого дома или при утеплении сруба из бруса может привести к загниванию древесины.
Для утепления сруба снаружи используется минеральная вата, пенопласт, пенополистирол. Утепление сруба минеральной ватой – один из наиболее распространенных способов наружного утепления. Это объясняется хорошими теплоизоляционными свойствами, удобством монтажа и невысокой стоимостью. Материал негорюч, прочен, достаточно эластичен. В зависимости от плотности выпускается в рулонах или в виде листов.
Технология утепления сруба минватой снаружи достаточно проста:
На стены горизонтально набиваются деревянные бруски. Ширина брусков должна соответствовать толщине утеплителя. Расстояния между рядами обрешетки делается на несколько сантиметров меньше ширины пластин минеральной ваты;
Между брусьями укладывается теплоизоляционный материал. Листы должны плотно прилегать к обрешетке и друг к другу;
Сверху утеплитель покрывается паропроницаемой пленкой. Гладкая сторона пленки направлена к дому, чтобы влага выходила наружу;
К имеющимся брускам вертикально прибиваются деревянные рейки. Он служат для удерживания пароизолятора и крепления облицовочного материала;
Монтируется облицовочный материал.
Утепление сруба изнутри менее популярно, так как «съедает» слишком много полезной площади. Его проводят, когда нет возможности сделать наружное утепление или хозяева хотят сохранить внешний вид сруба.
Монтируется вертикальная обрешетка из деревянных брусков для создания вентиляционного зазора;
К решетке крепится пароизоляционная мембрана;
Создается контробрешетка. Ширина брусков должна соответствовать толщине утеплителя;
Для утепления сруба бани материалы подбираются в зависимости от способа теплоизоляции строения. Для внутреннего утепления используются негорючие, устойчивые к высоким температурам и высокой влажности утеплители. Технология утепления бани практически аналогична описанной выше методике.
Особое внимание следует уделить утеплению парилки бани из сруба, так как для бани важно быстро достичь высокой температуры внутри и поддерживать ее на одном уровне достаточно долго. Для создания наилучшего результата используется многослойная конструкция для возведения внутренних перегородок парильного отделения. Таким образом достигается эффект термоса.
Выбор материала при утеплении углов, рубленных в чашу, зависит от типа древесины, используемой в строительстве. Для уплотнения брусовых конструкций используются: природный мох, джутовое полотно, льноватин и др
Сруб из бревен (необработанных или оцилиндрованных) нужно утеплять джутовым или льняным канатом, свитая структура которого обеспечит полное устранение щелей.
Возведение сруба методом «в чашу» – трудоемкий процесс, требующий больше строительного материала, чем вариант «в лапу». Сейчас популярен канадский тип, отличающийся наличием в углублении курдючного выступа и трапециевидной формой. В процессе усадки бревна образуют сверхпрочные стыки с утеплителем. В результате полностью исключается попадание холода и сквозняков внутрь помещения.
Такой вариант строительства выходит значительно дороже, чем простая (округлая) чаша.Бревенчатые дома с венцами в чашу или русский угол не покрывают внешней отделкой, в зоне торцов дерево дышит и поэтому дольше сохраняется. Для уплотнения используют конопатку углов веревкой, которую заталкивают в зазоры посредством специальных инструментов. Забивают материал с помощью киянки, которой ударяют по лопатке для конопатки
Сруб в лапу наиболее часто используется при строительстве деревянных домов, нежели другие виды.
Это можно объяснить такими его преимуществами, как:
ровный и гладкий угол строения без выдающихся вперед частей бревен;
привлекательность и эстетичность постройки;
удобство при внешней отделке дома (например, при обшивке сайдингом);
бревно используется на всю свою полезную длину, а значит, материал расходуется максимально экономично и рационально, что удешевляет сам процесс работ.
Однако при всех своих достоинствах этот метод не лишен и некоторых недостатков, а именно:
устойчивость такой постройки оставляет желать лучшего;
работа тонкая, практически ювелирная, ее сложно выполнить, не имея специальных знаний, опыта и навыков, а малейшая ошибка может привести к тому, что стены со временем «поплывут»;
возможно растрескивание, рассыхание углов.
Секреты зонирования углового пространства в доме
Многим кажется, что несколько сантиметров по обе стороны угла – совершенно бесполезное пространство, но это не так. Все зависит от того, как они используются, функционал полезной площади – так и выполняют оформление углов в квартире.
