Односкатная крыша своими руками пошагово

Утепление кровли

В составе конструкции есть одна плоскость ската, которая формируется самостоятельной системой стропил. Крайние части стропильных ног сооружаются на надёжных опорах, поэтому их относят к категории наслонных. Система стропил состоит из отдельных элементов, которые опираются концами на противоположные стенки постройки.

В качестве опорных деталей можно использовать 1 или 2 ряда столбов. Обязательным условием монтажа стропильных ног является наличие опоры под коньковым концом стропила.

Детали следует монтировать по отдельности. Они устанавливаются на разные по высоте стены, с которыми скрепляются через мауэрлат. Последний отличается от обыкновенной деревянной рамы. Конструкция состоит из двух брусьев, которые укладываются параллельно на стенки из камней, последний венец сруба или на обвязку каркасного строения.

Вышележащую часть мауэрлата принято называть брусом конька. Однако конструкция не будет создавать коньковый перелом, она используется в качестве опоры. Опоры для крыши подобного типа можно выполнить:

1. Из кирпича, бетона или деревянных реек.
2. С помощью ряда подпорок, которые предназначаются для дальнейшей отделки.

Конструкция односкатной кровли является простой, однако возводиться она может по-разному.

1. Крыша может быть утеплённой или холодной.
   

   Для утепленной односкатной крыши монтируются все элементы кровельного пирога

2. Под кровлей можно устроить чердачное помещение. В чистом виде чердаки встречаются довольно редко, так как противопожарные нормы не допускают делать чердак высотой менее 1,6 м. Для односкатной крыши чердачное помещение целесообразно делать лишь в случае, если между конструкцией кровли и верхним перекрытием устраивается жилая мансарда или небольшое помещение для бытовых целей.
3. Односкатные кровли в большинстве случаев делаются пологими. В основном встречаются конструкции с уклоном 5–15°. Хотя бывают и более крутые крыши с наклоном до 60°. Всё зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства.

Односкатную крышу можно соорудить:

• над отдельно размещённой бытовой или жилой постройкой;
• над пристроенной к главному зданию террасой, баней, входной группой, гаражом и т. д.

Отвод осадков со ската будет происходить автоматически. Достигается это благодаря разнице в высоте стен, которые используются в качестве опор. Соответственно, не понадобится устраивать внутренний сток. К низкой стороне довольно часто фиксируют жёлоб водостока, который отлично справляется с задачей отведения воды в летнее время. В зимний период на пологом скате иногда собирается снег. В этом случае крышу можно почистить, соблюдая необходимые меры предосторожности.

Односкатная кровля обязательно должна быть с уклоном. Водосток для такой постройки может быть:

• организованным;
• неорганизованным.

Водосточную систему в таких домах делают наружной, устраивать внутреннюю нет надобности. Сливные желоба следует устанавливать со стороны низкой стенки «в крест» по направлению к стоку.

Сточные воды следует выводить в систему дренажа.

Наклон постройки можно обеспечить:

• отличающимися по высоте перегородками или рядами подпорок;
• зафиксированными к стенке главной постройки опорными деталями, которые располагаются выше уровня противоположной стенки;
• половинчатой фермой, которая устанавливается на стены или опоры одинаковой высоты.

Покрывать односкатное строение можно одним из следующих материалов:

• жесть для кровли;
• рулонные материалы;
• шифер;
• профнастил;
• металлочерепица.

Если требуется сделать красивую постройку под общий стиль остальных строений, можно применить пластик, плитку из сланца или черепицу.

Монтаж искусственной кровли выполняется лишь в случае значения угла наклона, допускаемого изготовителями материала. Скатные конструкции с маленьким уклоном нельзя покрывать соломой и другими подобными материалами, так как они могут быстро сгнить.

Профнастил имеет такие достоинства:

• небольшой вес;
• прочность;
• отсутствие вредных веществ в составе материала.

