Печь для бани из газового баллона

Инструкция как сделать водонагреватель своими руками

Сауна или баня – прекрасный способ разладиться и отдохнуть. Да и построить ее самостоятельно довольно просто.

Основная сложность заключается в каменке, а точнее – в высокой цене такого очага. В этой статье мы постараемся кратко и понятно рассказать как делается каменка для бани своими руками из газового баллона.

Чаще всего печь для бани или сауны представляет собой электрическое устройство с камнями, выложенными сверху на решетке. Именно они, нагреваясь, отдают тепло в сауну.

Чтобы не тратиться, вы можете самостоятельно построить простую каменку, работающую на дровах.

Нерабочий баллон от пропана – лучший вариант для каменки из-за своего плотного и толстого металла. Он хорошо накапливать и излучать тепло.

Баллон должен быть полностью пустым и нерабочим. Даже немного пропана может привести к возгоранию или взрыву при разрезании металла. Отсоедините рукоятку, поместите на ее место шланг и включите воду.

Наполните емкость до краев. Слейте жидкость и поместите баллон в ведро с водой. эти процедуры помогут избавиться от возможных остатков пропана.

Выведите дымоход за пределы сауны, положите внутрь печи на стойки дрова и дожгите их. Сверху разместите камни. Огонь будет нагревать поверхность баллона, которая, в свою очередь, передаст тепло им. Для получения пара поливайте камни водой.

Конструкции подобных печей могут немного отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластину из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает внутри из арматуры, делают каменку — снаружи или внутри. В общем, есть достаточное количество способов модернизировать конструкцию печи, которая в самом простом варианте является попросту буржуйкой. Именно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху большую сетку для камней или обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 диаметра.

Как вы видите, чтобы защитить от жара стенку из бревен, сложили кирпичную стенку в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камней.

Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется сильно. По этому поводу есть тоже варианты:

• Сделать дымовой на трубе сетку для камней. Этим вы увеличите инерционность печи, после прогорания дров в бане будет долго тепло. Еще уберется жесткое тепло, а также температура дымовых газов станет ниже, а это повысит пожарную безопасность. Конструкция видна на фото, использовать можно сетку с толщиной проволока 3-4 мм или сварить ее из тонкого прутка.

  

• Сделать на трубе теплообменник. Он может быть в нескольких вариантах:
  • Водяная рубашка. Сделать вокруг трубы герметичный бак с двумя патрубками, которые подключить к выносному баку с водой (можно запитать пару радиаторов водяного отопления).
  • Просто теплообменник для увеличения теплосъема. Вокруг трубы просто наваривается еще один баллон, только длинный и узкий типа кислородного. За счет большей площади повышается отдача тепла.

    

  • Змеевик на трубе. Вместо водяной рубашки вокруг трубы можно накрутить несколько витков трубы, желательно, медной, по которой пустить воду к выносному баку.

    

• Использовать трубу как парогенератор. Если труба у вас из высококачественной нержавейки, на нее можно плескать воду и получать отличный пар. Ее температура часто бывает порядка 500°C, чего достаточно для получения хорошего пара.
• Отличная идея есть у производителя печей Ферингер. В свой конвектор на трубе они наливают кипяток. При топке печи он, понятное дело, испаряется. Пар проходит вдоль трубы по воздуховодам, одновременно охлаждая трубу и быстро прогревая парилку (влажный воздух может переносить больше тепла, чем сухой).

Зольник в такой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый лучший вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще используется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет активно. После достижения заданных параметров, зольник задвигают, воздуха поступает мало, горение почти затухает.

Если вам необходима горячая вода в бане, можно внутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть сделан в виде трубки, изогнутой в виде буквы U или C — как лучше «впишется». Это более простой вариант. Иногда его делают в виде небольшой плоской коробки с приваренными патрубками.

Регулировка горения при помощи зольного ящика — грубая. Сделать тонкую регулировку можно приварив на дверку металлический стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавно, добиваясь именно того режима, который вам необходим в данный момент.

Эта идея взята у печей Булерьян. Она проста и эффективна. Несколько фото устройств регулировки подачи воздуха в топку есть ниже.

Обратите внимание, что диск шиберной заслонки обязательно делают или меньшего диаметра, чем внутренний диаметр стакана (на 5-10%) или вырезают в нем часть (сектор, срезают часть круга). Это условие обязательно. Так обеспечивается минимальная тяга, а она обязательна для безопасности: уносит продукты сгорания, не давая людям угореть.

Как сделать банную печь из трубы написано тут. 

Использовать для изготовления печей дики от автомобилей начали не так давно, но этот вид самоделок быстро распространяется. Материал практически бросовый, металл хороший, размеры есть разные, можно соорудить агрегат любой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют идеальные размеры — высоту 250 мм, диаметр 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и керамический полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обычный, главное — хорошего качества. Для отвода дыма потребуются две стальные трубы диаметром 160 мм, длиной 50-60 см, с толщиной стенки 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла не менее 5 мм толщиной).

Под данную печь требуется отдельный фундамент (устройство фундамента для печи описано тут) — масса получается солидной. На рисунке фундамент преднамеренно сделан ниже уровня пола, чтобы часть зольника оказалась в подполе. Это способствует хорошей вентиляции, сушит доски после процедур.

Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

Берем диск без дна. К нему на прутках привариваем круг диаметром 380 мм из металла толщиной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который заставляет дым двигаться по сложной траектории, улучшая теплосъем.

Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней при помощи ножек (4-6 штук), сделанных из арматуры диаметром 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим еще один диск с дном. Если хотите закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Надо поддать пара — окрыли, воды налили, потом снова закрыли.

В нем тоже требуется проделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красным). Этот кожух немного больше наружного диаметра трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным раствором, на который складывали кирпичный низ печи.

Далее варим еще один рассекатель. Это чаша, диаметр которой на 30-60 мм меньше диаметра диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла толщиной не менее 4 мм. Устанавливаем рассекатель внутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

Четвертый диск используется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим способом, можно сюда сложить камни или обойтись вообще без него.

Этот диск тоже должен иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла толщиной от 2 мм. Удобно, если крышка состоит из двух половин.

Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить немного глиняного раствора, поставить полученный бак и придавить.

Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше сэндвич-трубу, шиберную заслонку и стандартный или самодельный проходной узел, а можно сделать разделку из кирпича.

Для поддержания разделки к трубе крепится металлическая площадка, она фиксируется дополнительно при помощи ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Между первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Верхняя часть дымохода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — металлическую, только ее необходимо будет обернуть термостойкими теплоизоляционными материалами (чтобы не выпадал конденсат).  Только обратите внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

Делаем емкость

Важно! Не стоит устанавливать проточный водонагреватель в ванне, так как это может спровоцировать пожар. Лучше всего вывести трубы и установить его в душевой кабине

Комфортные условия проживания каждого современного человека просто немыслимы без доступа горячей воды, однако, во многих частных домах его нет. Обеспечить его можно только с помощью установки водонагревателя, который вполне возможно сделать самостоятельно.