Личное пространство – то, чего катастрофически не хватает в тесной квартире с многочисленными домочадцами. Подчас негде уединиться, чтобы после работы отвлечься от навязчивых мыслей для прослушивания хорошей музыки в наушниках. Для этого не так много надо – удобное кресло в углу, которое можно отделить передвижной ширмой или шторкой, но это не обязательно. Есть варианты, на чем удобно будет сидеть:
кресло-мешок;
реклайнер;
раскладная кушетка;
компьютерное кресло;
мягкий стул с подлокотниками;
классическое или раскладное кресло-кровать;
шезлонг или спиноуши (летом их вывозят на дачу).
Уютное местечко в углу подойдет для общения в соцсетях (за ноутбуком или у планшета), желательно рядом иметь осветительный прибор. Здесь может стоять городской телефон, но и для общения по мобильному захочется приходить в это кресло, услышав звонок вызова. Такой уголок можно оборудовать в любой комнате, даже в коридоре, но обязательно продумать освещение.
Для декора углов отлично подойдет гибкий камень
Отделка стен гибким камнем будет отлично смотреться в интерьере
Очень удобно, когда в таком личном пространстве есть небольшой журнальный столик или другая горизонтальная небольшая плоскость:
настенная полка;
консоль;
торшер с полкой;
откидная столешница.
На небольшой полке можно разместить много необходимых вещей, включая чай с бутербродом и зарядное устройство, если в углу есть розетка или подведена переноска. Такой уголок для уединения можно занимать по очереди, но это может быть чье-то реально личное пространство. Даже если мебель немного выходит за пределы угла, способ применения не изменится.
Рабочий уголок – тоже важный функционал, особенно когда приходится зонировать однокомнатную квартиру. Оборудование и меблировка рабочего мини-кабинета варьируется по назначению:
компьютерный стол;
письменный стол для школьника;
уголок под швейное оборудование и раскрой;
место для музыкальных занятий;
спортивные тренажеры и снаряды;
уголок художника с мольбертом.
Используя компактную мебель, можно в одном месте хранить все необходимое для работы, учебы, занятий по развитию и самообразованию. Удобно, когда до потолка размещается угловая полка, стеллаж или встроенная мебель
В угле комнаты можно сделать фонтан, это будет выглядеть шикарно
Лучше всего декорировать углы гибким камнем
Такие вазы будут отличным решением для декора углов
Коллекционный стеллаж небольшого формата пригодится тем, кому некуда девать свои «сокровища». Прятать по шкафам настоящие шедевры хенд-мейд нет смысла, лучше красиво их расставить по полкам и витринам.
Узкий угловой стеллаж – как раз тот случай, когда без мебели не обойтись. Желательно, чтобы он не выходил за пределы своего места, тогда не нужен декор угла стены, их заменят экспонаты. Если мебель не планируется, свое рукоделие можно выставлять в рамках на стенах уголка.
Мини-библиотека в углу – отличное применение для небольшого пустующего пространства. Если кому-то кажется, что в век компьютерных технологий книги ушли в небытие, заблуждается. Во многих домах книги все еще ценят, читают и бережно хранят на полках. Для них нужны полки, стеллаж или подставки, необязательно угловой формы, смотря как декорировать углы стен в квартире с мини-библиотекой.
Каминный уголок, при этом там может располагаться настоящий камин, современный модернизированный очаг или фальш-камин. Это самодостаточный элемент интерьера, он не нуждается в дополнениях, но над декоративным камином можно разместить часы или оригинальный сувенир.
Живой уголок – еще одно разумное применение для незанятого мебелью пространства. Тут может стоять аквариум на тумбе или целая этажерка «рыборазводня», если в семье этим занимаются ради дополнительного дохода. Сюда также можно разместить клетку с попугаями, шиншиллу, белку или другого грызуна. Лежанка для кота или собаки – нижний «этаж» домашнего мини-зверинца.
Самый распространенный способ занять свободное угловое пространство хорошо освещенного помещения – поставить большое растение, комнатный экзот или подставку с цветами. Если угол просторный, войдет этажерка с цветочными горшками или блок вертикального озеленения.
