Пароизоляционная пленка инструкция по монтажу и использованию

Назначение пароизоляции

Существенное влияние на состояние конструктивных элементов кровли, стен, пола оказывает пар и конденсат. Избыток влаги способствует росту грибка и плесени, вызывает коррозию металлических и гниение деревянных деталей. Намокший утеплитель, особенно минеральная вата, резко снижает свои изоляционные свойства, допуская проникновение холода. Полотно пароизоляции служит защитным барьером, не пропускающим влажный пар внутрь «пирога», но не препятствующим его выходу наружу.

Появление конденсата провоцирует разница температур в отапливаемом помещении и на холодной улице. Пар, стремящийся покинуть здание, охлаждается и превращается в капли воды. Пароизоляционная пленка, установленная правильной стороной, не дает влаге попасть к утеплителю. Конденсат стекает по поверхности полотна, не попадая на элементы конструкции, или высыхает на ней.

Прежде чем начать изучать, какой стороной укладывать пароизоляцию, нужно рассмотреть ее назначение и особенности. При строительстве или ремонте здания владельцы домов и квартир утепляют стены, потолки, кровлю и т. д. Однако все затраты на приобретение теплоизоляции и прочих материалов для отделки будут нецелесообразными, если в процессе монтажа не будет установлена пароизоляция.

Внутри помещений может повышаться уровень влажности. Это происходит, например, в процессе приготовления еды, сушки белья, полива растений и т. д. Строительные материалы, из которых создано строение, в той или иной степени пропускают влагу. Только стекло и металл не имеют такого свойства.

Из-за перепадов температуры внутри и снаружи помещений появляется конденсат. Уровень, на котором он выпадает, называется точкой росы. Чаще всего она расположена внутри конструкции стен или кровли. Именно здесь проходит фронт температуры. Влага от конденсата может скапливаться внутри теплоизоляции. В холодное время года она может замерзать, что приводит к разрушению стройматериала.

Укладка пароизоляции предотвращает поступление влажного воздуха из помещения к внешним утеплительным материалам. В этом случае удастся избежать намокания утеплителя. Точка росы при этом сместится. Установка пароизоляции позволит избежать не только намокания утеплителя, но и предотвратит развитие плесени и грибка. Именно эти микроорганизмы становятся причиной разрушений деревянной и установления нездорового микроклимата в помещении.

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Особенности монтажа пароизоляции

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы. . Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно

Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними.

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно.

Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

• пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
• полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
• в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
• фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Необходимость в изоляции подобного рода, как и гидроизоляции, прописана в строительных нормах. Согласно ГОСТ пароизоляционная пленка должна иметь следующие показатели:

• Вес. Его значение и величина плотности, показателя прочности изоляции, прямо пропорциональны. Крепкий материал не только удобен в работе, но лучше противостоит воздействию силы тяжести.
• Паропроницаемость. Его эксплуатационные свойства улучшаются с уменьшением этого показателя. Для жилых помещений в российских условиях подходят марки, паропроницаемость которых значительно меньше, чем 1 г/кв. м.

Выбор пароизоляции – ответственный момент. Нельзя забывать, что в составе технических полимеров могут содержаться различные добавки, к примеру, пластификаторы или стабилизаторы ультрафиолетового излучения, которые способствуют накоплению вредных веществ в замкнутом пространстве. Нельзя также исключать, что изделие изготовлено из базового сырья низкой очистки.

РекомендуемОпределить вредность пароизоляционного материала достаточно просто. Если раскатать рулон в закрытой теплой комнате, то низкокачественная пленка начнет выделять специфический запах, который невозможно не почувствовать при последующем посещении помещения.

• Пленка полиэтиленовая пароизоляционная. Один из самых популярных вариантов изоляции. При том , что он обходится дешевле других, этот вариант, достаточно эффективен. Как правило, материал армируют, для чего используют особую арматурную сетку или ткань.

Различают:

• перфорированные, снабженные микроотверстиями, которые обеспечивают паропроницаемость. Однако, ее уровень не соответствует нормативным, поэтому наличие вентиляционного зазора в кровельном пироге является обязательным;
• гладкие (неперфорированные) – при их монтаже используют специальную ленту для пароизоляционной пленки, используя которую соединяют отдельные полотна;
• пароизоляционные пленки фольгированные. Они имеют довольно высокие эксплуатационные качества, к тому же отражают тепло обратно.

Внимание!Ламинированная изоляция не подходит для пароизоляции помещений с нормальным микроклиматом. Их широко используют при обустройстве помещений с высокой влажностью, например, саун или бассейнов.