Водонагреватель косвенного нагрева изготовить собственноручно будет проще всего

Легче всего, изготовить водонагреватель косвенного нагрева.

Для этого потребуется:

• Лист алюминия;
• Медный коллектор;
• Деревянные доски;
• Медная труба.

Из досок нужно сделать корпус, внутреннюю часть которого выстлать алюминием. При помощи трубы выполнить борозды и установить коллектор, который нужно оснастить входными и выходными конструкциями с обеих сторон. Благодаря подобной системе, можно легко нагревать совершенно любой объем воды.

Для изготовления резервуара для бойлера своими руками вам нужны:

• газовый баллон, пластиковая бочка или листовая сталь;
• сварочный аппарат;
• 2 шаровых клапана;
• дрель со сверлами по металлу;
• ТЭН.

Если у вас есть газовый баллон или пластиковая бочка – отлично. Во всех других случаях понадобится сварка корпуса, чтобы сделать бойлер своими руками:

1. В верхней части готового цилиндра с дном просверлите 2 отверстия – в одно будет попадать горячая вода, в другое – холодная.
2. Встройте в эти отверстия шаровые клапаны.
3. Просверлите еще 2 отверстия сбоку – для установки теплообменника.
4. На вход и выход теплообменника подсоедините патрубки.
5. В нижней части просверлите отверстие для сливного крана
6. Установите ТЭНы, а лучше — два или три, один над другим, в нижней части бака.
7. Сделайте изоляцию теплонагревательных элементов от воды.
8. Установите термостаты (от тех же ТЭНов).

Количество ТЭНов

Число теплонагревательных элементов в вашем бойлере своими руками зависит от их мощности и от желаемой мощности самого устройства:

1. Рассчитайте количество воды – оно равно объему цилиндра, умноженному на плотность, то есть на 1 л.
2. Определите время, за которое вы бы хотели нагреть воду.

Вот что надо принять во внимание, устанавливая нагреватели в бойлере своими руками:

• Учтите, что нагреватель с мощностью 6 кВт справляется с нагреванием бака в 300 л воды до температуры 100° С примерно за 3 часа.
• Исходя из этого, можно вычислить, сколько понадобится установить бытовых нагревателей стандартной мощностью 2 кВт в ваш резервуар.
• Обычно требуется 2, но для особенно нетерпеливых жильцов лучше взять 3 ТЭНа.
• Зафиксируйте их латунными гайками – они продаются в магазинах электротоваров. ТЭНы ставьте так, чтобы обеспечить циркуляцию.

Теплая вода поднимается вверх. Если один нагреватель будет вверху, теплый поток поднимется выше, потечет к другой стенке, а затем начнет плавно опускаться, поскольку ему на смену идет новая нагретая вода. Тем самым вода внизу тоже начнет нагреваться.

Важно! Если у вас всего 2 ТЭНа, один — можно поместить на уровне нижней трети высоты, второй – на уровне верхней трети, над первым. .

Для того чтоб вода не воняла и не пахла газом сделайте так — желательно разрезать его пополам, тщательно зачистить металлической щеткой и внутри прогрунтовать нитро грунтовкой. Когда краска высохнит сварите обе половины балона назад, Более действенного способа для удаления запаха газа не нашел, что только не пробовал.

С одного газового балона получится бойлер на 50 литров и цена после сборки в итоге будет около 50 $. Отзывы о таких бойлерах положительные работают уже по пять и более лет, у меня дома тоже стоит такой-же нагреватель воды более пяти лет уже, жрет мало и горячая вода есть всегда, время необходимое для нагрева примерно 30-ть минут.

А теперь наконец приступим к сборке нагревателя. Там где вкручивается электрический тен (вместо заводского латунного винтеля) нужно приварить стальную гайку диаметром 32 мм (купите на сантехническом рынке или в магазине). Перед тем как её приваривать, вкрутите в гайку сгонную резьбу, чтоб не повело, иначе в процессе сборки водонагревателя электрический тэн не встанет на своё место (не вкрутится).

Теперь приготовим по схеме начинку бойлера-внутренности. Первым делом для этого нам понадобится кусок металлической трубы диаметром 15 мм (пол дюйма). С одного конца нарезаем леркой короткую резьбу.

Трубка горячей воды должна доходить до верхушки бойлера. А для подвода к водонагревателю холодной воды из водопровода сделаем рассекатель по схеме-трубка с одной стороны заглушка и просверлены отверстия по бокам для того чтоб горячая вода при нагреве не перемешивалась с поступающей холодной, а с противоположной стороны резьба.

В роли емкости выступает накопительный бак. Показатель его объема зависит от потребностей пользователей в горячей воде. Расчет осуществляется по следующему принципу: 50-70 литров воды на одного человека ежедневно. На семью, состоящую из четырех человек, подойдет 200-литровая емкость.

При выборе материала следует обратить внимание, насколько он подвержен коррозии. Как правило, применяется алюминиевый сплав или пластик

Бойлер своими руками можно сделать из стали, обработанной защитными средствами от ржавления.

Основой может стать труба от тепловой магистрали. Так вы получите цилиндр без шва. Но специалисты советуют делать водонагреватель из такого материала, как нержавейка. Цена на него приемлемая. Железо, как известно, выделяет вредные для организма вещества. Водонагреватель из нержавейки будет абсолютно безопасным для здоровья.

Также следует задуматься о весе трубы. Погонный метр 720Х10 весит примерно 140 кг. Цена одного кг составляет 12 р. Сколько стоит нержавейка? Цена1 кг серии AISI304 составляет 130 р. Вес листа размером 2000х1000х1 составляет 16 кг.

Сделать бойлер своими руками обойдется вам в 2000 рублей. Если металл гнуть по длине, то получится цилиндр, высота которого будет равна 1 м, а диаметр — примерно 63 см. Более толстый стальной лист не подойдет, так как с ним трудно работать. Объем бака будет составлять примерно 318 л.

В результате получится прекрасная самодельная емкость, в которую можно установить ТЭН для воды заводского производства. Его мощность должна составлять 6 кВт. Он сможет нагреть 300 литров воды за три часа. Если же применить ТЭН мощностью 2 кВт, то потребуется целая ночь.

Бак снабжается двумя отверстиями. Одно располагается в верхней части корпуса. Оно служит для поступления горячей воды. Другое находится внизу. Его функция заключена в подаче холодной воды. Каждое отверстие оснащается шаровыми клапанами.

Альтернативой баку служит газовый баллон.

Содержание

• Выбор баллона
• Подручные средства, материалы и инструменты
• Варианты создания
  • Создание вертикальной печи
  • Устройство горизонтальной буржуйки
• Советы и рекомендации

Печь-буржуйка очень часто используется для отопления таких помещений как гараж, подсобка, подвал, дачный дом и т.д. Для эпизодического обогрева нецелесообразно покупать котел и проводить систему отопления. Для этих целей многие приобретают печи-буржуйки. Однако есть и другой, более бюджетный вариант — сделать буржуйку своими руками из газового баллона.

Пример печи-буржуйки, сделанной своими руками. Такой отопительный прибор часто устанавливают на дачах, гаражах и подсобных помещениях.