В вазу можно поставить ветки деревьев
Гибкий камень отлично подойдет для декорирования углов
Угловой профиль применяется для декорирования следующих элементов:
«Естественные» стыки между стенами, которые находятся в вертикальной плоскости;
Дверные и оконные откосы;
Места «схождения» потолков, пола и стен в горизонтальных плоскостях с вогнутой формой;
Углы декоративных перегородок, в том числе арочных проемов;
Стыки между душевыми кабинами, каминами и иными «монументальными» (не предполагающими перемещения) интерьерными объектами и стенами, полом.
Декоративным элементом можно «сгладить» любой «шов» на стыке отделочных материалов. Если раньше приходилось тщательно обрабатывать срезы, чтобы они сохраняли красивый эстетический вид, то сейчас на них допускаются неровности и сколы, которые замаскирует уголок.
Стеклопакеты обычно имеют в комплекте специальные уголки, которыми завершают установку окна. В комплекты дверей тоже зачастую входят доборы и наличники. Если же углы остаются без дополнительной защиты, то подобрать и приклеить ее придется самостоятельно. Элемент защитит откосы от повреждений и сгладит место соединения двух разных материалов.
Оптимальным вариантом станет использование уголков из поливинилхлорида. При необходимости его легко заменить, а текстура поверхности может имитировать любые природные материалы. Выбрав особый оттенок, вы можете создать иллюзорную переходную границу между цветом обоев и оконной рамой или дверным проемом. Реже применяют уголки из шпона или бамбука.
Арочные проемы, как правило, имеют одну из классических форм: с полукругом сверху. Повторить его контуры сможет далеко не каждый материал. К примеру, уголки из массива дерева могут использоваться только для декорирования прямых. Плавные переходы украшают элементами из гибкого пластика, МДФ, шпона или бамбука. Все вышеперечисленные варианты с легкостью повторят контуры арки, и завершат оформление дверного проема.
Как рубить?
Построить дом из бревен своими руками – не такая уж сложная задача. Главное – правильно подготовить материалы, следовать определенным правилам, соблюдать все тонкости этого процесса, и тогда рубка сама по себе становится довольно легко выполнимой задачей.
Не менее важное значение имеет и отделка углов. Здесь может быть применена любая технология, главное – уберечь дом от ветра и холода, который может проникать сквозь неплотно пригнанные элементы или трещины в рассохшихся угловых соединениях.
Снаружи углы можно закрыть сайдингом, искусственным камнем, натуральной или псевдо-кирпичной кладкой. Изнутри места соединения можно зашить той же вагонкой. Другое дело, что дом из бревен сам по себе эстетичен, это настоящая классика в своем роде, и закрывать его вагонкой или, того хуже, сайдингом – значит, разрушать сам образ бревенчатого дома.
Для этой цели лучше воспользоваться древесиной хвойных пород. Важными показателями являются естественная влажность, время, когда дерево было срублено (лучше зимой), место произрастания (оптимально – северные районы). Хорошо подходит для строительства сосна (ее стоимость ниже), также часто используют лиственницу или кедр (эти породы дороже, но у них выше прочность и дольше срок службы).
Сама сборка включает в себя несколько основных этапов.
Подготовка болванок. Верх и низ у них обтесывают на глубину, равную ширине заготовок. Внешний вид заготовок должен иметь форму параллелограмма, повернутого к мастеру той стороной, которая имеет квадратное сечение.
Параллелограмм с торца делят на восемь горизонтальных составляющих.
Далее нужно расставить необходимые точки по плоскости. Расположение точек зависит от выбранного вида лапы.
Обозначают будущие затесы. От них проводят линии под углом, который зависит от расположения присеков.
Лишний материал срезают, вытесывают элементы соединения.
На фанере или плотном картоне выполняют шаблон по первому стыку, который будет служить образцом.
На подготовленные болванки рекомендуется нанести специальный защитный состав, который снизит риск появления гнили, защитит от паразитов, повысит пожароустойчивость всей постройки. Помимо защиты, необходимо обеспечить дополнительное утепление сруба.
Чтобы избежать «разъезжания» лап в процессе эксплуатации, места соединения бревен с внутренней стороны снабжают специальным шипом, который надежно скрепляет верхнее и нижнее бревна.
Прежде чем приступать непосредственно к сборке, заливают фундамент. Бревенчатый сруб не отличается очень большой массой, поэтому вполне допустимо использовать столбчатую или малозаглубленную ленту фундамента.