. Таблица сравнения пароизоляционных пленок

Таблица сравнения пароизоляционных пленок

• Полипропиленовая. Их отличает очень высокий уровень прочности и устойчивость к ультрафиолету. Особо востребованы материалы с антиконденсатным слоем из вискозы с целлюлозой, который впитывает и удерживает влагу. Преимущества такого слоя очевидны: он не только полностью впитывает влагу, но также мгновенно высыхает естественным путем, как только исчезнут причины, вызывающие образование конденсата.
• Диффузионные мембраны. Это синтетический нетканый материал. Он намного эффективнее, чем полиэтиленовые или полипропиленовые изделия. Правда, они их стоимость значительно выше.
• . Это холодная эмульсия из полимеров, которую распыляют по поверхности, используя специальное оборудование. Несомненным достоинством этого варианта можно считать возможность применять эту разновидность пароизоляции в кровельном конструкции, имеющей даже самую замысловатую форму.

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей

Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

https://www.youtube.com/watch?v=xTWpLwH8-QI

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

• гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
• естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку правильный монтаж

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы

К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Покрытие внахлест не даст хороших результатов, требуется создать цельное, не имеющее швов покрытие, тогда оно будет непромокаемым. Дополнительным плюсом подобного способа монтажа является экономия времени уложить пленку можно за несколько часов без потери качества. Главным условием является то, чтобы монтаж пароизоляции для кровли проводился аккуратно.

Класть пароизоляцию следует, учитывая материал, из которого сделана крыша. Так пароизоляция для плоской кровли, выполненной из бетона, должна быть произведена с использованием битумных мембран. Они надежно фиксируются при помощи нагревания и последующего приклеивания на поверхность.

Преимущества использования битумных мембран:

• высокая эластичность материала;
• отсутствие зон с изломами или перегибами;
• высокая защита от влаги и пара.

Необходимо учитывать, что этот вид пароизоляционного материала имеет большие показатели веса, поэтому работы по его укладке должны выполняться несколькими людьми.

Здесь очевидная проблема в том, что не все типы строительных конструкций допускают такое размещение. Что прикажете делать с кирпичной стеной, которая снаружи утеплена минватой? Специально обустраивать полую обшивку — слишком дорого и неразумно. В таких случаях можно устанавливать пароизоляцию рядом с утеплителем, но, опять же, исключительно с его тёплой стороны.

Утепление кирпичной стены: 1 — облицовка фасада (вентилируемый фасад); 2 — ветрозащита; 3 — утеплитель; 4 — кирпичная стена; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя отделка; 7 — удаление влаги из помещения

Основную трудность в подобных неординарных ситуациях представляет правильное закрепление паробарьера. В обычных условиях он фиксируется скобами к каркасной системе утепления, при этом стыки между полотнами соединяются герметично. Последнего можно добиться складыванием в стык и двухсторонней проклейкой, либо перехлёстом с промазкой специальной мастикой.

Правильная укладка пароизоляции

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

• сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
• затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.

Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.

Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.

Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.

Как крепить?

Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.

На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:

• на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
• в коньке — 18 см;
• в ендове — 25 см;
• на прочих элементах — 10−5 см.

Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.

Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.

Укладка пароизоляции занятие, которое может выполнить любой человек, умеющий держать молоток и линейку в руках.

Чтобы уложить пароизоляционный материал нужно:

1. Предварительно очищают от пыли и грязи поверхность.
2. Зашпаклевывают трещины или заполняют монтажной пеной.
3. Затем грунтуют и просушивают.
4. Проверяют состояние утеплителя.
5. Устраняют зазоры на стыках.
6. Обрабатывают антисептиком.

 Укладка бывает:

1. Рулонная. При этом:

• Раскатывают материал.
• Отрезают столько, чтобы заходило внахлест на следующую полосу 100-200 мм.
• Фиксируют деревянными рейками.
• Места стыков, вместе с нахлестом соединяют скотчем.
• Обязательна проверка прочности соединений.

1. Листовой. Этот метод требует создание каркаса. В него помещают пароизоляцию, закрепляя ее степлером.

Это многослойный материал, изготовленный из полимерной пленки с разными добавками. Он является надежной защитой для утеплителя и конструкций дома. Благодаря ему, из внутренней части помещения пар никак не сможет на них попасть. Он надежно защищает дом от попадания вредных частиц, имеющихся в утеплителе.