Правильный выбор емкости

Старый и ненужный газовый баллон — подходящий корпус для будущей печи. Но для того, чтобы буржуйка эффективно обогревала помещение, нужно правильно подобрать размер емкости. Пятилитровые баллоны очень малы, их объема не хватит для создания тепла даже в маленькой комнате. Баллоны 12 и 27 литров можно использовать для отопления небольших помещений, однако такие печи будут маломощны. Наиболее подходящий вариант — 50-ти литровый газовый (пропановый) баллон.

Важно! Размеры баллона с объемом 50 литров имеют стандартные размеры: диаметр — 30 см, высота — 85 см.

Если под рукой оказался сорокалитровый промышленный газовый резервуар, то его также можно использовать в качестве корпуса для буржуйки. Однако следует иметь в виду, что стенки такого баллона — толще, а диаметр — меньше.

Важно! Фреоновые баллоны для изготовления буржуйки не подходят, так как они имеют большую массу и размер.

От размера и толщины стенок баллона напрямую зависит мощность и скорость нагрева печи. Оптимальный объем резервуара для буржуйки — 50 литров.

Перед использованием газового баллона его подготавливают к работе, для этого нужно:

• открутить вентиль резервуара;
• оставить баллон на ночь и дать выйти остаткам газа;
• перевернуть баллон вверх ногами;
• слить конденсат и собрать его в ненужную посуду;
• наполнить емкость водой до самого верха;
• перевернуть и слить воду.

↓ Обязательно изучите рекомендованный материал по теме ↓

Мини-буржуйка своими руками: на дровах и отработке

Важно! Если не избавиться от остатков газа в баллоне, возрастает риск взрыва при сварке или резке резервуара. Будьте аккуратны.

Перед началом работ по созданию буржуйки, газовый баллон очищают от остатков газа. В противном случае может произойти взрыв и неприятные последствия.

Подручные средства, материалы и инструменты

Для того чтобы сделать буржуйку из газового баллона, понадобятся следующие материалы:

• труба для создания дымоотвода;
• металл (листы толщиной не менее 3 мм);
• арматура;
• металлические уголки.

Принцип работы буржуйки из баллона очень схож с примером обычной буржуйки на чертеже

Из инструментов и оборудования нужно подготовить:

• молоток, зубило, плоскогубцы;
• сварочный аппарат;
• маркер;
• шлифовальный аппарат;
• дрель и сверла нужных размеров.

Рекомендуем изучить материал о том, как повысить КПД буржуйки и найти ответы на интересующие вопросы.

Совет! В печи-буржуйке обязательно должны быть дверцы и колосник. Завесы можно сделать своими руками из листового металла. В качестве колосника можно использовать дно баллона с просверленными отверстиями или арматуру. Если нет возможности сделать самому, можно купить готовые детали в магазине.

Для сооружения буржуйки из газового баллона понадобятся металлические листы, уголки, арматурная сетка и труба. У многих такие материалы валяются в гараже или подсобке без дела.

Бойлер косвенного нагрева своими руками (видео)

Система не питается электричеством, а работает от отопительной системы. При правильной конструкции водонагреватель имеет высокую производительность при минимальных затратах. К плюсам также относят долговечности прибора за счет изолирования устройства от проточной воды. При этом в боке всегда имеется горячая вода, достаточно просто открыть кран. Бойлер может работать от котла или центрального отопления, источники можно менять.

Минусы косвенной системы:

1. Переоборудования системы требует финансовых вложений;
2. Прибор косвенного нагрева стоит дороже, чем газовый или электробойлер;
3. Первый нагрев может занять несколько часов, от чего может страдать отопительная система;
4. При больших объемах системы конструкция занимает много места.

При покупке бойлера для начала обращают внимание на его размеры. Дальше учитывают материал изготовления внутреннего бака. Именно он определяется качественности и долговечности прибора. Лучше всего, когда внутренние стенки сделаны из нержавейки.

Бойлер косвенного нагрева монтируют рядом с котлом и подключают параллельно основной разводки и приборы отопления. Такое подключение обеспечивает прибор достаточным количеством теплоносителя для нагрева воды. При этом уменьшаются расходы на разброс температуры при включении водонагревателя.

Схема косвенного оборудования:

• Корпус;
• Емкость из стали с теплоизоляцией;
• Теплоизоляция;
• Труба для циркуляции воды;
• Отверстия для проведения чистки и проверки;
• Теплообменник из меди;
• Термометр.

Изготовления прибора своими руками происходит, опираясь на составленные чертежи. Также придется провести определенные расчеты системы. Но сначала придется определиться с параметрами конструкции.

Необходимые характеристики бойлера для работы:

1. Расход воды и размеры накопительного бака;
2. Положение змеевика и его размеры;
3. Дополнительные элементы конструкции – термостат, нагревательная деталь.

Эти данные помогут определиться с устройством бойлера. Учитывая их создается чертеж будущей конструкции. Также подбирается оптимальная емкость для бака и материал для сооружения бойлера.

Объем бака определяют путем расчета ежедневного расхода воды. Считается, что на каждого члена семьи, тратится 50-80 л воды на день. Этого количества будет достаточно для банных процедур, стирки, мытья посуды.

Если горячая жидкость используется исключительно для хозяйственных нужд, то потребуется водонагреватель меньшего размера. Достаточно будет бойлера на 50-70 л. Не нужно приобретать больший бак без необходимости. На нагрев воды тратится драгоценное тепло, а это увеличивает стоимость эксплуатации прибора.

Сделать бойлер самому вполне реально, так как принцип работы косвенного водонагревателя достаточно простой. Для работы потребуется металлическая бочка, медные трубы и некоторые элементы системы. Изготовление включает оборудование внешнего корпуса, змеевика и подключение труб.

Материалы:

1. Бак накопителя.
2. Большой бак для холодной воды (емкостью не менее 50 л, это может быть любая емкость, например бочка).
3. Унитазный клапан с поплавком.
4. Материалы, необходимые для монтажа водопровода (шланги гибкой подводки, фурнитура для подключения шлангов подачи воды (компрессионные гильзы с втулкой, накидные гайки и штуцеры, уплотнители), смеситель).
5. Материалы, необходимые для монтажа электропроводки (провода, клеммы, лампочки-индикаторы, автомат защиты УЗО).
6. Фанера (либо другой материал) для создания теплоизоляционного короба.
7. Материал (например, пенопласт) для создания теплоизоляционного короба.
8. Крепежи для баков. Их вид зависит от того, где и как вы планируете располагать самодельный нагреватель. Обычно, если конструкция предусматривает подвесную систему, используют стальные уголки.

Инструменты:

• для создания теплоизоляционного короба: лобзик, столярный нож, молоток;
• для монтажа электропроводки: отвертки, плоскогубцы, отвертка-тестер или щуп;
• для монтажа водопровода: разводные ключи, плоскогубцы, канцелярский нож;
• для установки крепежей: перфоратор или дрель, молоток, плоскогубцы.

Порядок работы

Для того чтобы смонтировать унитазный клапан с поплавком (который и будет регулировать автоматическую подачу воды) в водонагреватель, вам потребуется проделать в баке еще одно отверстие. Оно должно располагаться вверху конструкции, под самой крышкой емкости.

