Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация – это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.
В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.
Технология ремонта деревянных окон достаточно проста, но требует скрупулезного выполнения каждого этапа работ.
Инструмент и материалы:
фен для снятия краски. Ссылаясь на отзывы мастеров, отметим, что многие пытаются снять краску без него, но этим только больше повреждают древесину;
шлифмашина и наждачная бумага. Для выравнивания поверхности;
сапожный нож для снятия старой краски
шпатель. Реконструкция деревянных окон предполагает обязательную шпатлевку поверхности рамы и створок;
кисти для краски и лака;
стамески;
фурнитура, стекла (если предполагается замена);
олифа, лак и/или краска;
шпатлевка;
грунтовка;
уплотнитель.
Стоимость ремонта деревянных окон зависит от цены расходного материала, инструмента и конечно, от состояния рам. С другой стороны, реставрация окон своими руками не требует особых навыков. Однако, следует отметить, что эту работу за один день не сделать.
Пару слов о подготовке. Работу лучше выполнять в теплый, солнечный день. Главное условие – сухость, т.к. высокая влажность пагубно скажется на результате (древесина меняет геометрию, плохо сохнет и т.д.).
Снимаем оконные створки с навесов. Если стекло посажено на замазку – удаляем её стамеской, если на штапиках (рейка для стекла), то аккуратно демонтируем их. После этого вынимаем стекла.
Всю фурнитуру снимаем (лучше заменить на новую). Также нужно снять деревянные отливы на окнах (деревянные планки, расположенные на нижней части рамы снаружи окна, еще называют «слезник»). Они крепятся на гвозди, которые наверняка уже сгнили. В общем, из рам вынимаются все саморезы, гвозди, металлические уголки и т.д.
«Голую» раму кладем на ровную поверхность и измеряем – все диагонали должны быть одной длины, в противном случае, перекос в каком-то месте приведет к образованию щелей, что недопустимо. Раму плотно крепим к поверхности (это может быть щит из досок).
Далее проверяем состояние и расположение оконных нагелей, как правило углы рамы имеют соединения на нагелях из дерева. В последствие (перед покраской и шлифовкой) их нужно будет заменить на новые.
Нагеля для окон можно выбить молотком (они конусообразной формы, поэтому, выбивать нужно с тонкой стороны), при условии, что они расположены ровно (симметрично углу) и поддаются. Но, под давлением ветхая рама может деформироваться, поэтому, лучше высверлить. Если нагель болтается, можно его зафиксировать перед сверлением – пару капель суперклея в щель и через 5 минут сверло пойдет как по цельной древесине.
На следующем этапе, когда окно разобрано, приступаем к очистке от краски.
Есть несколько способов очистить окна от краски
Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:
Отборник (зензубель) – рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
Мастихин либо плоский нож (сапожный);
Плотницкий угольник;
Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
Уровень и отвес.
Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами
Необходимые материалы:
Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
Олифа;
0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
Цинковые либо титановые густотертые белила;
Керосин;
Кисти;
Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
Наждачка;
Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.
Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.
Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.
Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.
Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки
Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.
Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.
Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.
Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки
Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.
Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.
Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.
Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.
Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили
Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.
Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:
Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.
Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.
Самостоятельный ремонт деревянных окон в настоящее время востребован стремлением владельцев старых домов сохранить экологически чистый материал и индивидуальность жилья.
Ремонт деревянных окон актуален в домах и квартирах ранних построек. Обрамление стекла древесным материалом остается востребованным в настоящие дни. Это объясняется тем, что дерево всегда относилось к экологически чистому строительному материалу, способствовало созданию здорового микроклимата внутри жилого помещения.
Однако, окна в домах и квартирах с многолетним стажем службы людям, претерпели сильное влияние внешних погодных условий, перепадов температур. Долгий срок их службы может быть отмечен появлением деформации древесины, щелей, грибковых образований.
Перед каждым владельцем дома с деревянными оконными рамами встает проблема их ремонта и некоторой модернизации, для того, чтобы они имели красивый внешний вид, соответствовали современным требованиям.
Старые оконные рамы владельцы домов не меняют на новые, в случае недостатка денежных средств, или же когда ими владеет желание сохранения эксклюзивности внешнего вида дома. В любом случае, восстановление целостности и внешней красоты обрамления стекол носит первостепенный характер.
Степень изношенности оконных рам можно установить по следующим показателям:
Нарушение герметичности между элементами окна;
Затрудненное закрытие оконных створок;
Растрескивание слоев краски;
Образование щелей между рамой и дополнительной верхней створкой окна (фрамугой);
Наличие сгнивших участков оконных переплетов и оконной коробки;
Перекос оконных элементов.
Ремонт деревянных оконных рам рекомендуется проводить в теплые погожие дни. Демонтаж элементов окна и обработка древесины осуществляются в сухих условиях.
Демонтаж и зачистка
Пошаговое выполнение работ по восстановлению деревянного окна своими руками включает следующие мероприятия:
Демонтаж оконных фрагментов: съем створок с навесов, выемка стекол;
Снятие старой краски с поверхности окна одним из существующих способов: механическим или химическим.
Используя строительный фен, краску снимают со всей поверхности. Прибором разогревают краску до появления вздутий и разогретую быстро снимают шпателем. Это механический вариант очистки окон от старых слоев краски.