Материал режут на полосы, соответствующей длины. А затем укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 15 см. Соединение горизонтальных полос между собой производят лентой Изоспан ХL. Укладку следует выполнять гладкой стороной на утеплитель.

Между пароизоляцией и отделочным материалом должен быть вентиляционный зазор. Сверху Изоспан закрепляют рейками по 4 см.

 Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:

1. Двухслойный. У него одна сторона имеет гладкую поверхность, а другая — шероховатую. Его применяют при обшивке межкомнатных перегородок, цоколя и пола.
2. Изоспан, основой которого является тканное полипропиленовое полотно. Применяют в помещениях с повышенной влажностью, когда делают пол с устройством цементной стяжки.
3. Изоспан, имеющий слой пенополиэтилена, применяют для теплоизоляции крыш. Покрывают его с одной стороны лавсановой металлизированной пленкой.

Некоторые особенности укладки пароизоляции:

• В неотапливаемых чердачных помещениях пароизоляционный материал крепится к перекрытию между этажами. Обязательно делают вентиляционный зазор и настилают черновой потолок.
• При укладке пароизоляции на утепленные внешние стены дома ее крепят к каркасу.
• Пароизоляционный материал своей гладкой поверхностью направляется в сторону стены, а шероховатой – на улицу.

Внутренней стороной пароизоляционного материала считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю. Наружная ворсистая часть служит барьером для влаги. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и должна укладываться в сторону утеплителя.

Пол, особенно в деревянном доме — это сложная конструкция. Чтобы сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, необходима пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там присутствует пар, которому нужно дать отток. Если этого не сделать появляется сырость.

Хорошо подходит для сохранения пола армированная неперфорированная пленка. Она не пропускает даже мелкодисперсный пар. Хорошо себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она прекрасно справляется не только со своими характеристиками, как пароизоляционный материал, но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Чаще всего ее применяют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.

• Предварительно поверхность должна быть очищена от любого рода мусора и пыли;
• Щели замазываются при помощи специальных средств, например, можно использовать грунтовку;
• Тщательная просушка. От того, насколько хорошо высушена поверхность зависит то, как пароизоляционный материал проявит свои свойства.

Материалы

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д.). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д.). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Виды мембран:

• Крафт-бумага:
  • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
  • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
• Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Типы пароизолянтов

Тип А — пропускает пар, идущий из помещения, через себя, позволяя ему испаряться с другой стороны, но не допускает проникновения влаги со стороны улицы (дождя, снега). Устанавливают на наклонной крыше.

Тип В — классический пароизолянт, не допускающий конденсата. Важно сторону с пленкой монтировать к утеплителю, а шершавую поверхность — наружу. Минус — подходит только для утепленной крыши.

Тип С — плотные, толстые мембраны, очень прочные и долговечные. Правила укладки аналогичны типу В. Может использоваться как дополнение на неутепленной или плоской кровле.

Тип D — полипропиленовая ткань; одна из сторон ламинированна. Имеет высокие показатели механического воздействия; широкий спектр применения, особенно для мест с повышенной влажностью.

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

• Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
• Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
• Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
• При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
• Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
• Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
• Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

Изоляционные материалы

Разные типы и технологии пароизоляции понять проще, если внимательно изучить актуальные предложения в соответствующем сегменте рынка. Чтобы исследование было предметным, далее будут рассмотрены продукты бренда «Акстон». Этот производитель выпускает достаточно широкий ассортимент материалов.

Самая демократичная по цене пароизоляционная мембрана типа «В». Она состоит из двух слоев, обладающих разным качеством поверхностей. Сторона с повышенной шероховатостью задерживает на себе конденсат, который впоследствии испаряется естественным образом. Именно ее направляют при укладке наружу.

Такой механизм работы предотвращает свободное перемещение капель и поступление влаги в иные элементы строительной конструкции. С применением одной стандартной упаковки весом около одного килограмма можно закрыть до 15 м. кв. площади. Работа с этим качественным материалом не вызывает никаких существенных затруднений.

Под обозначением «С» представлена гидропароизоляция. Ее допустимо применять внутри и снаружи помещений. В частности, подобную пленку часто применяют для установки вентилируемых конструкций фасадов. Она примерно на 30% тяжелее, по сравнению с предыдущим вариантом, но прочнее.

Гидроизоляционная современная паропроницаемая мембрана «D» усилена специальными структурными вставками. Такие изделия применяют при установке слоя утеплителя под кровлей. При соблюдении правильной технологии монтажа они не пропустят воду даже при значительных нарушениях в слое черепицы или другого финишного покрытия.