Для крыши следует использовать профилированные листы марки Н и НС. Листы марки С допускается использовать лишь для маленьких хозяйственных строений, при этом обязательно должна быть выполнена сплошная обрешётка.

В кровле с единым скатом нет конька, поэтому есть высокая вероятность проломления конструкции. Следовательно, лучшим вариантом является использование профнастила марок NS35 и NS44.

Монтаж конструкции из профилированных листов следует начинать с установки мауэрлата. В бетонных или каменных стенах для него предусматриваются специальные шпильки, которые замуровываются в кладку так, чтобы они выходили за уровень стены на 15–20 см. В брусе, используемом под мауэрлат, просверливаются отверстия, через которые он надевается на шпильки. Сверху соединение фиксируется гайками через широкие шайбы.

Если стены дома деревянные, то для крепления мауэрлата могут использоваться нагели, мотки проволоки или металлические скобы.

Далее к мауэрлату фиксируются стропильные ноги. Самый доступный метод — два скрещённых гвоздя длиной более 15 см или скобы из металла. Затем выполняется разметка стропил:

1. Прежде всего нужно уложить рейку на мауэрлат так, чтобы в крайних частях остались свесы по 45–50 см.
2. С помощью угольника или строительного уровня следует выполнить разметку запила. Его ширина должна соответствовать габаритам мауэрлата.
3. Затем надо соорудить шаблон исходя из полученного значения.
4. По шаблону сделать разметку на остальных стропильных ногах.

В качестве основания будет использоваться обрешётка из реек или металлических прогонов. Принцип подбора будет следующим:

1. Если угол наклона небольшой, то обрешётка должна быть сплошной или с шагом максимум в 30 см.
2. Если уклон средний, то шаг может быть от 35 до 65 см.
3. Если планируется сделать крутую кровлю, то шаг можно увеличить до 1 м.
4. В случае большого уклона профнастил можно устанавливать с шагом 3–4 м.

Обрешётка выполняется снизу вверх. Каждый брус закрепляется на один гвоздь или скобу. Фиксация производится прямо к стропильной ноге. Далее монтируются вспомогательные свесы, под которые подкладывается рубероид. Это позволит защитить элементы от сырости. В дальнейшем свесы будут зашиты сайдингом.

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой.

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Плюсы и минусы

• Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние —выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
• Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
• Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
• Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее.

Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла.

Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов.

Содержание

Невысокая репутация односкатных крыш в России и странах СНГ (здесь до сих пор считается, что подобные решения подходят лишь для хозяйственных построек) на самом деле не оправданна. Благодаря их конструктивной простоте, можно, существенно сэкономив на стоимости монтажа, выбрать более дорогое и качественное покрытие. Впрочем, рядом с достоинствами соседствуют и недостатки, учитывать которые тем важнее, чем долговечнее постройка.

Односкатные конструкции крыш идеальны для хозяйственных построек

Односкатная крыша представляет собой наклоненную в одну сторону плоскость, которую можно покрывать практически любым кровельным материалом (профнастилом, шифером, ондулином, черепицей и т. д.). Необходимый наклон (11–60 градусов) образуется стропильной системой, которая держит на себе обрешетку, слой гидро- и теплоизоляции, а также защитное покрытие.

Современный коттедж с односкатной кровлей

Элементарная конструкция односкатной кровли всем знакома по беседкам и навесам: стропильные элементы в ней опираются на пяты деревянных или кирпичных опорных столбов. Другой вариант несущей системы с одним скатом – это ряд брусьев, установленных на две разновысотные стены. Для монтажа и закрепления стропильных ног на стенах крепится опорный элемент – мауэрлат, если стены каменные, или верхняя обвязка, если сооружение каркасное.