Возможно, что уже имеющуюся у вас конструкцию клапана придется немного переделать, так как она может не подходить к размерам бака. Так, чаще всего штангу поплавка приходится укорачивать, и если в емкости предусмотрены ребра жесткости, то крепления поплавка нужно слегка изогнуть под ту форму, что имеет водонагреватель.

Данная конструкция не предусматривает наличия насосов и подачи воды под искусственно созданным давлением, конструкция должна располагаться ступенчато. Выше всего необходимо расположить бак с холодной водой (закрепив его на стену или подняв на возвышение). Далее подвешивается бак водонагревателя, ниже уровня расположения большого бака примерно на 0,7-1,2 м. И на самом низком уровне монтируется смеситель и раковина.

Для того чтобы вода в бачке не остывала слишком быстро, необходимо сделать теплоизоляционный короб, выпилив из фанеры стенки с расчетом, чтобы между ними и емкостью «встал» теплоизолирующий материал, например, пенопласт. Короб собирается с расчетом, чтобы вся электрическая проводка оказалась снаружи, в целях безопасности.

Далее можно монтировать электропроводку и систему подачи воды.

1. Подключается к системе отопления.
2. Ставится рядом с котлом.
3. Обходится куда дешевле покупного
4. Позволяет экономить энергоресурсы.
5. Позволяет поддерживать постоянную температуру воды.

Если говорить о минусах бойлера своими руками, то они такие:

1. Нужно довольно просторное помещение, чтобы поставить или подвесить нагреватель.
2. Если устройство недостаточно мощное, вода нагревается долго.
3. Быстро образуется накипь, так что воду лучше смягчать

Важно! Самодельный агрегат хорош еще и тем, что во время отопительного сезона он работает от центрального теплоснабжения, а летом – от электросети. .

Плюсы использования бойлера, сделанного своими руками:

• подключение к центральной системе отопления;
• установка вблизи отопительного котла;
• незначительные затраты на монтаж контура;
• существенное сокращение расхода энергоресурсов;
• обеспечение водой постоянной температуры.

К минусам стоит отнести следующее:

• для установки бойлера требуется большая площадь или отдельное помещение;
• для нагрева большого объема воды необходимо продолжительное время, при этом обогрев помещений будет осуществляться с меньшей интенсивностью;
• быстрое образование отложений на змеевидной трубке, требующее очищения химическим или механическим способом два раза в год.

Этот вариант получения горячей воды подходит в период отопительного сезона. В другое время роль теплоносителя может выполнять встроенный в бак бойлера электрический ТЭН.

Тогда подогрев воды будет осуществляться при помощи электроэнергии. В этом случае включать бойлер можно в ночное время, когда действуют ночные, низкие тарифы или по мере необходимости.

Вследствие довольно-таки несложного принципа работы такое устройство можно сделать самостоятельно. Теперь рассмотрим, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками.

Вся работа по изготовлению водонагревателя состоит из сборки составных частей конструкции:

• Большую емкость для накопительного бака от 100 и более литров;
• Пластиковые трубы ПВХ, чтобы наполнить емкость и подвести воду к летнему душу;
• 20 мм стальные уголки или 50 мм в сечении квадратные деревянные бруски для каркаса под накопительную емкость.

В качестве емкости лучше использовать большие бочки из полиэтилена, как наиболее легкого, удобного и долговечного материала. Их располагают своими руками на солнечном, защищенном от ветра месте. Чаще для места установки выбирают крышу летнего душа.

Для лучшего нагрева накопительную емкость окрашивают в черный цвет. С подветренной стороны многие устанавливают возле накопителей защитные экраны из досок со светоотражающими материалами типа фольги. В этом случае лучи солнца отражаясь, будут дополнительно попадать на водонагреватель, тем самым, увеличивая в нем нагрев воды. В жаркую погоду 200 литровая бочка может к вечеру выдать воду температурой 40 – 45 градусов в накопительном водонагревателе.

Монтаж водонагревательной системы из обычных пластиковых бутылок можно сделать своими руками в течение дня. Ими обустраивается накопительный резервуар. Количество их напрямую зависит от желаемой емкости. Кроме этого, для монтажа понадобится:

• Недорогой герметик;
• Соединительные пластиковые ПВХ трубы;
• Электрическая дрель;
• Два вентильных или шаровых крана.

До начала нужно подготовить для монтажа все бутылки. Для этого в донышке каждой бутылки просверливается отверстие равное по диаметру его горлышку. Затем в отверстие дна одной бутылки вставляется горлышко другой, в дно последней вставляется горлышко третьей и так далее до 10 бутылок для одной «батареи». Количество таких «батарей» не ограничивается. Все стыки обрабатываются герметиком для надежности соединения.

Затем подготовленные модули располагаются на южном склоне крыше, в идеале на внутренние волны шифера. После вывод каждой секции подсоединяется к пластиковой трубе, которая располагается к ним перпендикулярно. Врезка каждой секции модулей проходит по аналогии с установкой бутылок в «батарею» с последующей герметизацией всех стыковочных соединений.

Схематичная суть работы самодельного бойлера из пластмассовых бутылок

Обустроив зону накопительных модулей, в основную трубу, куда вставлены выходы от каждой «батареи», с двух сторон от нее встраиваются по одному вентилю для подачи холодной и отвода горячей воды. Далее подающие и отводящие трубы монтируются по желанию хозяина.

Результативность такого простого солнечного водонагревателя, сделанного своими руками, довольно прилична. Для принятия душа одному человеку понадобится 100 литров воды. Учитывая потребность семьи в горячей воде, можно ориентировочно рассчитать размер водяного модуля.

Летним днем от энергии солнца в ясную погоду можно за час нагреть 60 литров воды почти до кипения, однако этого никогда не происходит из-за больших теплопотерь. Практически нам этого не и надо, а вот в ясную погоду солнце может нагреть объем воды в установленных модулях до 40 -45 градусов 2 или 3 раза в течение дня. Поэтому этой горячей воды вполне хватит для бытовых и хозяйственных нужд семьи в условиях дачи.

1. Как уже описывалось выше, обрабатываем газовый баллон, для этого разрежьте его вдоль, при помощи сварочного аппарата, очистите его при помощи грунтовки, далее выполните сварку и соедините две части обратно.
2. Затем сделайте два отверстия в стенках баллона. Одно внизу — для забора холодной воды, второе вверху — для выхода нагретой жидкости.
3. На выводах смонтируйте шаровые клапаны, на входящей холодной трубе установите ещё и обратный клапан для предотвращения течи.
4. Нагревательный элемент устанавливается вверху на том месте, где должен быть газовый вентиль. Для его монтажа используются гайки 32 мм. Перед тем, как начать сварку, на внутренней поверхности накручивается сгонная резьба.