На нижний венец идут более толстые бревна. Они укладываются непосредственно на ленту фундамента, проложенную рубероидом или разгрузочной доской, толщина которой пятьдесят пять миллиметров.
Прежде чем приступать к укладке следующего венца, на бревнах нужно выполнить специальный паз полукруглой формы во всю длину бревна. Для этого одно бревно укладывается на другое, и, используя плотницкую черту, на вышележащем бревне проводят линию, параллельную нижележащему.
Далее верхнее бревно снимается, переворачивается, и в нем выбирается паз. Как только выборка закончена, бревно заново укладывается сверху и простукивается вдоль всей длины. Цель этой операции – определить, насколько качественно выполнена выборка и как плотно бревна соединяются между собой. Если все в порядке, паз сделан качественно, соединение прокладывается утеплителем (пакля, джут, мох), и бревно с пазом окончательно устанавливается на месте. И так – с каждым бревном верхнего яруса.
Советы
Сруб в лапу – наиболее распространенный вариант возведения подобной постройки. Сам по себе процесс сборки занимает немного времени, особенно если все подготовительные работы были проведены качественно.
Хотя возможность построить такой дом самостоятельно имеется, лучше перед началом работ проконсультироваться с опытным мастером. Необходимо учитывать каждую мелочь, ведь от нее может зависеть прочность и безопасность новой постройки.
Конечно, отзывы об этом методе рубки противоречивы. Но в его пользу говорят не только его очевидные, всем известные преимущества, но и то, что такой метод все-таки является наиболее распространенным, несмотря на определенные сложности и недостатки, присущие ему.
Разумный подход к делу, строгое следование всем необходимым правилам помогут успешно выполнить эту работу и получить теплый, уютный, долговечный и безопасный бревенчатый дом.
О том, как сделать рубку в лапу, смотрите далее.
Отделка бревенчатого дома внутри
Что касается внутренней отделки, то открытые стены из отшлифованных бревен необходимо обработать антисептиками — против микроорганизмов и антипренами — против воспламенения (современная химическая защита древесины вполне экологична), а затем покрыть бесцветным лаком.
В стыки бревен укладывается специальный канат из . Подобные шнуры бывают и из специально разработанных искусственных материалов. Также заделывать швы можно с помощью герметиков. Но если использовать, например, джутовый канат, укладывать который нужно по специальной технологии, он будет одновременно утеплять и декорировать стены.
Этапы работ перед отделкой углов сруба
Утепление углов обязательно необходимо начинать с их конопатки. Под конопаткой подразумевается забивка в межвенцовые пазы материала для утепления, для этого понадобиться молоток и специальное зубило шириной не менее 5 см. и толщиной не больше 5 мм. Для конопатки углов могут использоваться несколько видов материалов как традиционных так и недавно появившимся в продаже.
Мох. Пожалуй старейший материал для утепления деревянных домов, в отличие от пакли его не выдергивают птицы и он обладает антисептическими свойствами, он не гниет и в нем не образуются грибки. К тому же мох очень долговечен, бывали случаи что при разборке деревянных домов которые были срублены не меньше 70 лет назад, мох между венцами не сгнивал, не чернел, и его можно было использовать для повторного утепления нового дома. Мох способен впитывать влагу и быстро высыхать, в нем нет опасных для здоровья компонентов. Кроме того мох стоит не много, а при желании его и вовсе можно собрать в лесу самостоятельно.
Лен или джут. Качественный лен или джут так же как и мох при впитывании влаги быстро высыхает и не дает распространиться вредным грибкам. Отличается простотой использования поставляется чаще всего в виде лент в отличие от мха не крошиться, и отлично подходит для сборки и утепления срубов.
Льноватин. Современный отечественный теплоизоляционный материал. Изготавливается из коротких волокон льна, очёсов льноволокна и джута. Так же как джут поставляется в виде лент разной ширины и толщины. Быстро отдает влагу, не подвержен гниению, и грибку, не поражается молью.
Для конопатки углов ни в коем случае нельзя использовать утеплитель изготовленный из минеральной и базальтовой ваты, стекловолокна, так как утеплители из этих материалов хорошо впитывают влагу и не способны быстро отдать ее и высохнуть. В случае использования этих материалов в углах начнет скапливаться влага, пойдет грибок и сруб начнет гнить в межвенцовых пазах.