Дом со сложной архитектурой

При ширине строения до 4,5 м допускается стропильные ноги устанавливать с упором лишь на две крайние точки (висячие фермы), тогда как большее расстояние между опорами требует промежуточной установки стропил на внутренние несущие стены. При возведении более сложных объектов должна быть использована максимально жесткая стропильная система, нередко состоящая одновременно из двух типов ферм.

С увеличением ширины пролета конструкцию ферм приходится усложнять. Так, помимо составных стропил, они могут состоять из нескольких дополнительных опор:

• одной подстропильной ноги, установленной на лежень (до 6 м);
• промежуточной стойки и двух подстропильных ног (до 12 м);
• промежуточной стойки и трех подстропильных ног (до 15 м);
• двух промежуточных стоек, соединенных схваткой, и двух подстропильных ног (до 16 м).

Схема односкатной кровли

В некоторых случаях кровельный скат формируется треугольными фермами. Монтируют их на земле и горизонтальной стороной устанавливают на стены равной высоты. Такой вариант технологически более сложен, его применение влечет больший расход пиломатериалов, однако он не требует сооружения разновысотных стен.

Чертеж односкатной кровли

Явным плюсом плоской крыши с наклоном только в одну сторону считается простота проектирования и возведения. Действительно, при наличии чертежей и четкого руководства, объясняющего все этапы пошагово, односкатная крыша своими руками строится быстро даже при условии недостаточного опыта исполнителей. Правда, это касается лишь малоответственных сооружений, а для проектирования крыши в частных домах все-таки необходим индивидуальный проект.

Несложный чертеж вполне можно составить самостоятельно

Из первого преимущества выплывают и другие, столь же привлекательные для частного застройщика:

• простая по форме крыша нуждается в минимальном количестве стройматериалов и доборных изделий (ендов, ребер, коньков);
• из-за равности высот она подвергается равномерному воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения;
• износ всех элементов односкатной крыши происходит также равномерно, значит, при прочих одинаковых условиях такие кровли надежнее и служат дольше, чем альтернативные конструкции;
• при ориентации высокой стены на солнечную сторону в дом впускается максимальное количество света, что позволяет оптимальным образом организовать разделение пространства на жилые и технические помещения;
• дом с односкатной кровлей является наиболее выгодным с точки зрения энергосбережения, так как площадь его южной стены значительно превышает площадь северной;
• большую и практически горизонтальную площадь ската можно использовать для установки солнечных коллекторов, что также повышает энергонезависимость дома.

На скате можно закрепить солнечные батареи

Нередко на больших коттеджах встречаются комбинированные крыши с разноуровневыми поверхностями. Несмотря на то что со стороны такие сооружения кажутся сложными, каждая часть крыши строится как обычная односкатная и заимствует все ее преимущества. Вполне целесообразно использовать кровельную конструкцию с одним скатом для покрытия веранды или гаража, примыкающих к главному зданию.

Нельзя не признать, что и вживую, и на фото односкатная крыша выглядит безлико – она никоим образом не дополняет архитектуру здания, как это возможно с более сложной кровлей. Если для хозпостроек этот нюанс незначим, то при проектировании частного дома инженеры нередко вынуждены добавлять изюминку строению, значительно усложняя его фасад, тем самым нивелируя экономический эффект от выбора крыши простой формы.

Скептики могут указать и другие недостатки односкатной кровли:

• невозможность обустройства мансарды или чердачного пространства, трудности в укладке достаточного слоя теплоизоляции;
• повышенные расходы при сооружении односкатной крыши в северном регионе (необходимо придать стропильной системе высокую прочность либо поднять скат на угол свыше 45 градусов);
• при небольшом наклоне – необходимость регулярного ручного ухода, например, очистки от снега или листьев.