Виды работ (услуг)
Стоимость в рублях за м2
Монтаж фасадного остекления
от 1 500
Демонтаж фасадного остекления
от 700
Установка окон
от 800
Демонтаж окон
от 400
Тонировка стекол
от 200
Герметизация стеклопакетов
от 80 за п.м.
Минимальная стоимость заказа
7 000
В стоимость не входят затраты на крепежные элементы.
Ремонт и реставрация окон похожи между собой. В ходе и одной, и другой процедуры придется расчищать, шпаклевать, красить, уплотнять и утеплять. Подход к ремонтным и реставрационным работам по окнам зависит во многом от степени изношенности рам, фурнитуры, стекла. Чаще всего ремонт окнам нужен в связи с износившейся фурнитурой. Однако такой ремонт и производить довольно легко. Необходимо всего лишь заменить уже износившиеся детали новыми.
Реставрацию окон из дерева со стеклопакетом приходится проводить, если возникли проблемы с самой древесиной. Данный материал, к сожалению, легко подвержен влиянию различных внешних воздействий. Во избежание проблем лучше всего древесину пропитывать специальными антисептическими средствами, которые в частности защищают ее от насекомых. Насколько часто потребуется окнам ремонт подскажет сорт древесины, которая для них использовалась. Например, рамы из лиственницы способны прослужить 35 лет, а из дуба – могут более полувека.
Чаще всего ремонт необходим из-за неаккуратного внешнего вида деревянных окон. Причем зачастую это случается в результате нанесения большого количества слоев краски. Ремонт также необходим, если нарушаются теплоизоляционные качества окна, вызванные неплотным прилежанием рамы и фрамуг. Если на оконной раме или фрамуге встречаются подгнившие участки, то такое окно однозначно нуждается в ремонте. Нередко среди неисправностей встречаются перекосы оконных рам, закрывание окна с трудностями, небольшие трещины. Ремонт может понадобиться и из-за таких проблемных мест, как нижние углы. Ведь в них часто скапливается большое количество влаги.
Конечно, бывают такие повреждения, которые уже не подлежат никакому ремонту. К примеру, древесина стала настолько рыхлой, что если на нее надавить, то останутся вмятины. А также лучше заменить окна новыми, если рамы сильно шатаются в оконных проемах. Свидетельством о том, что древесина превратилась в труху и разлагается, свидетельствуют крупные темные пятна под краской. Не стоит подвергать рамы ремонту и в том случае, если они сильно деформированы или повреждены. Например, расколотые рамы лучше всего заменить новыми. Стоит заметить, что проводить ремонт деревянных окон лучше всего в теплый, солнечный и сухой день.
Косметический, как и капитальный ремонт деревянных окон начинают с осмотра конструкции, чтобы определить ее состояние. После этого принимается окончательное решение, нужен ли легкий ремонт или полнейшая реставрация окна. Для этого следует со всей тщательностью провести осмотр рамы, фрамуги и подоконника. Далее, необходимо определить каким способом будут крепиться стекла. Зачастую их держит замазка или штапики. Для удаления замазки достаточно ее счистить ножом или стамеской, а штапики (рейка для стекла) – аккуратно удалить, не повреждая стекло.
После этого стекла вынимают и демонтируют фурнитуру. Деревянные отливы осторожно снимаются, убираются все крепежи, а также металлические угольники, гвозди, саморезы и так далее. Затем раму без ничего следует положить на ровную поверхность и измерить ее диагонали. Все они должны иметь одну длину. Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок.
Далее, необходимо проверить в каком состоянии находятся оконные нагеля. Зачастую углы рамы соединены нагелями из дерева. Перед тем как красить и шлифовать, их лучше заменить новыми. Удалить нагеля можно при помощи выбивания молотком. Причем это следует делать с тонкой стороны, так как нагель имеет конусообразную форму. Конечно, такое возможно только при ровном, то есть симметричном угле их расположения.
Если рама имеет деформацию, то нагеля лучше высверливать. Болтающийся нагель можно перед высверливанием зафиксировать суперклеем за считаные минуты. Теперь, когда окно полностью разобрано, можно приступить к работам по очистке деревянных частей от краски.
Реставрация деревянных окон довольно часто проводится по шведской технологии. Данная технология заключается в том, что в створке делается паз. Затем, в него устанавливается силиконовый трубчатый уплотнитель. Его основное преимущество в том, что он спокойно выдерживает низкие и высокие температуры, а также является экологичным. При этом такой уплотнитель имеет гарантийный срок 20 лет.
Стоит отметить, что в странах Европы данная технология получила популярность еще 40 лет назад. Однако придя в Россию, она получила некоторые изменения. В частности, они коснулись герметизации конструкций по периметру и подгонки замков и створок. Судя по отзывам, данная технология позволяет неплохо сэкономить по сравнению с покупкой новых окон. Ремонтировать по данной технологии лучше при помощи специалистов, так как ее исполнение требует определенных навыков и профессиональных инструментов. А также стоит учитывать, что шведская технология в первую очередь направлена на герметичность окон. Таким образом, для улучшения их внешнего вида придется прибегнуть к традиционным методам.
Ремонт окон по шведской технологии проводится в следующем порядке:
с петель снимаются створки;
в раме делаются пазы, в которые потом будут установлены уплотнительные ленты;
на стекла наносится силиконовый герметик, на который затем накладывается уплотнитель;
производится установка уплотнителя между рамами;
створки ставятся на место, делается регулировка и их подгон, чтобы окно идеально открывалось и закрывалось;
заменяется старая фурнитура новой;
проводится регулировка замков и петель.