   Она позволит хорошо зафиксировать конструкцию, и в дальнейшей эксплуатации не произойдет смещения. Затем произведите изоляцию ТЭНа при помощи пакли или смазочного материала, следующим этапом сделайте монтаж терморегулятора и светодиода (устанавливаются для отслеживания за работой самодельного приспособления)

5. Затем произведите подключение трубок из металла. Длина трубки, по которой происходит подача подогретой воды, должна на 5 см не доходить до дна емкости. Если сделаете иначе, во время работы будет происходить смешивание нагретой и холодной жидкости.

   Длина трубки для холодной воды должна составлять порядка 14 см. Один из её концов необходимо перекрыть (запаять), а на втором конце внизу, на расстоянии 8-9 см, требуется выполнить рассекатель. Это можно сделать при помощи 3 отверстий, но не делайте его в конце трубы, так как это приведет к смешиванию воды.

6. Выполним теплоизоляционные мероприятия, то есть минимизируем потери тепла. Мы можем это сделать при помощи следующих материалов: монтажной пены, пенополиуретана, пеноплена, изонона. Для этого нам потребуется тонкий лист металла, площадь должна быть незначительно больше площади нашего аппарата.

   Изготавливаем из него цилиндр, вставляем в него наше устройство. А в промежутке между стенками укладываем выбранный вами изоляционный материал. Внизу и вверху при помощи сварки монтируются крышки.

7. Производим монтаж нашего аппарата на выбранное место и делаем пробный запуск.

Процесс создания водонагревателя

Вы почти полностью меняете структуру баллона. Болгаркой отделите ручки в верхней поверхности емкости. Сюда будет приварена перевернутая нижняя часть баллона. Она станет нижней частью каменки.

Переверните верхнюю часть, вставьте ее вниз баллона выпуклой стороной вовнутрь и приварите. Купол поможет накапливать тепло. Приварите петли к дверце, а затем к баллону.

Обрежьте металлические стойки, чтобы они стали внутрь емкости (горизонтально) и также закрепите их при помощи сварки. Приварите ручные захваты к новому верху изделия, а к отверстию – дымоход.

Простейший теплообменник

На трубу центрального отопления наваривается оболочка большего диаметра. Получается герметичный сосуд, внутри которого протекает горячий теплоноситель. С противоположных сторон внешней трубы (фактически, это бойлер), устраиваются фланцы для подачи (стока) холодной воды. При достаточно горячем теплоносителе, вода в бойлере быстро нагревается. После чего верхний кран можно открывать, и пользоваться горячим водоснабжением, пока горячая вода не будет замещена холодной.

Если оставить за скобками законность переоборудования коллективной сети отопления (едва ли за это предусмотрена серьезная ответственность), система работает эффективно. Горячая вода условно бесплатная, за вычетом разовых вложений на материалы, и бутылку горячительного напитка для сварщика.

Если вы устраиваете такой проточный водонагреватель своими руками в частном домовладении — никаких условных проблем не будет.

Единственное ограничение — объем наружной емкости. В реальном времени вода нагреваться не будет, слишком малый запас тепловой энергии в трубе отопления. Поэтому система работает циклично: нагрев — использование — нагрев. Чем выше коэффициент соотношения диаметров (или чем длиннее труба), тем больше запас горячей воды. Соответственно, тем дольше она будет прогреваться.

Еще один серьезный недостаток: летом (при выключенном отоплении) такие нагреватели не работают.

Советы и рекомендации

Опытные мастера советуют изготавливать буржуйку из газового баллона с учетом следующих нюансов:

• Дымоход не должен проходить по кратчайшему пути. В этом случае тепло будет уходить вместе с продуктами горения. Оптимальный вид дымоотвода — ломаная труба.

Дымоход делают ломаной формы, чтобы вместе с дымом из печи не уходило тепло. Изогнутая труба препятствует уходу тепловой энергии. Только важно, чтобы труба была не из алюминия!

• В качестве топлива можно использовать любой вид топлива — уголь, дрова. При необходимости в буржуйке можно жечь бытовой мусор и отходы столярных работ.
• Увеличить теплоотдачу и сделать буржуйку с высоким КПД можно, увеличив длину дымохода. Нужно избегать частей с прямыми участками или с уклоном вниз.
• Если к основному корпусному баллону прикрепить дополнительный (в виде вертикального патрубка), то использовать тепло можно будет вдвойне. Такая буржуйка из двух баллонов создает хорошую тягу, продукты горения и дым не будет попадать в комнату/гараж/подсобку. Кроме того, увеличится теплоотдача отопительного прибора.

Порядок изготовления бойлера

Для изготовления самодельного бойлера косвенного нагрева необходимо:

• подготовить емкость;
• сделать змеевик;
• выполнить теплоизоляционные работы;
• собрать конструкцию;
• подключить змеевик к отопительной системе дома;
• подключить подачу холодной воды;
• сделать кран или разводку для теплой воды.

Емкость, в которой будет находиться теплая вода, может быть изготовлена из пластика, нержавейки, эмалированного металла и т. п. Словом, подойдет любой устойчивый к коррозии бак достаточно чистый и имеющий подходящие размеры. Для работы с металлической емкостью, разумеется, понадобится сварочный аппарат.

Вполне подходящим для изготовления бойлера считается газовый баллон. Лучше всего приобрести новую емкость, но если такой возможности нет, подойдет и баллон, бывший в употреблении. Его нужно просто разрезать на две части, а затем тщательно зачистить и прогрунтовать внутренние стенки баллона. Если этого не сделать, придется на несколько недель смириться с тем фактом, что вода, поступающая из бойлера, пахнет пропаном.

Подходящим баком для бойлера косвенного нагрева может стать газовый баллон. Он достаточно прочный, имеет подходящие размеры и конфигурацию

В баке делают отверстия:

• для подачи холодной воды;
• для вывода горячей воды;
• два — для монтажа змеевика с теплоносителем.

Поскольку в летнее время отопительное оборудование не используется, понадобятся альтернативные источники обогрева теплоносителя. Некоторые успешно используют для этих целей солнечные панели, установленные на крыше. Более бюджетный вариант решения проблемы — монтаж электрического ТЭНа.

Чтобы уменьшить естественные потери тепла, снаружи бойлера обязательно нужно положить слой хорошей теплоизоляции. Теплоизоляционные работы, как правило, удобнее выполнять еще до того, как конструкция будет собрана. В качестве утеплителя можно использовать любой подходящий материал, даже обычную монтажную пену. Утеплитель закрепляют с помощью клея, проволочной стяжки или любым другим способом

Важно, чтобы утеплен был весь корпус бойлера, поскольку от качества теплоизоляции зависит КПД работы прибора.

Иногда теплоизоляцию делают с помощью большего по диаметру бака. В него вставляют бойлер, а пространство между стенками этих емкостей заполняют утеплителем

Змеевик делается из металлической или пластиковой трубы малого диаметра. Трубу аккуратно наматывают на цилиндрическую оправку, в качестве которой можно использовать достаточно прочную трубу большого диаметра, оцилиндрованное бревно и т. п.

Чтобы сделать змеевик для бойлера косвенного нагрева, можно использовать как металлические, так и пластиковые трубы малого диаметра. Их размещают в центре емкости или вдоль ее стен

Диаметр самого змеевика и количество витков подбирают в зависимости от размеров и конфигурации бака. Чем больше площадь змеевика, с которой контактирует вода, тем быстрее вода прогреется до необходимой температуры.