Один из минусов – дороговизна фасада

Для тех, кто решил справиться с проектированием и стройкой самостоятельно, манящая простота конструкции может оказаться ловушкой, если пренебречь важными моментами:

• если в данной местности превалируют сильные ветры одной направленности, сооружение следует ориентировать высокой стеной на подветренную сторону – так уменьшается ветровая нагрузка;
• чем значительнее среднегодовой объем выпадения осадков в регионе, тем круче должна быть наклонена кровля (в средней полосе России наклон должен быть не менее 20 градусов, в северных регионах крутизна может достигать 40–50 градусов);
• с ростом уклона крыши увеличиваются и размеры ската, из-за чего возрастает парусность односкатной крыши (уязвимость к воздействию ветра может привести к деформации или полному срыву кровли).

Разработка сложных односкатных крыш требует участия профессионалов

Все эти нюансы должны быть учтены в проекте стропильной конструкции за счет подбора конфигурации стропил, их сечения, шага установки. Для большепролетных домов этот расчет не прост, поэтому перед тем как сделать односкатную крышу своими руками, обратитесь за помощью к профессионалам.

Предварительный расчет несущих элементов позволит получить достаточно точное представление о количестве стройматериалов и заложить необходимый запас прочности. При этом несложная конфигурация постройки дает возможность рассчитать угол наклона стропильных ног самостоятельно. Зная его величину, вы можете определить параметры стропильной системы и оптимальный способ крепления каркаса к основанию.

Устройство кровельного пирога

Надежность и устойчивость крыши, а также ее способность выполнять свои прямые функции по гидро-, тепло- и звукоизоляции во многом зависят от величины наклона ската. Она в свою очередь взаимосвязана с двумя определяющими факторами:

• климатическими условиями региона – чем холоднее и ветренее в вашей местности, и чем обильнее снегопады, тем круче должен быть поднят скат (для средней полосы оптимальным считается угол 20 градусов, для районов, где часто бушуют ветры, крутизна должна быть минимальной – в пределах 3–10 градусов);
• используемым кровельным материалом – ровная и гладкая поверхность практически не задерживает воду и снег, и наоборот, шероховатая кровля медленно очищается от выпавших осадков (для рулонных материалов типа рубероид или полимерные мембраны угол может составлять 5–10 градусов, для шифера – 20 гарусов, для штучного покрытия – 25–30 градусов).

Формула для определения угла ската

На схеме: a – высота конька, b – ширина пролета, c – длина ската, A – угол наклона ската

Таблица значений тангенсов для углов от 1 до 60 градусов

Таблица значений синусов

Определение длины стропила

К полученному значению добавьте длину карнизного свеса: не менее 300 мм, если проектом предполагается наличие организованной водосточной системы, или 500 мм и более – при неорганизованном водостоке. Как видите, имея нормальное пространственное воображение и способность выполнить несложные схемы, вы без какого-либо программного обеспечения определили два важных параметра кровельной конструкции.

Мало знать, как построить односкатную крышу своими руками поэтапно – важно не допустить возникновение эксплуатационных проблем и при этом желательно не переплатить за материалы с избыточным запасом прочности. Такую задачу вполне по силам решить с помощью методики расчета сечения стропильных ног и расстояния между ними.

Карта снегового давления

Прежде всего, необходимо уточнить величину внешней нагрузки, приходящейся на стропильную систему постройки. Если не брать во внимание несвойственные для большинства регионов сейсмические воздействия, характер сил, давящих на стропила, обуславливается снеговыми и ветровыми нагрузками. Сумма этих составляющих с весом кровельного покрытия является величиной, определяющей параметры стропильной системы.

Формула вычисления снеговой нагрузки

Карта ветровой нагрузки с расчетными значениями

Устройство водосточной системы и карнизной планки

• выполнение кладки одной несущих стен с большей высотой. Такой вариант чаще всего используется при возведении зданий на основе штучных стройматериалов.

• монтаж специальных подпорок, на которые будет уложен прогон в качестве опоры верхних стропильных концов. Такой вариант очень экономный в плане расхода стройматериалов, используемых при возведении стен здания.