Демонтаж и осмотр поверхности
Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.
Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).
При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность
Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:
Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
Просверлить правильное расположение;
Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.
После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.
Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.
Перед тем как приступить к выполнению реставрации стоит оценить состояние деревянной конструкции. Для начала проводиться оценка самой древесины. Стоит учитывать, что срок «жизни» конструкции из сосны или лиственницы составляет 25-35 лет. Если окна выполнена из бука или дуба, то они могут быть использованы на протяжении 50 лет и более. Кроме этого есть некоторые факторы, которые свидетельствуют о потребности выполнения ремонтных работ. Среди них можно выделить:
Произошло нарушение герметичности окна. При возникновении такого дефекта начнут проявляться сквозняки и в помещении не будет сохранятся тепло в зимний период времени. Причиной такого явление становиться образование достаточно больших щелей между рамой и створкой.
Повреждение защитного покрытия. Чтобы защитить древесину от пагубного воздействия окружающей среды поверхность обрабатывается специальными красящими составами. Если такой защитный слой повреждается потребуется его обновить. В качестве защитного покрытия зачастую используется краска, лак, морилка.
Образование гнили или плесени. Древесина подвергается таким пагубным процессам как гниение, которое разрушает материал, приводя в непригодность всю конструкцию.
Плохое закрывание створок. Такое явление зачастую связанно с усыханием.
Перекос отдельных элементов. Это может проявиться при установке окна как следствие процессов усыхание. Если такое произошло через время значит конструкция подверглась негативному воздействию влаги и температурным перепадам.
Стамески. Рекомендуется подготовить несколько штук разного размера для обработки разных участков конструкции.
Специальный рубанок, которым выполняется зачистка участков, пораженных гнилью. Его также называют отборник.
Лобзик. Лучше использовать ручной вариант.
Нож, с помощью которого будет выполняться снятие лакокрасочного слоя.
Уровень строительный и уголок.
Сверла разнообразного диаметра.
Фен промышленный для снятия краски, которая держится особенно прочно.
Что касается подручных материалов то их список также отличается в зависимости от предполагаемой работы. Зачастую используется:
Клей — «жидкие» гвозди.
Лакокрасящее средство — морилка, краска по дереву, лак.
Растворитель для краски.
Шпаклевка для обработки деревянных поверхностей.
В каждом конкретном случае список материалов и инструментов корректируется с учетом выполнения работы.
Несмотря на многочисленные варианты оконных переплетов из металла и пластика, в большинстве случаев предпочтение отдается деревянным конструкциям. Их преимущества состоят в том, что такие конструкции окон обладают:
Высокими теплоизолирующими свойствами;
Возможностью изменения внешнего декора;
Утонченностью внешнего вила;
Поддерживают микроклимат внутри помещения;
Обеспечивают качественную звукоизоляцию.
Основные причины ремонта деревянных оконных переплетов состоят в том, что со временем снижается их герметичность, нарушается структура дерева. В зависимости от того, насколько значимы внешние дефекты, определяется сложность ремонта.
Изучив все имеющиеся дефекты, владельцу дома необходимо приступить к подбору инструментов и материалов, необходимых для проведения ремонта деревянных окон своими руками.
Демонтаж и зачистка
По истечении этого срока каждый элемент очищают шпателем от старой краски. Ее снимают с поверхности каждого элемента, причем работать нужно быстро, не допуская испарения керосина, так как краска, после испарения керосина, принимает прежний вид.
Все процедуры выполняют с применением средств, защищающих дыхательные пути и кожу рук от воздействия керосина — исполнитель работ должен быть обеспечен резиновыми перчатками и маской.
Работу завершают зачисткой элементов конструкции с помощью наждачной бумаги и шлифовальной машины.
Реставрация старых деревянных окон, искривленных в результате деформационных процессов, заключается выравнивании элементов рамы. Для этого выполняют следующие действия:
Демонтируют оконные створки, снимают штапики и вынимают стекло;
Извлекают фурнитуру и деревянные отливы, стальные угольники и гвозди;
На подготовленный щит укладывают оконную раму и створки, после чего выравнивают до появления формы прямоугольника. Затем выравнивают створки форточки. Этот элемент окна требует более тщательного подхода из-за его маленького размера. Расхождение размеров диагоналей в 1 мм приведет к наличию щелей.
Появившиеся в процессе выравнивания контура окна трещины можно исправить заливкой их клеем ПВА. После полного высыхания клея участок, отремонтированной поверхности нужно зачистить. Отремонтированную раму шпатлюют и красят.
Восстановление старых деревянных окон, пришедших в негодность, следует начинать с их разборки.
Участки рамы, требующие реставрации, нужно очистить от следов старой краски и снять сгнивший рыхлый слой древесины;
Подготовленный участок обрабатывают шпатлевкой;
После полной просушки, раму шлифуют, выравнивая поверхность;
Отрезок рамы, пришедший в негодность, удаляют стамеской, образуя углубление в виде прямоугольника;
По форме и размеру углубления изготавливают вставку с небольшим припуском;
С помощью клея вставка закрепляется в подготовленном к ремонту участке рамы;
В этом месте сверлом делают несколько сквозных отверстий и вставляют цапфы с клеем;
Заканчивают процедуру восстановления сгнившего участка выравниванием поверхности шлифовкой.