Не стоит прилагать особые усилия при наматывании трубы на оправку. Если змеевик будет прилегать к оправке слишком плотно, его будет трудно снять.

В процессе эксплуатации на поверхности нагревательного элемента скапливаются различные отложения. Примерно раз в год змеевик следует от них очищать.

После того, как все элементы готовы, следует собрать устройство. Если в процессе сборки слой теплоизоляции был поврежден, необходимо его тщательно восстановить.

Змеевик подключают к системе отопления дома, затем монтируют трубы подачи холодной воды. Для горячей воды обычно устанавливают кран или сразу делают разводку на ванную комнату, кухонную мойку и т. п.

Для установки такого бойлера на стене можно использовать кронштейны. Чтобы надежно закрепить конструкцию, к металлическому баку приваривают специальные «ушки», которые делают из стального уголка. Остается надежно прикрепить устройство в удобном месте и наслаждаться полноценным горячим водоснабжением без лишних затрат.

Печь длительного горения своими руками из газового баллона

Печное отопление считается достаточно востребованным, причем чаще всего оно создается в таких сооружениях, в которых просто невозможно подвести другую систему отопления. При желании и наличии времени можно осуществить все работы по формированию конструкции своими руками. Она может работать на дровах или от другого вида топлива.

Сама форма баллона обеспечивает формирование оптимальной и интересной печки с топкой сферической формы. В результате получается конструкция длительного горения. Подходит она как для частного дома, так и для бани. Если необходимо сделать ее своими руками, то желательно хорошо изучить инструкцию и просмотреть обучающее видео.

Подключение бойлера

Для правильного подключения бойлера нужно соединить только пластиковыми трубами (металлическими нельзя) или шлангами высокого давления выхода к трубам гвс (не перепутайте выхода горячей с холодной). На вход холодной воды обязательно нужно установить обратный клапан. Этот клапан нужен для того чтоб не сгорел тен когда нет воды в системе водопровода, клапан не дает стечь воде из водонагревателя и впоследствии не ударило электрическим током если прогорит тэн.

Для того чтоб соединить нагреватель с электричеством — фазу подведите к тэну так, чтоб при срабатывании регулятора температуры ток отключался. Для того чтоб узнать какой из контактов соединять — выньте аккуратно терморегулятор из тэна соедините провода (всего два) и тестером или отверткой с индикатором проверьте на отключение фазы.

Бойлер на 80 литров, и на 100 делается из двух балонов. Обмен тепла от электрического тена в теплообменнике получается своеобразный гидроаккумулятор -это накопительные водонагреватели.

Как видите устройство бойлера не сложное, даже простое. По такому-же принципу можно сделать своими руками бойлер напольный.

Можно самому сделать как — горизонтальный бойлер, так и вертикальный. У самодельного горезонтального немного другая схема подключения, а внутренности все одинаковые. Получается не хуже бойлера термекс, baxi, acv, drazice, gorenje (бойлер горение) или к примеру электролюкс и ariston (аристон).

Один из компонентов котельного оборудования — бойлерная, в бойлерной установлены водонагреватели. Самодельные бойлеры водонагреватели можно использовать как электрические котлы отопления взамен котлов газовых.

На главную справочника

Объявления фермеров

С доставкой купить корочки сварщика с талоном птбКорочки электрика купить на работу устроиться чтобыКорочки электромонтажника купить на работу устроиться чтобы

продам поросят Добавить объявление

В баке просверливаются отверстия: для крана заполнения водой, входа и выхода теплоносителя. Если решено установить ТЭН, то для него снизу также устраивается отверстие.

• Далее в емкость устанавливается змеевик, и трубки проводятся в отверстия с помощью специальных переходников, которые желательно вварить в корпус бойлера. Возможны и иные варианты, но главное, чтобы отверстия были заделаны герметично.
• Ко дну привариваются ножки (если они предусмотрены).
• Устанавливается ТЭН, если это было запланировано.
• Затем змеевик подключается к контуру отопительной системы, согласно схеме.
• Подсоединяются труба для поступления холодной воды и кран для отбора воды подогретой. Можно сразу сделать разводку в точки водоразбора— в кухонное помещение и ванную комнату.

Теплоизоляция

Чтобы вода на долгое время сохраняла тепло, производят теплоизоляцию емкости. Для нее используют фольгированную минеральную вату или монтажную пену. Корпус бойлера полностью необходимо одеть в теплоизоляционный материал — от этого напрямую будет зависеть КПД прибора. Чтобы утеплитель смотрелся аккуратно, можно сверху него расположить кожух из тонкого листового металла (например, оцинковки) — получится нечто подобное сэндвич-трубе. Визуальный пример — на первой картинке статьи.

Бойлер дровяной

Другим видом водонагревателя косвенного нагрева является титан на дровах, который потребует только затрат на создание запаса твердоготоплива. Такой бойлер имеет конструкцию самовара и работает автономно от всех источников энергоснабжения, поэтому идеален для устройства в частном доме.

Принцип работы бойлера-титана

Чтобы соорудить подобный прибор своими руками, необходимо в первую очередь устроить печь, которая и будет нагревать воду внутри бака. Такой бойлер может иметь круглый или квадратный бак, и он может устанавливаться, какна небольшую печь, сложенную из кирпича, так и на печь по типу буржуйки, сваренной из отрезка металлической трубы достаточно большого диаметра.

• Второй вариант более сложен из-за того, что придется из трубы вырезать участки металла для устройства в этих местах дверец топки и поддувала. Кроме этого, с помощью сварки внутри трубы нужно укрепить кронштейны для укладки колосника. Дно и верх трубы-печки заваривается цельными листами металла. В верхней части устраивается круглое отверстие, в него вваривается дымоходная труба, которая будет проходить непосредственно через емкость с водой и нагревать ее до нужной температуры.

Бак также должен быть приварен к крышке печи.

• Если печь решено сложить из кирпича, бак бойлера может быть и круглый, и квадратный. Печь сверху перекрывается металлической панелью, в которой также вварена дымоотводная труба. Далееемкость без дна (водяной бак) герметично приваривается к верхней металлической плоскости печи.

Дымоход, пройдя через водяную емкость, выводится на улицу.

В бакедолжно бытьвварено два или три патрубка с вентилями: для поступления воды, для выхода на кран смесителя и на душ.

Вода может поступать в бойлер как из магистрали, так и заливаться вручную. Кроме этого, выше бойлера можно установить накопительный бак для воды, из которого вода также может поступать в нагревательную емкость.

Если такой водонагреватель установить в ванной комнате, то он не только даст горячую воду, но и обогреет помещение.

Всем, кто пользовался газовыми колонками или проточными нагревателями, работающими от электросети, знакома ситуация, что когда открывается кран, приходится ждать некоторое время, чтобы пошла горячая вода. При установке водонагревателя косвенного нагрева, этот фактор полностью исключается — открывая кран, можно сразу же получить подогретую воду.

По сравнению с водонагревателями, работающими на газе или от электричества, этот вид бойлера поможет сэкономить на энергоносителях.