Устройство стропильной системы односкатной крыши

Уклон кровельной конструкции не должен быть больше 60°. Оптимальное значение – угол наклона в 18-40°. При расчёте стропильной системы учитывается высокая степень внешней нагрузки – ветровой и снеговой.

Какие стропильные системы использовать для односкатной крыши?

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил».

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать.

Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Первый показатель зависит от нескольких факторов. Это ветровая и снеговая нагрузки, которые будут действовать в данном регионе. Расчет производится с использованием специальных карт. Чертежи крыш составляются с обязательным учетом положенных по нормативам параметров.

Также угол наклона зависит от выбранного кровельного материала. На настоящий момент наиболее популярным видом обшивки является профлист, в частности, такая его разновидность, как металлочерепица. Далее будем рассматривать способ монтажа именно этого материала. При его использовании минимальный угол наклона односкатной кровли должен составлять 14 градусов.

Проект односкатной крыши должен учитывать и такой параметр: необходимое количество кровельного материала. О том, как узнать, сколько нужно закупить листов металлочерепицы, расскажем ниже.

• Мауэрлат. Так называют толстый брус, прокладываемый по стенам и служащий опорой для стропильных ног.
• Стропильные ноги. Это основной элемент кровли. Служит опорой под обрешетку.
• Опорные стойки. Один край односкатной кровли должен быть выше другого. Для того чтобы этого добиться, используется или толстый брус, или опорные стойки. При ширине пролета более 4,5 м ставятся промежуточные стойки.
• Укосина. В том случае, если ширина пролетов превышает 6 м, стойки дополнительно укрепляются укосиной (под углом в 45 градусов). Если же расстояние между опорными стенами превышает 9 м, устанавливается две укосины по обеим сторонам.

Именно с него начинают расчет односкатной крыши. При этом используются тригонометрические функции. Длину стропила, например, находят по следующей формуле: С= А/косинус а, где С – длина стропила, A – ширина пролета, а – угол наклона ската. К полученной цифре нужно будет прибавить 50 м на свесы карнизов.

Материалы и инструменты

Расчёт схематического чертежа будущего дома начинается с определения требуемого угла наклона и подходящего укрывного материала для крыши. Чаще всего для подобных односкатных конструкций используется профнастил, металлопрофиль, рубероид, черепица, шифер, металлочерепица или ондулин. Мягкое черепичное или рубероидное покрытие оптимально подходит для совсем небольших уклонов — от 5-ти до 10-ти градусов.

Выбор кровельного материала обусловливается его способностью взаимодействовать с атмосферными осадками и своевременно удалять их с поверхности. Например, с шифера, профнастила, черепицы снег сходит гораздо легче.

В качестве основных строительных материалов, которые требуются для монтажа односкатной кровли, используются:

• брус для мауэрлата с сечением 15 х 15 или 10 х 15 сантиметров;
• брус для стропильных ног с сечением 5 х 15 сантиметров;
• брус для устройства вертикальных стоек с сечением 5 х 5 сантиметров;
• обрезная доска для обрешётки с размерами 3 х 10 сантиметров;
• состав для пропитки элементов из древесины;
• метизы для крепления стропил;
• крепежи для монтажа кровельного материала.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату с толщиной плит не менее пятнадцати сантиметров. Кроме того, потребуется использовать полиэтиленовую плёночную гидроизоляцию и фольгированный тип пароизоляции.

Далее давайте рассмотрим, как рассчитывается материал для крыши. Необходимое количество металлочерепицы вычислить несложно. Для этого сначала нужно найти площадь ската, умножив длину стропила на длину карниза. Далее к полученному результату прибавляют 4 см на свес. Обычно на длину односкатной кровли хватает одного листа.

Если же скат очень длинный, нужно будет учесть также ширину нахлеста. Для стандартной кровли с углом наклона примерно в 35 градусов этот параметр обычно составляет 15 см. Ширина вертикальных нахлестов между листами, как правило, находится в пределах 20 см. Это минимальное значение. Для надежности нахлест можно сделать и пошире.