Чтобы отремонтированные окна имели долгий срок службы, надлежит выполнить еще ряд процедур:
После устранения всех выявленных дефектов в деревянных окнах, отремонтированные участки обрабатываются антисептиком и смазываются столярным клеем и соединяются;
Прямоугольным треугольником проверяют правильность подводки рамы и оконных створок;
Сомкнутые детали для большей прочности можно закрепить в штативе;
Для повышения прочности соединения компонентов окна используют цапфы, посаженные на клей;
Мелкие дефекты, в виде небольших трещин, убирают выравниванием восстановленной поверхности наждачной бумагой с последующей пропиткой грунтовкой и шпатлевкой;
Устранение щелей в торцевой части окна осуществляют заполнением их смесью опилок и столярного клея;
Высохшие участки шлифуют, используя устройство для шлифовки;
Для увеличения прочности и долговечности древесины, ее обрабатывают олифой, которую наносят несколькими слоями. Считается, что олифа полностью впиталась, если отсутствует ощущение липкости при прикосновении к обработанной поверхности;
Если внешний вид рамы после реставрации имеет хороший внешний вид, то возможно оставить оконной раме натуральный цвет. Осуществить это можно с помощью морилки. Нанесение нескольких слоев позволит усилить тон. Покрытие лаком сохранит внешнюю естественную красоту дерева на несколько лет;
Монтаж стекла играет немаловажную роль. Этот элемент окна должен быть установлен с высокой точностью, так как него зависит герметичность оконной конструкции. Прочному креплению стекла в оконную раму способствует его посадка на силиконовый клей. По всему периметру стекло дополнительно крепится штапиком;
Для утепления деревянных окон и увеличения герметичности, используют прокладки из поролона и резины.
На этом самостоятельный ремонт окна завершен. В этой процедуре были использованы старинные и современные технологии, приемы и материалы. Окна приобрели внешний изысканный вид на долгие годы.
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ – возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.
При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность
Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими.
Термический способ
Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).
Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена
На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.
Ликвидация старого защитного покрытия
Зачистка.
Шлифовка.
Пропитка.
Покраска.
Изначально необходимо провести подготовку самого помещения, поскольку данные работы связаны с относительно большим запылением комнаты. Для этого необходимо вынести мебель и технику. В крайнем случае, нужно накрыть или упаковать все элементы интерьера. Таким образом, можно избежать повреждений.
Что касается демонтажа, то он проводится довольно быстро, но нужно соблюдать технику безопасности, особенно когда речь идет о работах в многоэтажных домах.
После этого проводится очистка оконного проема и выравнивание стенок. При этом нужно четко соблюдать геометрические размеры окон, которые будут установлены.
Процесс монтажа более сложный и требует профессионального подхода. На первом шаге осуществляется установка самой рамы без сворок и стеклопакетов. В таком состоянии проводится крепление к проему с помощью анкеров и пластин. В качестве дополнительных фиксаторов используют клинья, которыми проводится выравнивание во всех плоскостях.
Далее осуществляется запенивание щелей между рамой и проемом, что обеспечит надежную фиксацию и герметизацию. От этого этапа зависит срок эксплуатации.
Только после всего этого возможна установка спеклопакетов с герметизацией стыков. Качество всех этих работ непосредственно влияет на уровень паро- и гидроизоляции.
В конце осуществляется монтаж подоконников, отлива и проводится отделка откосов.
Распашные створки, сидящие на петлях. Сюда же относятся и двери.
Обычные «мертвые» заглушки из стеклопакетов.
Откосы прикрывают поперечный срез стены в районе оконного проема с боков и сверху. Изготавливаются обычно из пластика, хотя никто не запрещает для тех же целей применять обрезки ламината, МДФ-панели и прочие материалы.
Наличники. Это угловые элементы на внутреннем стыке стены комнаты и откосов. Служат для чисто декоративной функции, скрывая под собой обрешетку.
Стартовый профиль прилегает к периметру рамы пластикового окна и служит для крепления откосов с одной стороны. Представляет собой профиль в виде буквы П, одна из ножек которой чуть длиннее другой
Обрешетка прокладывается по внутренней части периметра оконного проема. И служит для крепления дальней от окна стороны откосов. Выполняется из рейки такой толщины, чтобы внутрь зашел винт крепления откоса. На стену монтируется при помощи дюбель-гвоздей (бетон). В случае бревенчатого дома или клеенного бруса можно обойтись и без этого элемента. В этом случае форма профиля наличника меняется на уголковую.Процесс демонтажа
Подоконник выполняется из пластика различного профиля, камня, реже древесины. Процесс демонтажа сильно зависит от метода установки элемента.
Демонтаж начинается со снятия створок, после чего переходят к глухим частям, у которых вынимают штапики, удерживающие стекло, а затем и само стекло.
Следующий этап — это демонтаж подоконника. Эту часть конструкции нужно удалить таким образом, чтобы проем окна не пострадал. Чтобы это выполнить правильно, нужно знать, каким образом демонтируются подоконники из различных материалов. Например, бетонные конструкции рекомендуют удалять молотом. Для этого разбивают среднюю часть подоконника, разрезается его арматура и вынимаются его половинки из боковых проемов. Если ваш подоконник выполнен из дерева, пластика или металла, то их вынимают целиком, при помощи перфоратора или молотка.