Расчёт основных параметров бойлера

Объём и форма бака

Объём резервуара для воды напрямую зависит от количества жильцов, постоянно проживающих по месту установки оборудования. Считается, что в сутки человек расходует до 80 л воды. За расчётное значение рекомендуется брать 45–50 л на человека. При превышении нормы вода в баке будет застаиваться, что непременно скажется на её качестве.

Форма бака выбирается с учётом силы давления в водопроводной системе. Если давление низкое, то допускается использование самодельных бойлеров с квадратным резервуаром. При высоком давлении в системе можно использовать только оборудование со скруглённым дном и верхом.

Бойлеры с накопительным резервуаром квадратной и прямоугольной формы можно использовать только в системах водоснабжения с низким рабочим давлением

Дело в том, что повышенное давление способствует возникновению изгибающих усилий на стенках бака, поэтому резервуар квадратной или прямоугольной формы может деформироваться. Ёмкость с круглым дном более устойчива к деформациям за счёт лучшей обтекаемости.

В вертикальных моделях косвенного нагрева в качестве теплообменника обычно используется змеевик из меди, расположенный между входным и выходным отверстием.

Змеевик для бойлера из медной трубы

Для самостоятельного изготовления лучше всего использовать медную трубу диаметром 10 мм. Такое изделие без труда гнётся руками без применения какого-либо инструмента. При использовании металлопластиковой трубы следует учитывать, что температура нагрева теплоносителя не должна быть более 90 оC, иначе труба деформируется, а стыки протекут — это приведёт к смешиванию воды в резервуаре.

Длина трубы, необходимая для изготовления змеевика, рассчитывается по формуле L = P / (3,14 ∙d ∙∆Т), где:

• L — длина трубы (м);
• d — сечение трубы (м);
• ∆Т — разность температур нагретой и холодной воды (оC);
• P — мощность теплообменника на каждые 10 л воды (кВт).

По мнению специалистов, на каждые 10 л воды должно приходиться не менее 1,5 кВт тепловой энергии. С учётом этого можно рассчитать длину трубы для изготовления змеевика.

Например, рассчитаем материал для змеевика, который будет установлен в бойлер ёмкостью 200 л. температура холодной воды, поставляемой в ёмкость, будет равняться 15 оС, а после нагрева необходимо получить воду с температурой 80 оС: L = 1,5 ∙20 / (3,14 ∙0,01 ∙65) ≈ 15 м.

Количество витков змеевика зависит от способа изгиба и расстояния между элементами. Обычно змеевик располагается так, чтобы расстояние между витками и стенками резервуара было не менее 10–12 см. Расстояние между витками не должно быть менее 5 см. Расчётные значения для накопительных резервуаров различного объёма можно увидеть в таблице выше.

Если бойлер косвенного типа необходимо оборудовать трубчатым электронагревателем, то мощность высчитывается исходя из того, что для быстрого нагрева 50 л воды необходим ТЭН мощностью не менее 1,5 кВт. Кроме того, любой комбинированный бойлер должен быть оборудован термостатом.

Использование газового баллона для формирования данной конструкции обладает определенными преимуществами, к которым относятся:

• можно получить печь длительного горения с минимальными затратами. поскольку понадобятся стандартные и недорогостоящие элементы и материалы;
• сделать все процессы можно своими руками. поэтому можно не прибегать к помощи специалистов;
• использовать получаемое оборудование можно для дома, бани или других сооружений ;
• в интернете можно найти видео-инструкцию по созданию конструкции. поэтому можно избежать каких-либо проблем во время работы;
• пользоваться такими печками достаточно легко и удобно. а также не возникает никакой опасности для пользователей;
• из газового баллона можно сделать совершенно разные виды печей. которые могут иметь различные параметры и особенности.

К минусам данного оборудования относится то, что должны иметься грамотные и качественные чертежи, по которым будут выполняться все работы. Без них можно нарушить основные принципы устройства печей и допустить серьезные ошибки.

Устройство и принцип работы

Особой популярностью в настоящее время пользуются современные электрические бойлеры накопительного типа, которые прекрасно подходят для постоянной или периодической эксплуатации, как в частных домовладениях, так и в многоквартирных домах.

Стандартный объём накопительного резервуара может варьировать, и выбирается исходя из количества потребителей.

Такой тип бытового водогрейного устройства подключается к водоснабжению непосредственно после магистральной трубопроводной системы, что позволяет обеспечивать горячей водой несколько точек разбора. Дополнительные опции в таком водогрейном приборе представлены специальными термостатами.

Устройство традиционного бойлера представлено наружным корпусом и стандартным внутренним накопительным резервуаром, а также прочным антикоррозийным покрытием и дополнительными комплектующими.

Чтобы своими руками создать печь длительного горения, необходимо выбирать только подходящие и высококачественные материалы. Поэтому нужно выбрать цельнометаллический баллон. Не подходят взрывобезопасные элементы, которые не отличаются стойкостью перед высокими температурами. Не пригоден и бытовой баллон, поскольку обычно такие элементы обладают слишком маленькими размерами.

Лучшим решением считаются баллоны объемом в 12 или 27 литров. Однако для полноценной конструкции долгого горения самым идеальным выбором считается 50-литровый баллон, диаметр которого равен 300 мм. В нем может сжигаться совершенно любой вид топлива, и его стоимость считается доступной.

Технологии формирования разных видов печей

Для создания своими руками печи длительного горения с применением газового баллона важно определиться изначально, каким предназначением она будет обладать, какое топливо для ее разогрева будет использоваться, и какие другие параметры она будет иметь.

Самым простым вариантом будет сделать стандартную печь буржуйку из баллона. которая может предназначаться для дома или бани. В качестве топлива для нее используются дрова. Подойдет для этих целей баллон объемом в 12 или 27 литров, но можно выбрать и 50-литровый элемент при необходимости.

Принцип работы полученного оборудования будет очень простым. Важно использовать во время работы правильные чертежи. Достаточно только приобрести топочную дверцу, которая устанавливается в баллон, а вот разные перегородки или колосниковая решетка не нужны для этой конструкции. Дополнительно придется сформировать колено дымохода.

Если нужно сделать варочную печь, то баллоны являются подходящими материалами для этих целей. Из них можно получит гриль или мангал или даже коптильню .

Другим вариантом считается масляная печь, которая чаще всего монтируется в гаражах. Своими руками сформировать такую конструкцию намного сложнее, чем элемент на дровах. Принцип работы данного оборудования заключается в следующем:

• В специальном топливном отделе происходит горение масла. причем сюда подается кислород небольшими порциями особым воздушным дросселем.
• В результате горения возникают пары, которые поднимаются в уникальный реактор с переформированными стенами.
• Через имеющиеся отверстия проникает воздух снаружи, который усиливает уже имеющееся горение паров масла. Это приводит к повышению температуры, в результате чего начинается процесс пиролиза. поэтому температура растет еще быстрее. Это ведет к возникновению окислы азота, которое не позволяет перегреваться печи.
• Газы из реактора поступают в камеру догорания, которая имеет два отдела, отделенных друг от друга перегородкой. Перед перегородкой догорают пиролизные газы, что приводит к поддержанию высокой температуры. После перегородки израсходуется весь кислород, однако температура является еще очень высокой.
• К камере догорания присоединяется дымоход, через который выводятся продукты горения.