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Расчет кровельного материала

Достаточно лёгкое устройство односкатной кровли позволяет сравнительно просто произвести самостоятельные расчёты основных узлов и элементов крыши, а также выполнить подсчёт требуемого для устройства кровли материала.

Рассчитываем каркас

длина стропильной ноги = ширина пролёта разделить на косинус угла скатного наклона.

Наиболее удачным решением по произведению расчётов стропильной конструкции является использование специальной компьютерной программы или онлайн-калькулятора.

К важным аспектам по устройству кровель относится грамотный выбор кровельного материала.

К классическому кровельному материалу для такого типа кровли относится рубероид . Низкая цена соответствует недостаточной долговечности. Разрешённый кровельный уклон составляет пятнадцать градусов. Кроме того, необходимо выполнять частую стропильную систему из брусов с небольшим сечением. Стандартный пролёт в шесть метров обустраивается брусками 4 х 4 см с расстоянием в 50 см.

Для шиферного покрытия необходимый угол наклона составляет не более двадцати пяти градусов. Чем больше проём, тем толще необходимо использовать стропила. Стандартное сечение брусов составляет 6 х 6 см.

Проще всего обустроить стропильную систему под металлочерепицу или кровлю из профлиста . Такие кровельные материалы обладают незначительным весом и могут монтироваться на стропильные ноги с пролётом в полтора метра. Под профилированные листы используются бруски с сечением 4 х 4 см. Для устройства металлочерепичного покрытия необходимо выполнить конструкцию из брусов с торцевым размером более 7 сантиметров.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Для гаражей, сарайчиков, бань, беседок наиболее удобен именно такой тип крыши. Односкатная конструкция крыши обеспечивает ряд преимуществ для так называемых вспомогательных строений.

Если рассматривать пристройку пошагово, то станет понятно, что её крыша соседствует со стеной жилого строения. Таким образом, её стропильная система обустраивается отдельно от дома. Нижние концы стропил располагаются на фасадной стене пристройки, а вот верхние крепятся к самому зданию. Здесь очень важно обеспечить грамотное соединение стропильного каркаса пристройки и основной стены дома.

В данном случае удобнее всего будет уложить балки на брусовый каркас, который соседствует с домом (прикреплен к стене). А само место (шов) между брусом и стеной заполнить полиуретановым герметиком. Укладывать кровельный материал на крышу пристройки нужно с нахлёстом, а также заводить в месте стыка под укрывное покрытие дома.

Если вы решили построить сарай с односкатной крышей, то обустройство кровельной системы не будет существенно отличаться от вышеописанного поэтапного метода возведения.

Бывает так, что сараи возводят из бруса. В таких случаях верх сруба выступает в роли мауэрлата. В остальном, существенных отличий в стропильной системе односкатных крыш разных построек не имеется.

Крыша для гаража односкатная делается по аналогичному методу.

Если стены гаража строятся из кирпича, то края балок, стропильные доски внедряются в обустроенные для этого ниши. Их заранее делают в стенах и оговаривают на этапах проектировки строения. Деревянные фрагменты рекомендуется обернуть гидроизоляционным покрытием перед заглублением в эти ниши. При этом интервал стропил составляет 60-70 см.

Принимая к сведению приведённую выше информацию, становится ясно, что такой вариант кровли практичен, функционален, конструкционно прост. Односкатная крыша, обустроенная своими руками, может выдерживать мощные ветровые, снежные нагрузки. Такая кровля будет тёплой, благодаря небольшой площади для проникновения воздуха. Если вы всё сделали правильно, то она верно прослужит вам не один десяток лет.

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Проектирование кровли

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты

Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади

Двухэтажный дом с террасами на двух этажах

Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки,да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Тот же проект, что вверху, с другой стороны

Две односкатные крыши на разных уровнях

---