Перед снятием отлива нужно понять, каким образом он был установлен. Обычно их крепят к подоконнику или оконному блоку.
Когда подоконник и отливы вынуты, остается удалить основную часть оконной конструкции. Для этих работ необходимо подготовиться основательно. Следует использовать профессиональную монтажную фрезу, но за неимением ее можно воспользоваться обычной ножовкой или лобзиком.
После того как оконная рама изъята из проема, необходимо заняться . Если они выполнены из гипсокартона или пластика, то проблем с демонтажем не возникнет, а вот с цементно-песчаными откосами придется повозиться.
Завершающим этапом можно назвать удаление старого утеплителя, так как при установке новых окон он вам не понадобится.
Первое что нужно сделать, это убрать все предметы, находящиеся на . Это могут быть комнатные горшки и вазоны с цветами, игрушки, фоторамки;
Шторы или занавески следует снять в целях защиты их от пыли;
Чтобы мебельный гарнитур не покрылся слоем пыли, все его предметы нужно накрыть пленкой. Пола это тоже касается, либо вместо плёнки его можно застелить гофрокартоном;
И последнее, что нужно сделать, это обеспечить беспрепятственный доступ к оконному проёму и электрической розетке.
Когда створки окна очищены от краски, необходимо подготовить их для сборки. Для этого их укладывают на щит, а затем выравнивают по прямым углам. Особое внимание следует уделить деталям форточки, так как даже разница в диагоналях в 1 миллиметр способна привести к щели в 0,7 миллиметра. Как только выравнивание участка произведено, его тут же закрепляют клеем или гвоздями, которые аккуратно вбиваются в щит непосредственно возле створки. Обязательно нужно просмотреть и достать (если еще не сняты) нагиля.
После того как все углы собраны, получается весьма жесткая конструкция, готовая к установке в раму. Причем створки будут сидеть более плотно, если на раму будут приклеены полосы фанеры, соответствующих размеров. После установки все детали укладываются на выровненное полотно и придавливают грузом в размере около 100 килограмм. На полное подсыхание и выравнивание понадобится 2–3 суток.
Качественный ремонт деревянных окон не может обойтись без их утепления. К тому же утепляя окна, можно еще и существенно уменьшить теплопотери дома.
Для утепления окон существуют следующие способы:
тканевые полоски;
силиконовые герметики;
специальные бумажные полоски;
трубчатые профили;
теплосберегающая пленка;
уплотнители, которые закладываются в створки рам.
Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками
Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.
Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:
Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).
После реконструкции старое окно выглядит как новое
Устранение локальных повреждений. Например, повреждение грибком части оконной рамы.
выявление участка повреждения. Для этого можно провести небольшой тест: шилом нужно продавить ветхие или подозрительные участки рамы, если острие легко проваливается, значит древесина повреждена;
срезание непригодного слоя;
очищенный участок высушивают. Для этого можно использовать строительный фен или тепловентелятор (будьте осторожны со стеклом, направляйте поток воздуха непосредственно на древесину);
нанесение отвердителя для древесины и консерванта;
нанесение шпатлевки. Толщина слоя – согласно инструкции. Если нужно нанести несколько слоев, нужно дождаться пока первый хорошо просохнет;
Косметический ремонт зачастую предполагает выполнение снятие защитного слоя и нанесения. Иногда может потребоваться небольшие участки, пораженные гнилью. Все работы в данном направлении можно разделить на несколько этапов.
Снятие старого защитного слоя
Зачистка деревянной конструкции.
Шлифовка поверхности.
Пропитка обрабатываемой поверхности специальными антисептическими средствами.
Нанесения нового защитного слоя.
Перед началом выполнения работы рекомендуется вытащить стекла. Это предотвратит их повреждения. Чтобы вытащить стекло нужно будет осторожно удалить деревянные штапики. Работа выполняется очень осторожно чтобы после их можно было использовать повторно.
Для выполнения качественной реставрации окна потребуется его разобрать. Разбор подразумевает снятие створок, их отсоединение от рамы. Это позволит обработать все поверхности и не оставить никаких участков даже в труднодоступных местах. Также необходимо вытащить стекла. Для этого, осторожно с помощью стамески удаляются старые штапики.
После того как оконная конструкция снята с рамы и сняты все элементы фурнитуры можно приступать к выполнению следующего этапа работы — удаление старого защитного слоя. Зачастую деревянные окна покрываются краской. Ее удаление осуществляется одним из трех способов:
Термический.
Механический.
Химический.
Методика снятия подбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Это обусловлено тем какая краска использовалась ранее. Как крепко она держится на деревянной поверхности. Каждый метод предполагает абсолютно разный процесс выполнения работы и использование специальных материалов и инструментов. Поэтому определившись с методом стоит подготовить необходимый инвентарь.
После реконструкции старое окно выглядит как новое
Термический способ
После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий
Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.
Химический способ
Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.
Деревянное окно по многим параметрам не уступает пластиковым системам. Кроме одного, как и любая вещь, оконные конструкции со временем приходят в негодность.
Срок службы деревянных окон во многом зависит от того с какого они материала изготовлены, насколько была качественна сборка, и как хорошо было обработано дерево. И все равно со временем они требуют реставрационных и ремонтных работ. Какие существуют поломки, и как производить ремонт старых деревянных окон?