Как правило, такие печи создаются из достаточно больших баллонов, которые распиливаются на три части. каждая из которых имеет свое предназначение. Считается, что данная конструкция обладает высоким КПД и долговечностью. Видео ее создания своими силами можно найти в интернете, но для получения идеального результата важно учитывать все нюансы, чтобы не нарушить принцип работы.

Другим уникальным вариантом считаются печи длительного действия, которые формируются из 50-литровых баллонов. Для их работы используется древесное топливо. Во время длительного горения древесины начинает процесс пиролиза, который воздействует на топливо, что приводит к существенному увеличению КПД, а также повышается теплоотдача всей конструкции в целом.

Достаточно необычной считается печка бубафоня. чертежи которой отличаются специфическими нюансами. Она является конструкцией длительного действия, причем отличительной особенностью является раздельное сгорание. В ней имеется специальный гнет, под которым топливо трамбуется, и выполняется процесс пиролиза.

Таким образом, газовый баллон может применяться для формирования совершенно разных видов печей, отличающихся назначением, внешним видом и принципом работы. Применение данного элемента имеет много положительных параметров, а справиться со всеми этапами и технологиями можно своими силами. Применять получаемые конструкции можно для совершенно любых сооружений.

Элементы конструкции бойлера

Бойлер косвенного нагрева предоставляет собой большой термос. В баке находится нагревательный элемент – ТЭН. Кроме этого конструкция включает ряд других важных деталей.

Устройство водонагревателя:

• Внешний корпус с деталями закрепления;
• Бак;
• Теплоизоляция;
• Термостат или датчик термоэлектрики;
• Группа безопасности;
• Отводы воздуха;
• ТЭН;
• Магниевый анод;
• Входные и выходные трубы.

Шаг 2 – Резка газового баллона

В емкости необходимо сделать отверстие для дымохода и дверцы. Используйте угловую шлифовальную машинку или болгарку чтобы отделить от баллона верх и низ.

Также прорежьте отверстие боку, которое будет чуть меньше, чем для дымохода. Последний особенно важен, так как каменка будет работать на дровах, а продукты сгорания необходимо эффективно удалять из помещения.

В центре бака прорежьте дверь. Она позволит добавлять дрова и чистить каменку своими руками изнутри.

Корпус бойлера из газового баллона своими руками

Корпус изделия выполняется из стали. Стенки могут быть тонкими, так как температура воды не должна превышать 70 градусов. Самодельный бойлер может изготавливаться из газового баллона или пластиковой бочки. Для очистки бака потребуется с одного торца наварить большой фланец. Но это не обязательное условие.

Необходимые отверстия в корпусе:

• Подключения отопления;
• Подачи горячей воды;
• Циркуляции горячей воды;
• Подачи водопроводной жидкости;
• ТЭНа и магниевого анода;
• Температурных датчиков.

Теплообменник может находиться снизу или по всей поверхности внутренней конструкции. Отвод горячей воды размещается сверху, а немного ниже встречается труба для циркуляции. Подача холодной воды выполняется снизу. Нагревательный элемент всегда должен быть в воде, поэтому его монтируют в нижней части.

К отверстиям, которые работают с водой и датчикам приваривается металлическая труба. Диаметр всех патрубков должен быть одинаковым. Под анод предусматривается большая трубка, на нее монтируется крышка, болт и анод.

Теплообменник крепится сгоном или гайками. Первый вариант считается более надежным. Монтировать слив необязательно. Для этих целей можно использовать тройник, который монтируется на подаче жидкости.

Змеевик для бойлера своими руками

Для теплообменника используют медную или латунную трубку. Диаметр патрубка может составлять от 8 до 20 мм. При этом делают расчет погонажа трубы, чтобы мощности было достаточно для нагрева бака.

Данные для расчета:

• Диаметр (параметр берут в метрах);
• Температура жидкости в системе отопления;
• Температурные показатели водопроводной воды.

Чтобы определить длину теплообменника используют специальную формулу. При этом тепловую мощность разделяют на число Пи, затем умножают на диаметр и на разницу температур отопления и водопровода. Полученные данные лучше округлить и взять трубу с запасом.

Чтобы придать теплообменнику спиральной формы, трубу накручивают на болванку. Диаметр змеевика должен соответствовать диаметру бака. Между спиралями предусматривается небольшое расстояние. Конец змеевика оборудуется фитингами. Перед свариванием системы проверяют ее работоспособность.

Формула для вычисления обей длины трубы для бойлера

где         P – тепловая мощность змеевика в кВт;

d – диаметр трубы в метрах;

ΔТ –разность температур теплоносителя и нагреваемой воды, °C.

По приведенной ниже формуле вычисляем длину змеевика

Змеевик в этом случае выполняют в виде спирали диаметром 40 см. При диаметре бака в 0,5 м и высоте 1 метр такой змеевик будет иметь 12 витков с межвитковым расстоянием в 6-8 см. Для удобства намотку производят с помощью шаблона – трубы соответствующего диаметра. Ввод и вывод змеевика удобнее выполнять с одной стороны бака.

Принцип работы системы

Спиралевидный элемент для бойлера делаем из пластиковой либо металлической трубы. Ее диаметр должен быть небольшим – в пределах 0,8–2 см. Трубу наматываем на большее по сечению оцилиндрованное бревно, металлическое трубное изделие либо на любую другую прочную оправку цилиндрической формы. Следим за тем, чтобы витки спирали не соприкасались друг с другом. В этом случае мы обеспечим максимальный контакт нагреваемой воды и греющей поверхности.

Изготавливаем змеевик для водонагревателя

Число витков и длина змеевика определяются, исходя из вместимости бака. Для бойлера, изготавливаемого из 200-литрового баллона, протяженность спирали составляет около 15 м. Требуемое количество витков – 12 (при дистанции между ними около 7 см). Змеевик не следует наматывать на оправку чересчур плотно.

Теперь собираем наш водонагреватель:

1. 1. Устанавливаем змеевик вдоль стен либо в центре емкости.
2. 2. Припаиваем патрубки к выходной и входной трубе.
3. 3. Привариваем к корпусу устройства ушки – крепежные элементы, сделанные из металлического уголка, когда бойлер планируется повесить на стене. Если нагреватель устанавливается вертикально на пол, к его днищу нужно приварить ножки. Они обеспечат устойчивость агрегата.
4. 4. На концах спирального элемента нарезаем резьбу, навинчиваем на нее контргайку. Затем выводим змеевик за пределы бака, натягиваем на его окончания прокладки из резины, а на них – муфты с резьбой. Подключаем змеевик к контуру системы отопления.
5. 5. Подсоединяем устройство к входной и выходной трубе.

Финал работ – обустройство разводки труб в разные помещения (санузел, кухня). Совет. Если разводка не планируется, на кран с горячей водой устанавливаем вентиль. Проверяем все соединения на герметичность и начинаем пользоваться самодельным водонагревателем.

---