Все изделия данной категории можно условно разделить на следующие группы:

• Простейшие недорогие материалы для пароизоляции из 1-2 слоев. Они способны выполнять только базовые функции.
• Пароизоляционные мембраны с измененной шероховатостью поверхности. Типичный образец таких изделий – рассмотренная выше пленка «В» бренда «Акстон».
• «Активные». К этой группе относят изделия с микроскопическими отверстиями. Такие пароизоляционные пленки пропускают воздух, поэтому часто используются в комбинации с деревянными конструкциями домов.
• Отражающая инфракрасное излучение гидропароизоляция была рассмотрена выше. Качественные изделия данной категории способны существенно повысить КПД нагревательных приборов. Они стоят дороже, но их монтаж помогает экономить в процессе эксплуатации.
• Интересная разновидность фольгированных материалов – слой в несколько миллиметров из вспененного полимера. Неплохие теплоизоляционные свойства пароизоляционной пленки такого типа используются для решения разных практических задач.
• Паропроницаемая гидроизоляция («Акстон» «С») стоит дороже. Но она прочнее других вариантов, обладает хорошей устойчивостью к нагрузкам и механическим воздействиям разной природы.

Основные виды пароизоляции

 Укладка бывает:

1. Рулонная. При этом:

Инструкция по монтажу пароизоляционной пленки, предложенная производителем, обычно зависит от особенностей помещения, то есть его назначения, а также условий использования. На основе этих параметров различают низко- и высокопроницаемые пленки, а также специального назначения.

Они могут иметь разную толщину или покрытие из алюминиевой фольги

Вариантов много, поэтому важно знать, как правильно укладывать пароизоляционную пленку, скажем, фольгированные монтируют отражающим слоем наружу.

paroizolyacia-3paroizolyacia-4

• высокопроницаемую пароизоляцию обеспечивают материалы с уровнем паропроницаемости не меньшим, чем 700 г на куб. м. за одни сутки. Поскольку диффузионные пленки беспрепятственно пропускают пар, необходимость в устройстве вентзазоров между слоями паро- и теплоизляции отпадает.

На заметкуНаиболее эффективными считаются четырехслойные мембраны, которые усилены армирующей сеткой, которую изготавливают либо из полиэтилена, либо полипропилена.

• низкопаропроницаемые отличаются по своей структуре, пропускающая способность материала этого типа значительно меньше – порядка 25–40 г на куб. м. за одни сутки. Подобный материал оптимален, к примеру, для устройства паробарьера плоской кровли;
• под металлочерепицу. Изоляция должна обладать повышенной устойчивостью к высоким, поскольку, как известно, металлическая поверхность довольно быстро нагревается под солнцем;
• повышенным спросом пользуется специальная пароизоляция с алюминиевым напылением. Его главным отличием является способность отражать излишнее тепло. Подобное устройство пароизоляции особо востребовано в частном загородном строительстве, так как максимально понижает вероятность перегрева помещений, которые располагаются непосредственно под крышей;
• для кровель с жестким настилом рекомендованы специальные материалы, приближенные по своему функционалу к покрытию из рубероида. Эти материалы в основном отличаются высокими показателями паропроницаемости при небольшой толщине. При настиле, выполненном из OSB-плит, при укладке изоляции оставляют небольшой вент зазор. В случае сооружения настила из досок, которые плотно соединены друг с другом пароизоляция можно не укладывать;
• для качественной и надежной стыковки полос изоляции можно использовать особый скотч для пароизоляционной пленки. Особо актуален вопрос, чем склеивать пароизоляционную пленку, при устройстве мягкой кровли, которая требует абсолютной герметичности. Скотч также рекомендован для использования при возведении или ремонте объектов, расположенных в местностях с обильными осадками, которые сопровождаются сильными ветрами, к примеру, в горных, прибрежных и т. д.

В зависимости от вида они имеют разную цену. Например, если простая полиэтиленовая пароизоляция стоит примерно 500 рублей, то фольгированная стоит уже порядка 1400–1800 руб. Намного выше цена трехслойных диффузионных мембран – 4000–5000 руб.

На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:

1. Компания «Урса Pure One» обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
2. Производитель «Технониколь» не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
3. Продукция компания «Эколайф» хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.

В тройку лидеров не вошли:

• Польская фирма «Fakro» — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
• «Ондутис» — невысокие цены, отличные соединительные ленты, рулонные материалы.
• «Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
• Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.

---