Пластиковые окна обладают массой преимуществ, они не прихотливы в эксплуатации, так как за ними не нужен щепетильный уход. Имеют отличные показатели по тепло- и звукоизоляции. Их срок службы очень большой.
Но, тем не менее, современные деревянные оконные стеклопакеты, стоят намного дороже, а по своим показателям не на много уступают стеклопакетам из пвх. Зачем тогда ремонтировать старые окна, если можно попросту заказать новые либо деревянные, или же пластиковые?
Старые окна сохраняют свои экологические показатели.
Дерево лучше «дышит», и сохраняет микроклимат в помещении.
Пластиковые окна не всегда вписываются в архитектурный стиль дома. Старинный стиль будет нарушен новыми пвх стеклопакетами.
Ремонт старых окон намного ниже, чем заказ новых из пвх.
Старые деревянные окна даже после ремонта и реставрации будут иметь особый эстетичный вид, и дополнят дизайн помещения.
При решении не заменять старые окна, нужно выяснить, что конкретно понадобится ремонтировать или реставрировать.
Чаще всего возникает несколько основных проблем с деревянными окнами.
Нарушение герметичности окна. Вследствие чего образуется сквозняк, а помещение теряет свою теплоизоляцию. Расход на отопление такой комнаты увеличивается. Причиной является образование щелей между коробом и рамой, или что реже между оконным проемом.
Разрушение защитного покрытия. Как следствие, очень быстрый износ всей оконной системы (даже за пару лет!). Дерево требует дополнительной обработки, для защиты от влаги и температур. Обычно в такой роли выступает либо краска, либо лак или же морилка.
Появление гнили и плесени. Причина кроется в предыдущем пункте. Влага провоцирует разрушение деревянных элементов. Как следствие быстрый износ окна.
Очень плохо закрываются створки окон. Самая частая поломка. Возникает по разным причинам. Чаще всего это усыхание, и подвижки в конструкции.
Перекосы элементов. Также возникает со временем как последствия влияния влаги и температур. Или же сразу после строительства, как следствие усадки дома.
Причин образования щелей может быть три. Во-первых, некачественная сборка самого окна. Во-вторых, плохо высушенный материал, и в третьих, усушка со временем. Дерево очень подвижно, вследствие влияния перепадов температур и влажности.
Это основные нарушения в конструкции деревянных оконных систем.
В зависимости от того что нужно делать, ремонт деревянных окон своими руками потребует определенных материалов и инструментов. Для этого может, будет достаточно шкурки для зачистки, и кистей для покраски, или же в особо запущенном варианте – более широкий спектр столярного и покрасочного наборов.
Чаще всего применятся так называемый ремонт окон по шведской технологии. Этот принцип восстановления позволяет даже подгнившую старую оконную систему сделать практически новой, возобновив эстетический вид. Что для этого нужно:
Стамески.
Специальный рубанок, для целого перечня работ: выборки и зачистки разных конструктивных элементов рамы. На западе он носит название зензубель, у нас – отборник.
Полотно для ножовки по металлу, или ручной лобзик.
Нож для зачистки лакокрасочного покрытия.
Столярный угольник.
Уровень.
Сверла или же коронки.
Промышленный фен.
Из материалов могут потребоваться:
Столярный клей, или «жидкие» гвозди.
Кисти для покраски.
Лак, краска или морилка.
Наждачная бумага.
Гвозди.
Растворитель.
Шпаклевка по дереву.
Сам перечень инструментов и материалов подбирается индивидуально, в зависимости от того какой ремонт и реставрация деревянных окон проводится.
Старую краску в процессе необходимо удалить. Для этого лучше всего конечно снять оконные элементы с короба.
Удалить краску можно тремя способами:
Термическим путем.
Механическим.
Химическим.
Для этого нужно вооружиться шпателем, стамеской и промышленным феном. Фен разогревает поверхность, и краска легко отделяется с дерева, и снимается подходящим инструментом, не нанося повреждений.
Можно также использовать шпатель или стамеску. Покрасочный слой попросту соскребается с дерева. Но, такое удаление краски чревато повреждениями.
Это использование разного рода растворителей и жидкостей для снятия лаков и краски.
Зачистка
Когда будет удален защитный слой, может обнаружиться, что в некоторых местах образовались загнившие участки. Их удаляют с помощью стамесок, счищая поврежденное дерево.
После зачистки и шпаклевки, вся поверхность зачищается. Использую для этого наждачную бумагу нескольких номеров, переходя от крупнозернистой до самой мелкой фракции.
Пропитка
Для этого прекрасно подходит олифа или современные пропитки для дерева. Используя кисть наносятся три слоя. Первый пропиточный, и два последующих как завершающие.
Реставрация старых деревянных окон проводиться в теплое время года, лучше всего при сухой и жаркой погоде. Как поэтапно отремонтировать деревянные окна?
Демонтируются штапики, и вынимаются стекла.
Отвинчиваются крепежи, и снимаются створки. Если окно глухое, то сначала удаляется его фиксация (клинья, гвозди шурупы), и вынимается рама.
Для удаления перекоса раму укладывают на ровную поверхность и промеряют диагонали. Если присутствует разница, то руками выравнивают угол, и гвоздями фиксируют нужно положение.
Старые деревянные нагели высверливаются сверлом, и изготавливают новые.
Для нагелей подготавливают клинья из твердой древесины. Толщина клина 1,5 мм, а ширина – 5-7.
Стыки элементов рамы, зачищают и промазывают клеем и складывают.
Пока клей не схватился, быстро промеряют диагонали и выравнивают.
Нагели, смазав «жидкими» гвоздями или столярным клеем вбивают в отверстия. Волокна нагелей должны быть поперек оконных.
Поперек рамы окна нагели расклинивают.
Устройства и материалы
Перечень устройств, необходимых для проведения ремонта довольно внушительный:
Строительный фасадный шпатель;
Стамеска шириной 16 мм;
Молоток;
Клеевой термопистолет;
Небольшой лом с загибом и гвоздодером на противоположном конце;
Отвертка;
Пистолет для ввода герметика;
Пассатижи;
Пила-ножовка по дереву и металлу;
Пылесос.
Реставрация окон потребует наличия следующих материалов:
Краска;
Шпатлевка для внутренних работ;
Шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ;
Грунтовка;
Растворитель;
Бумага шлифовальная с зернением 80-100;
Небольшая круглая кисточка и валик;
Дефекты оконных рам, требующие ремонта
Тщательный ежегодный уход за оконными деревянными рамами, позволяет избежать глобальных реставрационных работ. В этом случае нужно определить пораженный участок и провести требуемые мероприятия:
Необходимо установить степень поражения участка рамы. Для этого нажимом отвертки на исследуемый участок древесины определяется хрупкость древесины. В случае, если отвертка проваливается, отрезок рамы отводится под реконструкцию;
Пораженную зону нужно срезать;
После проветривания и просушки места среза, на подготовленную поверхность накладывается затвердитель и консервант;
Шпатлевка наносится на обработанный участок несколькими последовательными слоями после предварительной просушки каждого из них;
С точки зрения энергосбережения и других изоляционных качеств деревянные окна — самый лучший вариант.
Деревянные стеклопакеты обеспечивают наивысшую степень воздухообмена, в комнате всегда будет оптимальный уровень кислорода, влажности и тепла. Деревянные окна подойдут даже для квартиры, окна которой выходят на шумную улицу или шоссе. В этом случае никакие шумы не будут беспокоить.
И еще одно преимущество: деревянные стеклопакеты прекрасно переносят перепады температуры, они не портятся и при -50, и при 50 градусах. Никакой разницы в установке деревянных и ПВХ-окон нет, главное — аккуратность в проведении работ.
Защитная пленка снимается исключительно после проведения всех монтажных работ.
Раму окрашивают или покрывают морилкой с прозрачным лаком.
Перед стекленеем на место установки стекла наносят герметик, вставляют лист, и прижимают штапиком с гвоздями.
Раму устанавливают в четверти короба, зазоры заделывают герметиком. Главное требование, это не использовать герметик на основе силикона, или монтажную пену, они не поддаются покраске. Ремонтные работы деревянных окон завершены.
Восстановление деревянных окон таким простым способом добавит к их сроку эксплуатации очередные 30-40 лет. Главное это вовремя отслеживать нарушения в конструкции, и возобновлять периодически старое защитное покрытие. При этом устаревшее лакокрасочное покрытие должно быть удалено, иначе новая покраска «слезет» через время.
Поводы оформить заказ на YouDo
Вам не нужно тратить время на поиски проверенной ремонтно-строительной компании. На YouDo вы быстро найдете надежных мастеров, сведения о каждом из которых подтвердила администрация сайта.
Обращаться к исполнителям, зарегистрированным на сайте, выгодно, потому что:
на YouDo поиск подходящего мастера занимает минимум времени, а за счет приложения для смартфонов подобрать специалиста вы можете, находясь дома, на работе и в любом другом месте
профессионалы Юду предлагают гибкую ценовую политику и доступный прайс на свои услуги
мастера гарантируют быстрое выполнение проекта, они ценят ваше время и всегда соблюдают установленные сроки реконструкции
Каждый исполнитель Юду старается оставить у вас благоприятное впечатление о сотрудничестве, оказывая услуги недорого и профессионально. От количества заказчиков, которым понравился уровень сервиса, зависит его рейтинг на YouDo. Исполнитель учтет все ваши требования и предложит доступный прайс на любые виды услуг. Поэтому прямо сейчас закажите у профессионалов Юду демонтаж окон – цена за работу будет рассчитана по самым доступным тарифам.
Подготовительные и ремонтные работы
В случае если петли имеют такую конструкцию, которая не позволяет освободить створку указанным способом, просто открутите петлю от рамы целиком и снимите ее вместе со створкой: обычно конструкция держится на саморезах.
Демонтаж окна, если оно глухое, проводится по тому же принципу, но так как створки не открываются, потребуется просто вытащить стеклопакет. Для этого нужно вытащить штапики, которые его фиксируют. Первым вытаскивают самый длинный, находящийся со стороны комнаты. Для того чтобы было удобно вытаскивать эти элементы, можно воспользоваться небольшим шпателем, грани которого округлые.
Если у вас имеются монтажные присоски, стеклопакет лучше вытаскивать с их помощью.
Удаление старой краски с оконных рам
Любая старая оконная рама из дерева нуждается в удалении краски. Однако данная работа требует осторожности. Лучше всего это делать в перчатках и защитных очках. Очистка рамы от краски может производиться двумя способами.
Строительным феном
Данный способ считается самым эффективным для снятия краски с древесины. Однако он требует предельного внимания. Работать с феном следует очень осторожно. Снимать стекла необходимо заранее, чтобы они не треснули от горячего воздуха. Температуру фена при этом лучше всего установить на 250 градусов.
Если температура будет выше, дерево может из-за процесса обугливания лишиться своих характеристик. В процессе накаливания краска пузырится. За счет этого ее несложно удалить при помощи специального ножа или мастихина (нож-мастерок, которым смешивают краски на палитре). Шпатель не годится для снятия краски, так как он будет или проскальзывать по краске, или оставлять заусеницы из-за врезания в древесину.
Специальные растворы способны удалить краску со старой деревянной рамы. А также можно это сделать при помощи «дедовского метода» в виде керосина и полиэтиленового мешка. Причем подходит именно керосин, так как он в отличие от других растворителей и сольвентов не разрушает структуру дерева. Данный метод заключается в том, что раму обматывают тканью и помещают в пластиковый пакет или мешок. После этого ткань очень хорошо смачивают керосином, завязывают мешок и так оставляют на день, а лучше на два. В итоге краска размягчается и легко снимается даже сапожным ножом.
Вынимать планки из пластика лучше постепенно, чтобы керосин не испарялся, а краска снова не засохла и перестала отделяться. Чаще всего раму не помещают в пакет или мешок целиком, а разбирают на детали. Есть еще вариант замотать ее в полиэтиленовую пленку и перевязать веревкой послойно для лучшей герметизации. Основной недостаток данного метода – это резкий запах и высокая пожароопасность. Поэтому лучше всего очищать таким способом раму на открытом воздухе.
После данного способа очистки рама еще не до конца готова для чистовых работ. Оставшуюся краску необходимо удалить при помощи наждачной бумаги или шлифмашинки. После того как рамы очищены от покрытия, краской необходимо удалить ее с внутренних откосов окна и подоконника.
Правильное остекление окон с деревянными рамами заключается в том, чтобы герметично установить стекла. Данный момент очень важен, так как между стеклом и рамой могут образовываться микрощели, в которые будет задувать.
Сажать стекла лучше всего на силиконовый клей, например, герметик для аквариумов. Клей наносится вдоль паза под стекло рамы, затем вставляется стекло и фиксируется штапиками. Если есть выступившие капли клея, то их необходимо вытереть губкой, которая предварительно смачивается уксусом. При этом не стоит оттирать шляпки гвоздей от клея, так как его слой станет дополнительной защитой от ржавчины. Окна необходимо оставить примерно на сутки для полного засыхания.
При заказе нового стекла необходимо произвести точные замеры проема, но при этом заказывать стекло на 2-3 миллиметра меньше. Это связано с тем, что под воздействием температуры стекло расширяется, а такой небольшой зазор предупредит раскол стекла. Стекло фиксировать в раме можно также при помощи штапиков и очень маленьких гвоздей.
Без штапика стекла устанавливают на шпаклевку. Ее можно приобрести готовую в магазине или сделать самостоятельно из мела и олифы. Перед покраской лучше всего подготовить окно. Для чего его ошкуривают, обрабатывают имеющиеся неровности при помощи шпаклевки. Затем, окно еще раз поверхностно ошкуривают. Последним моментом является нанесение масляно-клеевой шпаклевки и еще раз зачистка при помощи шкурки.
Для обработки деревянных окон есть различные средства. Например, если поверхность окна выглядит прилично, то лучше покрыть ее лаком. Для выравнивания или придания древесине другого тона используется морилка. Она также позволяет сделать незаметными небольшие дефекты. Если имеется большое количество зашпаклеванных участков, то лучше окна покрасить краской. Для окрашивания деревянных окон лучше всего подойдет акриловая или масляная краска. Преимущества акриловой краски заключаются в быстром высыхании, а масляной – дольше держится.
Для окрашивания краску предварительно разбавляют. Густая краска не позволяет хорошо пропитать дерево, могут образоваться потеки. Чтобы после окрашивания окно выглядело аккуратнее, лучше нанести более жидкую краску, но в несколько слоев. Перед покраской на оконное стекло следует нанести малярный скотч. Первый слой краски наносится для того, чтобы пропитать древесину. Только после его полного высыхания можно наносить второй и последующие слои. Начинают красить от стекла с внутренней поверхности.
Малярный скотч снимается со стекла до полного высыхания краски.
Иногда окна обклеивают упаковочным скотчем, от которого могут оставаться трудностираемые следы. Для их удаления лучше всего использовать обычное растительное масло, которое легко смывается моющим раствором. Бензин, спирт и солярка для этого не подходят, так как могут нанести вред лакокрасочным покрытиям. Конечно, идеальным решением для покраски рам станут вынутые стекла.
Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.
Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.
Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.
Наиболее эффективным методом снятия краски считается применение строительного фена
Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:
Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.
В качестве химического растворителя рекомендуется использовать керосин
Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.
Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя
Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.
Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.
Химический способ
Используются разнообразные краски, от акриловых до силиконовых. Можно также использовать и масляные. Палитра подбирается под общее оформление.
Но, что делать, если нужно восстановить не просто защитный слой, а полностью всю конструкцию окна, ликвидировав, и щели, и все перекосы.
